toinen kaiutin särisee

Jospa se vanha vahvistin ei tuota sellaista taajuusaluetta että kaiuttimessa oleva vika alkaisi resonoimaan.

"ääni on sellaine hitaasti voimistuva tai katkonainen ."

Kontaktihäiriö jossain. Minä tarkistaisin alkajaisiksi kaksi seuraavaa:
1: Kaikki sähköiset kontaktit kaiuttimen sisällä. Joka ainoa liitospaikka.
Ei kai jokin hankaa kartioon kaiuttimen sisäpuolella, vaikkapa johto?
Tällainen sattui kohdalle kerran.

2: Vahvistimen lähtörele, se, joka sanoo "naps" muutaman sekunnin kuluttua virtojen päällekytkemisestä. Releen kärjet tyypillisesti menevät huonoksi, jolloin ylimenovastus kärjissä kasvaa. Olen erään Pioneerin (merkillä ei liene merkitystä tässä) lähtöreleen kerran paikantanut juuri samanlaisen oireen aiheuttajaksi, ja resistanssi kärkien läpi ylitti tuhat ohmia!

"voisko olla liian pieni vahvari 40w ja liian suuri kajari syynä 80W ?"

Missään tapauksessa EI VOI OLLA. Kaiuttimessa ei koskaan ole tehoa. Tuollaista ongelmaa mitä esitit, ei mitenkään voi olla olemassa!

Teho tulee vahvistimesta, ja kaiutin sitten muuttaa pienen osan siitä ääneksi (noin 0,1%, = puhutaan siis hyötysuhteesta), ja suurimman osan (eli loput 99,9%) lämmöksi kaiutinelementtien puhekeloissa ja vähän jakosuodinkomponenteissakin. Jos soitat liian lujaa, vahvistin säröyttää äänen ja kaiutin voi silloin rikkoutua. On mahdollista soittaa kaiutin rikki myös säröttömällä musiikkisignaalilla, mutta yleensä asiallinen kaiutin sietää sen verran paljon puhdasta=särötöntä tehoa, että kuuntelijan korvat antaa periksi ennen kaiuttimia. Käytettävän todellisen wattimäärän arvioiminen ilman mittalaitteita ei oikein onnistu. Yksi syy tähän on kaiuttimien keskenään erilainen herkkyys.

Ilmoitettu wattiluku kaiuttimen tiedoissa tarkoittaa, että se kestää korkeintaan sen verran tehoa rikkoontumatta, mutta tämäkin riippuu hyvin paljon siitä, minkälaista ääntä kaiuttimeen ajetaan. Eli onko musiikissa paljon voimakkuusvaihteluja eli dynamiikkaa, vai onko voimakkuusvaihtelut tasoitettu pois (vaikkapa levyn tekovaiheessa tai radioasemalla). Voimakkuusvaihtelujen poistasoittamista kutsutaan kompressoinniksi, eikä kompressoitu musiikki kuulosta hyvältä. Lista-POP on aina voimakkaasti kompressoitua (ja autotunetettua).

Toinen tehonkestoon vaikuttava asia on musiikissa olevien matalien äänien erilaiset määrä- ja laatutekijät. Lyhyesti sanottuna voimakkaat bassot musiikissa kuormittavat vahvistinta ja kaiutinta enemmän kuin vaikkapa esim. nokkahuilumusiikki.

Jos kertomasi vika esiintyy vain tietyllä vahvistimella, se rajaa vian siihen vahvistimeen. Minä vaihtaisin sen lähtöreleen, ellei jotain muuta ilmene.
Se rele on sellainen yleensä mustaa muovia oleva "kulmikas laatikko".
Päällä lukee jännite- ja virta-arvoja, esim. 5A 250V AC ja 5A 30V DC
Tässä kuva releestä:
http://www.china-relay.com/PCB-relay/miniature-relays-pcb-relays.html

Kun kuuntelet musiikkia, vahvistimen basso- ja diskanttisädöt pitäisi olla nolla-asennossa, eli mitään korostuksia ei pitäisi tehdä. Jos kaiuttimet ovat yhtään laadukkaat, tällä saadaan aina paras äänenlaatu. Bassojen korostaminen lisää tehontarvetta vahvistimelta sekä rasittaa kaiutinta. Sillä konstilla voi kyllä rikkoa kaiuttimensa. Jos korostat bassoja vaikkapa 10dB, se tarkoittaa vahvistimelta lähtevän tehon kymmenkertaistumista. Se on paljon. Desibeliasteikko on logaritminen eli "vähän hassu", eikä se mene niin kuin äkkiä luulisi.

"olsiko konkka rikki vai mikä ? "

Jos diskantin sarjakondensaattori on oikosulussa eli rikki, se päästää matalat äänet lävitseen diskantille. Diskanttien ehjänäpysymisen kannalta tämä tilanne on vakava, ja konkat on vaihdettava ehjiin. Kannattaa hommata muovikonkka, vaikka alkuperäinen olisi elko. Polyesterikonkka on OK, polypropyleeni selvästi parempi. Elko on näistä heikoin.

Kysymyksesi meni hiukan väärälle palstalle, mutta se oli niin hyvä, että siihen kannatti kuitenkin vastata. :)

Kaiutinmies kirjoitti:

"ääni on sellaine hitaasti voimistuva tai katkonainen ."

Kontaktihäiriö jossain. Minä tarkistaisin alkajaisiksi kaksi seuraavaa:
1: Kaikki sähköiset kontaktit kaiuttimen sisällä. Joka ainoa liitospaikka.
Ei kai jokin hankaa kartioon kaiuttimen sisäpuolella, vaikkapa johto?
Tällainen sattui kohdalle kerran.

2: Vahvistimen lähtörele, se, joka sanoo "naps" muutaman sekunnin kuluttua virtojen päällekytkemisestä. Releen kärjet tyypillisesti menevät huonoksi, jolloin ylimenovastus kärjissä kasvaa. Olen erään Pioneerin (merkillä ei liene merkitystä tässä) lähtöreleen kerran paikantanut juuri samanlaisen oireen aiheuttajaksi, ja resistanssi kärkien läpi ylitti tuhat ohmia!

"voisko olla liian pieni vahvari 40w ja liian suuri kajari syynä 80W ?"

Missään tapauksessa EI VOI OLLA. Kaiuttimessa ei koskaan ole tehoa. Tuollaista ongelmaa mitä esitit, ei mitenkään voi olla olemassa!

Teho tulee vahvistimesta, ja kaiutin sitten muuttaa pienen osan siitä ääneksi (noin 0,1%, = puhutaan siis hyötysuhteesta), ja suurimman osan (eli loput 99,9%) lämmöksi kaiutinelementtien puhekeloissa ja vähän jakosuodinkomponenteissakin. Jos soitat liian lujaa, vahvistin säröyttää äänen ja kaiutin voi silloin rikkoutua. On mahdollista soittaa kaiutin rikki myös säröttömällä musiikkisignaalilla, mutta yleensä asiallinen kaiutin sietää sen verran paljon puhdasta=särötöntä tehoa, että kuuntelijan korvat antaa periksi ennen kaiuttimia. Käytettävän todellisen wattimäärän arvioiminen ilman mittalaitteita ei oikein onnistu. Yksi syy tähän on kaiuttimien keskenään erilainen herkkyys.

Ilmoitettu wattiluku kaiuttimen tiedoissa tarkoittaa, että se kestää korkeintaan sen verran tehoa rikkoontumatta, mutta tämäkin riippuu hyvin paljon siitä, minkälaista ääntä kaiuttimeen ajetaan. Eli onko musiikissa paljon voimakkuusvaihteluja eli dynamiikkaa, vai onko voimakkuusvaihtelut tasoitettu pois (vaikkapa levyn tekovaiheessa tai radioasemalla). Voimakkuusvaihtelujen poistasoittamista kutsutaan kompressoinniksi, eikä kompressoitu musiikki kuulosta hyvältä. Lista-POP on aina voimakkaasti kompressoitua (ja autotunetettua).

Toinen tehonkestoon vaikuttava asia on musiikissa olevien matalien äänien erilaiset määrä- ja laatutekijät. Lyhyesti sanottuna voimakkaat bassot musiikissa kuormittavat vahvistinta ja kaiutinta enemmän kuin vaikkapa esim. nokkahuilumusiikki.

Jos kertomasi vika esiintyy vain tietyllä vahvistimella, se rajaa vian siihen vahvistimeen. Minä vaihtaisin sen lähtöreleen, ellei jotain muuta ilmene.
Se rele on sellainen yleensä mustaa muovia oleva "kulmikas laatikko".
Päällä lukee jännite- ja virta-arvoja, esim. 5A 250V AC ja 5A 30V DC
Tässä kuva releestä:
http://www.china-relay.com/PCB-relay/miniature-relays-pcb-relays.html

Kun kuuntelet musiikkia, vahvistimen basso- ja diskanttisädöt pitäisi olla nolla-asennossa, eli mitään korostuksia ei pitäisi tehdä. Jos kaiuttimet ovat yhtään laadukkaat, tällä saadaan aina paras äänenlaatu. Bassojen korostaminen lisää tehontarvetta vahvistimelta sekä rasittaa kaiutinta. Sillä konstilla voi kyllä rikkoa kaiuttimensa. Jos korostat bassoja vaikkapa 10dB, se tarkoittaa vahvistimelta lähtevän tehon kymmenkertaistumista. Se on paljon. Desibeliasteikko on logaritminen eli "vähän hassu", eikä se mene niin kuin äkkiä luulisi.

"olsiko konkka rikki vai mikä ? "

Jos diskantin sarjakondensaattori on oikosulussa eli rikki, se päästää matalat äänet lävitseen diskantille. Diskanttien ehjänäpysymisen kannalta tämä tilanne on vakava, ja konkat on vaihdettava ehjiin. Kannattaa hommata muovikonkka, vaikka alkuperäinen olisi elko. Polyesterikonkka on OK, polypropyleeni selvästi parempi. Elko on näistä heikoin.

Kysymyksesi meni hiukan väärälle palstalle, mutta se oli niin hyvä, että siihen kannatti kuitenkin vastata. :)

Lue lisää

Lisäys vielä: kaiuttimien äänenlaatua tai keskinäistä paremmuutta EI voi arvioida wattilukujen perusteella. "Sadan watin kaiutin" ei siis ole parempi kuin "80W kaiutin" sillä perusteella, että se on "satawattinen". Usko huvikses! :)

Monesti puhekelan liimaus pettää ja langat alkavat purkautua, kun nuoriso luukuttaa ylitehoilla. Harvemmin sinne roskaa pääsee, kun magneettirako yleensä on suojattu melko hyvin, jos ei valmistusvaiheessa jäänyt ferriittimurusia, jotka saattavat kulkeutua puhekelan väliin. Tosiaan painelemalla selviää, hankaako puhekela laitoihin.

Onko niin, että vaikka vaihtaisit vasemman ja oikean kaiuttimen paikkaa keskenään, niin ongelmat äänessä ovat siltikin vasemmalla? Jos on näin, niin minusta vika rajautuu pois kaiuttimista.

Tarkistapa kaiutinjohdot: katso vahvarin taakse, ettei kaiutinjohtojen säikeitä hapsota jonnekin siten, että ne voisivat olla oikosulussa keskenään tai osua laitteen runkoon. Eiväthän johdot ole vaurioituneet, eli lähes poikki jostain kohtaa? Onko johdot kunnolla kiinni sekä vahvistimessa että kaiuttimissa?
Mitkäs ne sun kaiuttimet nyt olivatkaan?

Ja vielä siitä releestä sen verran, ettei se yksi mainitsemani rele ole edes ainoa, joka on ollut vaihtokunnossa omisssa laitteissani. Useampia olen vaihtanut.
Yksi keino säästää kärkiä on se, että laittaa volumen ihan pienelle tai pois kun vahvistimeen kytkee virran päälle. Jos voimakkuutta on enemmän, kärjet voi kipinöidä kytkentähetkellä. Ne voi muuten kipinöidä myös sammutettaessa, jos voimakkuutta on yhtäänkään reilusti.

Myös vahvarin säätimet eli potentiometrit voivat aiheuttaa rutinoita. Sekin on kontaktiongelma. Mitkäs ne sun kaiuttimet nyt olivatkaan? Onko yhtään kokemusta kaiuttimien avaamisesta ja juotoshommista siihen liittyen?

Ei kai ohmi - arvot vain ole liian epäsopivat?