Peugeot 306 vm. 1994

Jos vaihtelee vähän kaikkea ja kokeilee, niin tulee yllättävän kalliiksi. Asioista kannattaa ottaa selvää mieluummin kuin arvailla.

Jos autossa on vikaa, voisi siitä aloittaja täällä kysyä tai etsiä peugeot foorumilta asiaan vastausta. Toki se etädiagnosointi on lähinnä arvailua, kun ei ole kunnon tietoja autosta.

Mitä noita välkytyskoodien selityksiä katselin, niin voi niistä suuntaa-antavaa tietoa saadakin. Erijuttu miten sen sitten tulkitsee.

Hitaat (pitkät) välkytykset ovat vikakoodin kymmeniä, sitten nopeat välkytykset yksiköitä. Vikakoodin luvun alussa tulee vikakoodi 12, joka tarkoittaa aloitusta. (eli yksi pitkä ja kaksi lyhyttä) ja sen jälkeen tulevat vikakoodit, joiden välissä on pitempi väli. Luku päättyy koodiin 11. Kymmenien ja yksiköiden välissä on lyhyempi väli. Kaikki vikakoodit ovat kaksinumeroisia.

En ole ikinä tuollasia lukenut, mutta ei tuo vaikuta erityisen vaikealta. Jos saat vikakoodit luettua, niin kirjoita ne numerot muistiin ja voin ne selittää, kunhan ensin kerrot mikä moottorimalli se on.

Lisätäkseni sieltä löytyy se kaksinapainen diagnostiikkapistoke akun vierestä (1.4).

Se pistokkeen 2. nasta kytketään maihin katkaisimella varustetun johdon avulla 2,5 - 5 sekuntia.

Sitä ennen väännetään avaimella virrat, että vikavalo palaa.

hmmmn kirjoitti:

Jos vaihtelee vähän kaikkea ja kokeilee, niin tulee yllättävän kalliiksi. Asioista kannattaa ottaa selvää mieluummin kuin arvailla.

Jos autossa on vikaa, voisi siitä aloittaja täällä kysyä tai etsiä peugeot foorumilta asiaan vastausta. Toki se etädiagnosointi on lähinnä arvailua, kun ei ole kunnon tietoja autosta.

Mitä noita välkytyskoodien selityksiä katselin, niin voi niistä suuntaa-antavaa tietoa saadakin. Erijuttu miten sen sitten tulkitsee.

Hitaat (pitkät) välkytykset ovat vikakoodin kymmeniä, sitten nopeat välkytykset yksiköitä. Vikakoodin luvun alussa tulee vikakoodi 12, joka tarkoittaa aloitusta. (eli yksi pitkä ja kaksi lyhyttä) ja sen jälkeen tulevat vikakoodit, joiden välissä on pitempi väli. Luku päättyy koodiin 11. Kymmenien ja yksiköiden välissä on lyhyempi väli. Kaikki vikakoodit ovat kaksinumeroisia.

En ole ikinä tuollasia lukenut, mutta ei tuo vaikuta erityisen vaikealta. Jos saat vikakoodit luettua, niin kirjoita ne numerot muistiin ja voin ne selittää, kunhan ensin kerrot mikä moottorimalli se on.

Lue lisää

Sanoinko että osa kerrallaan vaihtamalla pitäisi arvailla? En mielestäni, vaan sanoin että päätellä.

Jos ei osaa, niin sitten ei vaan osaa, niinhän se menee.

"Yksi keino korjata auto ilman vikakoodeja, on se että koettaa päätellä missä vika voisi olla ja vaihtaa osa kerrallaan kunnes päästään tyydyttävään toimintaan."

No päättelyä on kaikenlaista. Se voi olla myös arvailuun perustuvaa. Siksi lauseen voi ymmärtää, että vaihdetaan osia yksitellen kunnes auto toimii.

hmmmmn kirjoitti:

"Yksi keino korjata auto ilman vikakoodeja, on se että koettaa päätellä missä vika voisi olla ja vaihtaa osa kerrallaan kunnes päästään tyydyttävään toimintaan."

No päättelyä on kaikenlaista. Se voi olla myös arvailuun perustuvaa. Siksi lauseen voi ymmärtää, että vaihdetaan osia yksitellen kunnes auto toimii.

Lue lisää

Eikö osa kerrallaan vaihtaminen ole loogisempaa toimintaa kuin kaikkien osien, tai useampien kuin yhden osan vaihtaminen samaan aikaisesti?

Minkälaista on arvailuun perustuva päättely? Mielestäni on joko olemassa 100% varmaa faktaa, tai sitten on olemassa epätietoisuutta, jonka seurauksena päättelyketjuun syntyy epävarmuutta. Jos tuo on sitten arvailua, niin kutsuttakoon sitä sitten sellaiseksi. Samantasoista ongelmanratkaisua, anteeksi arvailua, kyllä harrastetaan aivan korjaamotasollakin...

Osa kerrallaan vaihtaminen on aivan järkevä ratkaisu minkä tahansa laitteen kuntoonsaamiseksi, edellyttäen ettei jonkin yksittäisen komponentin vikatila riko jo vaihdettuja, uusia osia. Tuota harvoin autossa esiintyy, ainakaan vaihdettujen komponenttien aivan välitöntä hajoamista, eikä etenkään vikakoodeja käsittelevissä osissa.

Kun vuosimalli on 1994, autossa ei ole vain yhtä vikaa, siinä on niitä useampia, ja jokainenhan niistä olisi korjattava, jotta auto toimisi kuten se on tehtaalla tarkoitettu toimivaksi.

Kuulostaa vikaantuvalta kampiakselin asentoanturilta. Tosin voi olla moni muukin kohta. Jäähdystysnesteen lämpötila-anturi voi vikaantuessaan aiheuttaa myös kuvatunlaista ongelmaa. Myös vika sytytysjärjestelmässä aiheuttaa ajettavuuteen ongelmia, jos ei ole täysin kunnossa.

Toki noin vanhassa autossa voi olla vikaa vaikka missä ja kun ei tiedä miten sitä on aiemmin pidetty. Toki siihen kannattaisi myös ihan perus huolto-ohjelman mukaiset kohteet käydä läpi.

- Kaasuläpän asentoanturi

Minä vaihtaisin tuohon välittömästi sytytystulpat. Kaikki vaikuttaa siltä, että kipinä on heikko ja se täsmäisi myös kaikkien oireiden kanssa.

http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=1236.0

31 = väärä seossuhde

Hommahan tuntuu etenevän aivan kuten arvelinkin, koodit eivät kerro muuta kuin että moottori käy väärällä seossuhteella, kuten varmaan olisi ollut itsestäänselvää muutenkin.

Nyt alkaa sitten se päättelyosuus, mikä aiheuttaa tuon väärän seossuhteen, tai huonon palamisen sylintereissä. Ihan omia arvauksia:

-MAP anturin letku puhki
-lämpötila-anturi "poikki"
-edelleenkin ne huonot sytytystulpat tai viallinen puola

Arvailemalla osien vaihtelu on monesti erittäin kallis tapa korjata autoa.

Itse aloittaisin ongelman selvityksen mittamaalla lämpimän koneen tyhjäkäynnillä lambda-anturin antamaa jännitettä. Ilmoittaako se laihaa seosta, rikasta seosta, vai vaihteleeko sen jännite niinkuin pitääkin?
-Jos anturi ilmoittaa rikasta seosta, luomalla alipainevuoto saadaan seos laihentumaan, jolloin nähdään muuttuko anturin lukema.
-Jos anturi ilmoittaa kokoajan laihaa seosta, saadaan seos rikastumaan syöttämällä imuilmaan esim. kaasuttimenpuhdistusainetta.

Jos lukema ei muutu, ja kone tuntuu sammuvan on ongelma anturissa. Jos lukema muuttuu tiedetään käykä kone laihalla vai rikkaalla, ja tutkimista voidaan jatkaa sen perusteella.

Mittaamalla kirjoitti:

Arvailemalla osien vaihtelu on monesti erittäin kallis tapa korjata autoa.

Itse aloittaisin ongelman selvityksen mittamaalla lämpimän koneen tyhjäkäynnillä lambda-anturin antamaa jännitettä. Ilmoittaako se laihaa seosta, rikasta seosta, vai vaihteleeko sen jännite niinkuin pitääkin?
-Jos anturi ilmoittaa rikasta seosta, luomalla alipainevuoto saadaan seos laihentumaan, jolloin nähdään muuttuko anturin lukema.
-Jos anturi ilmoittaa kokoajan laihaa seosta, saadaan seos rikastumaan syöttämällä imuilmaan esim. kaasuttimenpuhdistusainetta.

Jos lukema ei muutu, ja kone tuntuu sammuvan on ongelma anturissa. Jos lukema muuttuu tiedetään käykä kone laihalla vai rikkaalla, ja tutkimista voidaan jatkaa sen perusteella.

Lue lisää

"Arvailemalla osien vaihtelu on monesti erittäin kallis tapa korjata autoa."

Mielestäsi MAP-anturin letkun eheyden katsominen ihan silmällä on kallis toimenpide?
Tai lämpötila-anturin mittaaminen yleismittarilla?

"Jos anturi ilmoittaa rikasta seosta, luomalla alipainevuoto saadaan seos laihentumaan, jolloin nähdään muuttuko anturin lukema."

MAP-anturilla varustetussa autossa ns. alipainevuoto vastaa samaa tilannetta kuin kaasuläpän avaaminen, eli seos ei siitä laihennu.

"Jos lukema ei muutu, ja kone tuntuu sammuvan on ongelma anturissa. Jos lukema muuttuu tiedetään käykä kone laihalla vai rikkaalla, ja tutkimista voidaan jatkaa sen perusteella."

Kun nyt tiedetään jo valmiiksi että kone käy rikkalla, voinet kertoa suoraan miten tutkimusta pitäisi jatkaa.

Liekö_niin_tarpeellista kirjoitti:

"Arvailemalla osien vaihtelu on monesti erittäin kallis tapa korjata autoa."

Mielestäsi MAP-anturin letkun eheyden katsominen ihan silmällä on kallis toimenpide?
Tai lämpötila-anturin mittaaminen yleismittarilla?

"Jos anturi ilmoittaa rikasta seosta, luomalla alipainevuoto saadaan seos laihentumaan, jolloin nähdään muuttuko anturin lukema."

MAP-anturilla varustetussa autossa ns. alipainevuoto vastaa samaa tilannetta kuin kaasuläpän avaaminen, eli seos ei siitä laihennu.

"Jos lukema ei muutu, ja kone tuntuu sammuvan on ongelma anturissa. Jos lukema muuttuu tiedetään käykä kone laihalla vai rikkaalla, ja tutkimista voidaan jatkaa sen perusteella."

Kun nyt tiedetään jo valmiiksi että kone käy rikkalla, voinet kertoa suoraan miten tutkimusta pitäisi jatkaa.

Lue lisää

Mistä tiedät että kone käy rikkaalla? Eihän tuo vikakoodi kerro että onko seos laiha vai rikas. Ja tärkeää olisi varmistaa tuon lambda-anturin toiminta. Jos kyseessä on maf kone, jonka lambda ilmoittaa rikasta seosta, saadaan seos laihenemaan esim. bensapumppu sammuttamalla, jolloin nähdään rupeaako lambda ilmoittamaan laihaa seosta, jos rupeaa tiedetään koneen käyvän oikeasti rikkaalla, ja lambda-anturin toimivan. Jolloin diagnosointia voidaan jatkaa.

"Mistä tiedät että kone käy rikkaalla?"

Siitä, että auton omistaja kertoo seuraavaa: " jos käynnistää niin pitää painaa kaasua vähän pitemmäksi aikaa tai muuten sammuu pätkien. "

Jos moottori kävisi laihalla, se tuskin pitäisi siitä, että sille tarjoillaan lisää ilmaa, painamalla kaasua. Nyt kaasuläpän avaaminen helpottaa käyntiä sen verran ettei tulpat ihan kastu. Sen lisäksi muutkin ajamiseen liittyvät kommentit ovat selkeästi rikkaan seoksen aikaansaamia oireita, eikä laihan.

" Ja tärkeää olisi varmistaa tuon lambda-anturin toiminta."

Anturihan on jo vaihdettu uuteen, lisäksi oireet alkaa samantien kun auton käynnistää, kun lambda anturi ei ole edes käytössä. Jos tuon nyt haluaa vielä varmistaa jotenkin, on helpointa ottaa anturin liitin auki ja katsoa tuleeko mitään muutosta käyntiin. Anturi irroittamalla, moottorinohjaus antaa kyseiselle anturille ns. laskennallisen arvon, joka lambdan kohdalla on aikalailla vakioarvo, jolla auton pitäisi toimia lähes moitteettomasti.

" Jos kyseessä on maf kone, jonka lambda ilmoittaa rikasta seosta, saadaan seos laihenemaan esim. bensapumppu sammuttamalla, jolloin nähdään rupeaako lambda ilmoittamaan laihaa seosta, jos rupeaa tiedetään koneen käyvän oikeasti rikkaalla, ja lambda-anturin toimivan. Jolloin diagnosointia voidaan jatkaa."

Jos ja jos, mutta kun kyseessä on 1994 mallinen peugeot 306, niin kyseessä on MAP anturilla varustettu moottori.

Eli ei vastausta kysymykseen: miten diagnosointia jatketaan kun moottori käy rikkaalla.

Joopatijoop kirjoitti:

"Mistä tiedät että kone käy rikkaalla?"

Siitä, että auton omistaja kertoo seuraavaa: " jos käynnistää niin pitää painaa kaasua vähän pitemmäksi aikaa tai muuten sammuu pätkien. "

Jos moottori kävisi laihalla, se tuskin pitäisi siitä, että sille tarjoillaan lisää ilmaa, painamalla kaasua. Nyt kaasuläpän avaaminen helpottaa käyntiä sen verran ettei tulpat ihan kastu. Sen lisäksi muutkin ajamiseen liittyvät kommentit ovat selkeästi rikkaan seoksen aikaansaamia oireita, eikä laihan.

" Ja tärkeää olisi varmistaa tuon lambda-anturin toiminta."

Anturihan on jo vaihdettu uuteen, lisäksi oireet alkaa samantien kun auton käynnistää, kun lambda anturi ei ole edes käytössä. Jos tuon nyt haluaa vielä varmistaa jotenkin, on helpointa ottaa anturin liitin auki ja katsoa tuleeko mitään muutosta käyntiin. Anturi irroittamalla, moottorinohjaus antaa kyseiselle anturille ns. laskennallisen arvon, joka lambdan kohdalla on aikalailla vakioarvo, jolla auton pitäisi toimia lähes moitteettomasti.

" Jos kyseessä on maf kone, jonka lambda ilmoittaa rikasta seosta, saadaan seos laihenemaan esim. bensapumppu sammuttamalla, jolloin nähdään rupeaako lambda ilmoittamaan laihaa seosta, jos rupeaa tiedetään koneen käyvän oikeasti rikkaalla, ja lambda-anturin toimivan. Jolloin diagnosointia voidaan jatkaa."

Jos ja jos, mutta kun kyseessä on 1994 mallinen peugeot 306, niin kyseessä on MAP anturilla varustettu moottori.

Eli ei vastausta kysymykseen: miten diagnosointia jatketaan kun moottori käy rikkaalla.

Lue lisää

Kyllä kaasun painaminen lisää moottorille sekä ilmaa, että bensiiniä, eli ei se vieläkään varmistettu ole että kone käy rikkaalla, vaikka todennäköistä onkin. Lambdan toimivuus pitää tarkistaa lähinnä, että sitä voidään käyttää hyödyksi myöhemmässä vianetsinnässä.

MAP-anturi
kaasuläppäasentoanturi
polttoainetukin painesäätö
lämpöanturi

Jos moottori meinaa sammuilla kylmänä, on seoksessa ja/tai kipinässä vikaa.

Se, että vikavalo syttyy vasta noin 6km ajettua, johtuu ihan siitä että lambdasäätö otetaan käyttöön vasta kun moottori on lämmennyt. Kun se otetaan käyttöön, huomataan että eihän se pysty korjaamaan pielessä olevaa rikasta seosta.

Eli lambda-anturi on mitä ilmeisemmin kunnossa, en sitä nyt ensimmäiseksi lähtisi vaihtamaan. Lisäksi tuon viallisuus on helppo tarkistaa, nyppää johto irti, jos auto käy nyt ihan normaalisti, vika oli lambdassa.

Jokin seossuhdetta säätävä komponentti on nyt hakoteillä eli rikki. MAP-anturia ja sen mahdollista letkua alkaisin tarkkailemaan seuraavaksi. MAP anturistakin voi ottaa johdon irti, jos vika oli siinä, seoksen pitäisi korjaantua ainakin sen verran oikeaan suuntaan ettei vikavalon pitäisi syttyä.

Samaa voi kokeilla myös kaasupälläasentoanturin kanssa...

Missäs tuo Mappi on? Onko se tuolla vasemmassa yläkulmassa pellissä kiinni tuon pienen valkoisen nestesäiliön vasemmalla puolella?

http://www.247spares.co.uk/res/images/engines/ref/211580a/13275.jpg
(Kuva ei ole omasta autosa mutta aika samalta se näyttää.)

Voiko tuota anturia putsata tai muuten rassata jos siitä sattuisi olemaan apua?

kyllä se taitaa siellä olla, jos siitä vielä lähtee letku imusarjaan niin sitten se on 100% varmuudella MAP anturi

Ei ne oikein putsaamisella tokene, eikä tuohon, kun on letkun päässä, oikein kerry öljyäkään.

Itse tsekkaisin että MAP-anturin letku on varmasti ehjä, ja jos letku on ehjä, kokeilisin avata MAP-anturin liittimen, ja tunnustella miten auto toimii ilman MAP-anturia. Jos se toimii paremmin, vika on melkoisen suurella varmuudella siinä anturissa.

MAP-anturin irroittamisella ei ollut vaikutusta, korkeintaan meni hunompaan suuntaan. Vikakoodi 33 tuosta tuli joka on siis MAP anturi. Letku tuntu olevan kunnossa.

Mikset etsisi ratkaisua peugeot foorumilta ja laittaisi omaa kyselyä menemään? Osoite on peugeot-foorumi.com. Sieltä löytyy varmasti vastaavia ongelmatapauksia. Etsi myös arkistosta.

meinaat että sen uuden auton kasaanlaittaminen saastuttaa vähemmän?

Vaikka se, että lämpimässä moottorissa on käytössä huomattavasti laihempi seos kuin kylmässä.

Laihempi seos on heikolle sytytyskipinälle helpompi sytytettävä.

Vieläkö auto antaa vikakoodeja lambdasta ja seoksesta?

Katsotaanpa mitkä ovat tälle automallille tyypillisiä oireita. Heti tulee mieleen tyhjäkäyntisäädin, joka noissa yleisimmin menee rikki ennemmin tai myöhemmin. Uusi se, niin autosi osaa taas käydä tyhjäkäyntiä, ellei vika ole muualla.

Voi toki olla että vikaa olisi evap- venttiilissä, mutta näissä on hyvin yleistä tyhjäkäyntisäätimen viat. Se pitää vaihtaa kokonaan.

hmmmmn kirjoitti:

Vieläkö auto antaa vikakoodeja lambdasta ja seoksesta?

Katsotaanpa mitkä ovat tälle automallille tyypillisiä oireita. Heti tulee mieleen tyhjäkäyntisäädin, joka noissa yleisimmin menee rikki ennemmin tai myöhemmin. Uusi se, niin autosi osaa taas käydä tyhjäkäyntiä, ellei vika ole muualla.

Voi toki olla että vikaa olisi evap- venttiilissä, mutta näissä on hyvin yleistä tyhjäkäyntisäätimen viat. Se pitää vaihtaa kokonaan.

Lue lisää

Heti tulee mieleen että tyhjäkäyntisäädin on vain lisäilmaa imusarjaan antava venttiili = aivan sama kuin painaisit kaasupolkimella kaasuläppää auki.

"Kierrokset erittäin epätasaisia kaasua pitää lisätä ja vähentää tarpeen mukaan jotta pysyy käynnissä, ei riitä että sitä pitää vain jossain tietyssä asennossa tai muuten sammuu."

Joten vika ei ole tyhjäkäyntisäätimessa vaan polttoaine/ilmaseoksessa joka ei pala kunnolla. Syynä joko liian rikas seos tai heikko sytytyskipinä.

No eipä aikaakaan, kun joku tietää "paremmin".

Nettidiagnoosit on kyllä vähintään kuin kristallipallosta katsoisi. Kerropa sinä asiantuntija miksi tämä aloittaja ei vieläkään ole saanut neuvoillasi autoa kuntoon?

Voihan sitä kokeilla puhdistaa vaikka tulpat ja säätää kärkivälit oikein ja vaihtaa vaikka tulpanjohdot, mutta oletan kyllä että hän on jo ehtinyt kaikkea kokeilla. Jos on vielä alkuperäinen sytytyspuola, niin avot, kokeilla voi vaihtaa uuteen. Oletan, että hän jo sitä kokeillut, siksi en ala tarjoilemaan, että vaihda nyt puoli autoa osia. Toki voihan auto olla huonosti pidetty ja useampi paikka rempallaan. Mistäs sen tietäisi? Kenen auto se on, parilla satasella ostettu jne?? On mahdotonta sanoa tarkasti mikä kohde siinä on korjattava, kun niitä voi olla lukuisia. Ja nuo sytytysosat kun on niitä helpoimpia vaihdettavia, niin ihmettelen jos hän ei ole jo niihin perehtynyt näiden viikkojen aikana...

Autossahan voi olla useampi vika. Tyhjäkäyntisäädin/-moottori on kyllä näissä tyyppivika. Se kun menee, auto ei osaa käydä tyhjäkäyntiä ja se pysyy käynnissä vaan pitämällä jalka kaasulla. Myös kaasuläpän asentoanturi on näissä se paikka, jotka odotettavasti alkavat joskus oireilla. Vanhan pösön viat voi olla yllättävän yksinkertaisia.

Ei ole mahdotonta, että käyntiongelmat kylmänä johtuisivat mm. jäähdytysnesteen lämpötila anturista (ECT). Näistä kaikista kohteista löytyy netistä kaikilla kielillä informaatiota ja keskustelua.

" Kerropa sinä asiantuntija miksi tämä aloittaja ei vieläkään ole saanut neuvoillasi autoa kuntoon?"

Kun ei osaa eikä ymmärrä mitä on tekemässä, siinä se selitys.

"Voihan sitä kokeilla puhdistaa vaikka tulpat ja säätää kärkivälit oikein ja vaihtaa vaikka tulpanjohdot, mutta oletan kyllä että hän on jo ehtinyt kaikkea kokeilla. "

Nimimerkki hmmm kirjoitti aiemmin: "Asioista kannattaa ottaa selvää mieluummin kuin arvailla."

Itse en ainakaan arvaile sitä, mitä auton omistaja on tehtyt ja kokeillut, mitään muuta kuin sen, mitä on kertonut.

"Oletan, että hän jo sitä kokeillut, siksi en ala tarjoilemaan, että vaihda nyt puoli autoa osia. "

Nimimerkki hmmm kirjoitti aiemmin:

"Kuulostaa vikaantuvalta kampiakselin asentoanturilta."
"Myös vika sytytysjärjestelmässä aiheuttaa ajettavuuteen ongelmia, jos ei ole täysin kunnossa."
"Heti tulee mieleen tyhjäkäyntisäädin, joka noissa yleisimmin menee rikki"
"Voi toki olla että vikaa olisi evap- venttiilissä"
"Ei ole mahdotonta, että käyntiongelmat kylmänä johtuisivat mm. jäähdytysnesteen lämpötila anturista"

"On mahdotonta sanoa tarkasti mikä kohde siinä on korjattava, kun niitä voi olla lukuisia."

Päättelyä peliin, eikä mitään sohimistä pimeyteen.

"On mahdotonta sanoa tarkasti mikä kohde siinä on korjattava, kun niitä voi olla lukuisia. Ja nuo sytytysosat kun on niitä helpoimpia vaihdettavia, niin ihmettelen jos hän ei ole jo niihin perehtynyt näiden viikkojen aikana..."

Älä arvaile, vian selvittäjänä on todennäköisesti maallikko, jolla ei ole edes sitä ammattikoulun kaksivuotiasta autonasentajan tutkintoa, tosin sekään ei ole päättelykyvyn tae.

"Autossahan voi olla useampi vika. Tyhjäkäyntisäädin/-moottori on kyllä näissä tyyppivika. Se kun menee, auto ei osaa käydä tyhjäkäyntiä ja se pysyy käynnissä vaan pitämällä jalka kaasulla. "

Ja aiemmin oli kerrottu:

"Kaasulla säätämällä saa auton pysymään käynnissä. Kierrokset erittäin epätasaisia kaasua pitää lisätä ja vähentää tarpeen mukaan jotta pysyy käynnissä, ei riitä että sitä pitää vain jossain tietyssä asennossa tai muuten sammuu."

Josta voidaan päätellä että vikaa on muualla kuin tyhjäkäyntisäätimessä. Tarjoat mitä suurimmalla todennäköisyydellä turhan osan vaihtamista.

"Ei ole mahdotonta, että käyntiongelmat kylmänä johtuisivat mm. jäähdytysnesteen lämpötila anturista (ECT). Näistä kaikista kohteista löytyy netistä kaikilla kielillä informaatiota ja keskustelua."

No tuo kommenttihan ei auta oikeastaan ketään, netistä löytyy kaikesta keskustelua.

Sinunkin viestisi ovat vain täynnä arvailuja, koska et ole kyseistä autoa päässyt tutkimaan. Älä viitsi kopioida ja vääntää asioita typerästi, jotta saisit tänne täytettä jos sinulla ei oikeasti ole mitään rakentavaa sanottavaa. Jauhat vaan että seos seos seos seos, okei, se on ollut aloittajan silmien edessä jo kauan. Se mitä oletin, että hän olisi ne jo hoitanut alta pois ja edessä olisi ollut vain tyhjäkäyntiongelma. Jos peugeoteista tiedät, se mitä ehdotin on yleinen vaiva noissa autoissa. Kaikki tämä on oireenmukaisia arvauksia, mitkä sitä VOIVAT aiheuttaa.

On vaan erijuttu kannattaisiko auton omistajan viedä auto toiselle korjaamolle, niin ei tarvitsisi enää arpoa.

Koodi 51 tarkoittaa lambdaa, eli onkohan siellä johdotus kunnossa.

Molemmille 31,51 koodeille on selitys vapaasti suomennettuna että rikastuksen korjaus. "Self-Correction Richness Regulation" Mutta ne koodit voi tulla niin useasta syystä ja niiden takia olis useita tarkistettavia kohteita.

ECT-anturi ei ole mikään kallis osa uusia. Jos se antaisi jatkuvasti tiedon kylmästä moottorista, kävisi auto jatkuvasti rikkaalla. Puolakaan ei sekään ole kallis ja ei ne ole ikuisia nekään. Joskaan ei niitä vaihdeta huvikseen. Ikäkin tekee tehtävänsä.

Kampiakselin asentoanturi ohjaa mm. sytytystä. Sen piilevä vika aiheuttaa kaikenlaisia oireita ja melkeinpä kaikki mitä aloittaja on kuvannut. Sitten kun vikaantuu täysin, ei moottorin pitäisi käydä lainkaan.

Juu eihän netistä kannata tietoa etsiäkään kun voi kysellä täällä niin voisi ne tulpat vaihtaa vaikka kolmesti. Oletan kyllä liikaa, että perusjuttuja olisi katsottu jo ennenku kysellään. Sillä sanonkin että aloittajan olisi melkein sama käyttää googlea ja tutustua autotekniikkaan jos aikoo itse asiaa yrittää korjata.

Voit kokeilla vaihtaa ECT-anturin, koska jos se antaa tiedon, että moottori on kuuma, voisi seos olla liian laihalla ja sen vuoksi auto sammuilisi ja ajettavuudessa olisi ongelmia kylmänä ja kuumanakin.

Jos sytytyspuolaa ei ole ikinä vaihdettu, voisi sen jo ihan varmuuden vuoksi vaihtaa. Sytytyspuolan vastusarvot voi mitata yleismittarilla. Netistä löytyy ohjeita sen tekemiseen. Mutta mitä katsoin tuolle niin 0,8 ohm 1 ja 3 ja 2 ja 3 nastojen välillä ensiöpuolelle ja toisio vierekkäisten liitinten välillä (mistä tulpanjohdot lähtee) 8600 ohm tai 14600 jos Bosch.

Ainakin nuo kaksi kohdetta jos vaihtaa. Noin vanhalle pösölle ei olis epätavallista, että se tyhjäkäyntisäädin olisi sekin viallinen myös. Vaikkei se toki seokseen vaikutakaan...

hmmmmmn kirjoitti:

Voit kokeilla vaihtaa ECT-anturin, koska jos se antaa tiedon, että moottori on kuuma, voisi seos olla liian laihalla ja sen vuoksi auto sammuilisi ja ajettavuudessa olisi ongelmia kylmänä ja kuumanakin.

Jos sytytyspuolaa ei ole ikinä vaihdettu, voisi sen jo ihan varmuuden vuoksi vaihtaa. Sytytyspuolan vastusarvot voi mitata yleismittarilla. Netistä löytyy ohjeita sen tekemiseen. Mutta mitä katsoin tuolle niin 0,8 ohm 1 ja 3 ja 2 ja 3 nastojen välillä ensiöpuolelle ja toisio vierekkäisten liitinten välillä (mistä tulpanjohdot lähtee) 8600 ohm tai 14600 jos Bosch.

Ainakin nuo kaksi kohdetta jos vaihtaa. Noin vanhalle pösölle ei olis epätavallista, että se tyhjäkäyntisäädin olisi sekin viallinen myös. Vaikkei se toki seokseen vaikutakaan...

Lue lisää

"Voit kokeilla vaihtaa ECT-anturin, koska jos se antaa tiedon, että moottori on kuuma, voisi seos olla liian laihalla ja sen vuoksi auto sammuilisi ja ajettavuudessa olisi ongelmia kylmänä ja kuumanakin."

Ehdotat nyt kalliin osan vaihtamista arvailemalla, tuo anturin kunto on erittäin helppo mitata yleismittarilla.

" Sytytyspuolan vastusarvot voi mitata yleismittarilla."

Tuolla mittauksella ei taasen saa oikeastaan tietoa puolan kunnosta laisinkaan...

Kunnossa ECT anturi taitaa olla. Tuntui asettuvan noihin rajoihin: jotain 2900 ohmin paikkeilla kylmänä, en nyt muista tarkkaa arvoa.

10C / 3530-4100 ohm
20C / 2350-2670 ohm
30C / 1585-1790 ohm
40C / 1085-1230 ohm

Tiedä sitten pitävätkö nuo arvot paikkansa. Netistä löytyi. Onko jollain hallussa auton tarkkoja teknisiä tietoja joista selviäisi nuo arvot tarkemmin: Auto on Peugeot 306 1,6 vm -93 moottori NFZ (TU5JP)

Löytämäsi arvot ovat oikein. Anturiahan pitäisi testata eri lämpötiloissa, mutta voi olla ettei siinä se vika ole.

Kampiakseli anturin testaaminen on helppoa. Nastojen 1 ja kaksi vastusarvo pitää olla välillä 450-550 ohm kun kone ei käy.

En oikein ymmärrä miten tuo moottorin käynnissä ollessa testi tehtäisiin, koska anturin liitintä ei tuolloin saa irroittaa. Samoista nastoista pitäisi saada tyhjäkäynnillä vaihteleva jännite n. 2,6 V AC, joka kierroksia nostamalla nousee. Ilmeisesti siis olisi liitinten väliin tehtävä oma liitin josta saisi mitattua nuo arvot.

hmmmmn kirjoitti:

Löytämäsi arvot ovat oikein. Anturiahan pitäisi testata eri lämpötiloissa, mutta voi olla ettei siinä se vika ole.

Kampiakseli anturin testaaminen on helppoa. Nastojen 1 ja kaksi vastusarvo pitää olla välillä 450-550 ohm kun kone ei käy.

En oikein ymmärrä miten tuo moottorin käynnissä ollessa testi tehtäisiin, koska anturin liitintä ei tuolloin saa irroittaa. Samoista nastoista pitäisi saada tyhjäkäynnillä vaihteleva jännite n. 2,6 V AC, joka kierroksia nostamalla nousee. Ilmeisesti siis olisi liitinten väliin tehtävä oma liitin josta saisi mitattua nuo arvot.

Lue lisää

Sen saa mitattua ECU:n liittimistä, irrottamalla ECU:sta kannen ja käyttämällä Hirchmann mittapäitä:

http://img-europe.electrocomponents.com/largeimages/F1034767-01.jpg

Noilla tuon signaalin saa suoraan ECU:n liittimestä, kotelon sisäpuolelta.

Itse selvittelisin tuon signaalin tilaa oskilloskoopilla, yleismittarikin ehkä saattaa jotakin näyttää josta voi arvailla jotakin. Maallikolla harvoin oskilloskooppia kotona on.

Kampiakseli anturille tuli arvo 357 ohmia.

Essab kirjoitti:

Kampiakseli anturille tuli arvo 357 ohmia.

Kun noin hyvä mittaustaito on löytynyt niin vielähän sen kaasuläppäasentoanturin (potentiometrin) voi mitata, se on myös ohmisesti mitattavissa oleva anturi.

MAP anturin kunto pitäisi sitten testata ihan testipenkissä.

Mistä muuten sait nuo arvot? Autodatasta?

Sieltä hyvinkin.

Pitää ottaa takaisin, on ollut varmaan 1.4 mallin ohjeet mulla käytössä tai jotkin muut. Kampiakselin anturin pitäisi vastus olla 300-620 ohm 1.6 mallille vm. 94. Eli se on vastusarvoltaan viiterajoissa.

Sen anturin toimintaa voi testata käynnistystestillä
1. ruiskun liitin irti (multiplug)
2. irroita kampiakselin anturin liitin
3. laita mittari mittaamaan vaihtovirtaa ja nastojen 1 ja 2 välillä jännite pitäisi olla 1-4 V AC vaihteleva, starttauksen ajan. (sehän ei toki käynnisty)

Sillä saat viitteitä oisko siinä kuitenkin vikaa. Vastusarvo on kunnossa.

Vastustesti kaasuläpänasentoanturille pitäs antaa 1 & 2 nastojen välillä 1000-3000 ohm tuloksen.

Tyhjäkäyntisäätimen 1&2 ja 2 &3 nastojen välillä pitäs olla n. 22 ohm vastus.

Jokaisessa ruiskusuuttimessa pitäs olla 16 ohmin vastusarvo. Sitä ennen kaikki ruiskun liittimet pitää irroittaa.

EVAP- venttiilin vastusarvo pitäs olla liittimestä mitattuna 30-50 ohmin välillä.

Siinäpä sellasia helppoja mitattavia.

Niin vähän heittoa, ettei ainakaan tuon mittauksen perusteella ole vikaa.