kaksi mustaa johdinta

Ei kai siinä kaksi vaihetta ole kytketty yhteen? Oikariin?
Ilmeisesti tarkoitit että nollan tilalla olisi toinen vaihe.
Se Mako oli kolmivaihepumppu jolle ei ole tarvinnut kytkeä nollaa.

Se syöttävä pää pitäisi muuttaa siten että musta lykätään nollaan ja merkataan siniseksi, ruskea ja sininen(kevi) pidetään paikoillaan. toinen musta irti molemmistä päistä.

Sitkeä pumppu että on jaksanut kirnuta 400V:n perässä.

Hyvä_siitä_tulee kirjoitti:

Ei kai siinä kaksi vaihetta ole kytketty yhteen? Oikariin?
Ilmeisesti tarkoitit että nollan tilalla olisi toinen vaihe.
Se Mako oli kolmivaihepumppu jolle ei ole tarvinnut kytkeä nollaa.

Se syöttävä pää pitäisi muuttaa siten että musta lykätään nollaan ja merkataan siniseksi, ruskea ja sininen(kevi) pidetään paikoillaan. toinen musta irti molemmistä päistä.

Sitkeä pumppu että on jaksanut kirnuta 400V:n perässä.

Lue lisää

kannattaa mielummin merkata se ruskea nollaksi koska mustia on kaksi ja siinä on heti sekoittumisen vaara. jos molemmat mustat pidetään vaiheina ja ruskea nollaksi ja sininen suojamaadoitus niin ei sekaantumisen vaaraa.

Hyvä_siitä_tulee kirjoitti:

Ei kai siinä kaksi vaihetta ole kytketty yhteen? Oikariin?
Ilmeisesti tarkoitit että nollan tilalla olisi toinen vaihe.
Se Mako oli kolmivaihepumppu jolle ei ole tarvinnut kytkeä nollaa.

Se syöttävä pää pitäisi muuttaa siten että musta lykätään nollaan ja merkataan siniseksi, ruskea ja sininen(kevi) pidetään paikoillaan. toinen musta irti molemmistä päistä.

Sitkeä pumppu että on jaksanut kirnuta 400V:n perässä.

Lue lisää

No ei oikosulkuun. :) Onhan siinä kuorma välissä. Yhteen = samaan piiriin. Välissä Z(L)

Aika harvoin on mistään mitattuna jännite 230V. Sallittu verkkojännitteen TEHOLLISARVON vaihteluvälikin on -10% nimellisarvosta, joten aika usein saisi olla nyppimässä pistokkeita irti, kun ei jännite osukaan tasan 230V:iin. Ja tarkan tehollisarvonhan saa mitattua vain true-RMS-mittarilla, jollaisia Bilteman mittarit eivät ole, mutta ilmeisesti viestisi olikin tarkoitettu vitsiksi?

tehollista-on kirjoitti:

Aika harvoin on mistään mitattuna jännite 230V. Sallittu verkkojännitteen TEHOLLISARVON vaihteluvälikin on -10% nimellisarvosta, joten aika usein saisi olla nyppimässä pistokkeita irti, kun ei jännite osukaan tasan 230V:iin. Ja tarkan tehollisarvonhan saa mitattua vain true-RMS-mittarilla, jollaisia Bilteman mittarit eivät ole, mutta ilmeisesti viestisi olikin tarkoitettu vitsiksi?

Lue lisää

Kyllä Biltemasta saa ihan True RMS mittareita joiden tarkkuus riittää aivan varmasti verkkojännitteen mittaamiseen - no verkkojännitteen nyt saa kyllä mitattua yleensä aivan riittävän tarkasti aivan millä tahansa halvallakin "ei TRMS" mittarilla.

No jos ei ole pumppu vielä kärynnyt, niin otappas oikein piitkä suihku, kyllä se siitä vielä kärähtää.

Mistä näitä oikein tulee....?
On se kumma homma että kysellään tällaisia, ja yritetään tehdä sähkökytkentöjä suomi24 ohjeilla, kehoittaisin että tosiaan tilaatte sen ammattisähkärin tekemään kytkentä

ammattilainennro2 kirjoitti:

Mistä näitä oikein tulee....?
On se kumma homma että kysellään tällaisia, ja yritetään tehdä sähkökytkentöjä suomi24 ohjeilla, kehoittaisin että tosiaan tilaatte sen ammattisähkärin tekemään kytkentä

Lue lisää

"Vanhalle mako pumpun sähkömoottorille tulee johto sulakerasialta jossa on neljä johdinta: 2 mustaa, ruskea ja sininen. sininen on merkattu suojamaateipillä. Nyt tilalle tulisi tavallinen vesiautomaatti. Tavallisen pistorasian asentaminen sähköjohdon päähän jättää yhden johtimen ylimääräiseksi (toisen mustan tässä tapauksessa) Mielestäni uusi pumppu pyörii nyt kovaäänisesti"

Alkuperäinen kytkentä on todennäköisesti näin:

vanha Mako -pumppu on kolmivaihemoottrilla, joten:

"sininen on merkattu suojamaateipillä"

KeVi -teipattu sininen = suojamaa (PE)

musta1 = Vaihe 1 (L1)
musta2 = Vaihe 2 (L2)
ruskea = Vaihe 3 (L3)

JOS uusi "tavallinen vesiautomaatti" on yksivaihelaite, tulee se kytkeä näin:


KeVi -teipattu sininen = suojamaa (PE)
ruskea siniseksi teipattuna = nolla (N)
musta = VAIHE (L1)

Eli:

alkuperäinen johdotus kelpaa edelleen mutta:

1. ruskea kytketään sähkötaulun päässä IRTI vaiheesta (L3), teipataan molemmista päistään sinisellä sähköteipillä ja kytketään sähkötaulussa nollaan (N), tai jos sitä ei vanhassa talossa ole, niin yhdistettyyn nolla- ja suojamaakiskoon (PEN).

2. KeVi -teipattu sininen kelpaa edelleen suojamaana, mutta kytkentöjä tehdessä kannattaa varmistaa, ettei se ole irronnut tai vioittunut mitenkään (suojamaan vika estää suojamaan toimimisen, eli ei heti tapa ketään, mutta JOS pumppuun myöhemmin tulee eristevika, niin ehjä suojamaa polttaa sulakkeen ja suojaa käyttäjän hengen, mutta viallien suojamaa ei suojaa mitään, vaan eristevika voi johtaa hengenvaaralliseen sähköiskuun ja mahdollisesti kuolemaan).

3. tarkistetaan vielä mittauksin, että:

a) suojamaa pumpun päässä todellakin on johtavassa yhteydessä suojamaahan (PE) tai yhdistettyyn nolla- ja suojamaakiskoon (PEN), jos vanhassa talossa ei erillistä suojamaata (PE) ole.

b) muutosten jälkeen siniseksi teipatun rusken ja mustan välillä pitää olla 230V jännite.

Epäilen, että näitä muutoksia ei ole asianmukaisesti tehty, vaan vesiautomaatille tulee 400V eli kahden eri vaiheen välinen jännite kun pitäisi tulla 230V eli vaiheen ja nollan välinen jännite.

Tällainen ylijännite rikkoo vesiautomaatin joko välittömästi tai viimeistään pidempään käytettäessä, ja saattaa olla syynä kysyjän havaitsemaan normaalia voimakkaampaan käyntiääneen.

Suosittelen digitaalista yleismittaria, jossa suurin AC -alue on esim. 600V tai 750V AC.

EU -alueella olen nähnyt edullisia mittareita, joissa suurin alue on 250V. Tällaista en suosittele, vaan joko

a) kalliimpi ja parempi mittari

tai

b) halpa digitaalimittari EU:n ulkopuolelta.

Vaikka ihmiskeholle satojen volttien jännitteet ovatkin hengenvaarallisia, niin teknisesti ne eivät rasita oikein suunniteltua laitetta juuri mitenkään.
Toki mittajohtimen eristepaksuus tulee olla riittävä, eli jos mittari mittaa 750V AC ja 1000V DC asti, niin eristeen ei pitäisi olla niitä kaikista huimpia, joita kaikista halvimmissa mittareissa näkee.

Eli kunhan osaat käyttää mittariasi oikein, ja ennen mittausta varmistat, että mittajohtimet mittapäineen ovat ehjiä, eikä niiden eristeessä ole vaurioita (tällainen eristevaurio johtaa sähköiskun vaaraan), pitäisi mittaamisen olla varsin turvallista.

ÄLÄ KOSKAAN mittaa jännitettä, jos

a) mittariin tulevat mittajohtimet ovat virtamittausliittimissä

tai

b) mittari on virtamittausasennossa

(nämä käyttövirheet polttavat paremmissa mittareissa sisäisen sulakkeen, huonommissa mittareissa koko mittarin)

EU -alueelta ei ole helppo löytää yli 600V mittaavaa mittaria.

Syynä ilmeisesti EU:n määrittelemät mittarikategoriat.

Mutta EU:n ulkopuolelta löytää helposti suht. edullisen mittarin joka mittaa 750V AC tai 1000V DC saakka.

puoliammattilainen kirjoitti:

"Vanhalle mako pumpun sähkömoottorille tulee johto sulakerasialta jossa on neljä johdinta: 2 mustaa, ruskea ja sininen. sininen on merkattu suojamaateipillä. Nyt tilalle tulisi tavallinen vesiautomaatti. Tavallisen pistorasian asentaminen sähköjohdon päähän jättää yhden johtimen ylimääräiseksi (toisen mustan tässä tapauksessa) Mielestäni uusi pumppu pyörii nyt kovaäänisesti"

Alkuperäinen kytkentä on todennäköisesti näin:

vanha Mako -pumppu on kolmivaihemoottrilla, joten:

"sininen on merkattu suojamaateipillä"

KeVi -teipattu sininen = suojamaa (PE)

musta1 = Vaihe 1 (L1)
musta2 = Vaihe 2 (L2)
ruskea = Vaihe 3 (L3)

JOS uusi "tavallinen vesiautomaatti" on yksivaihelaite, tulee se kytkeä näin:


KeVi -teipattu sininen = suojamaa (PE)
ruskea siniseksi teipattuna = nolla (N)
musta = VAIHE (L1)

Eli:

alkuperäinen johdotus kelpaa edelleen mutta:

1. ruskea kytketään sähkötaulun päässä IRTI vaiheesta (L3), teipataan molemmista päistään sinisellä sähköteipillä ja kytketään sähkötaulussa nollaan (N), tai jos sitä ei vanhassa talossa ole, niin yhdistettyyn nolla- ja suojamaakiskoon (PEN).

2. KeVi -teipattu sininen kelpaa edelleen suojamaana, mutta kytkentöjä tehdessä kannattaa varmistaa, ettei se ole irronnut tai vioittunut mitenkään (suojamaan vika estää suojamaan toimimisen, eli ei heti tapa ketään, mutta JOS pumppuun myöhemmin tulee eristevika, niin ehjä suojamaa polttaa sulakkeen ja suojaa käyttäjän hengen, mutta viallien suojamaa ei suojaa mitään, vaan eristevika voi johtaa hengenvaaralliseen sähköiskuun ja mahdollisesti kuolemaan).

3. tarkistetaan vielä mittauksin, että:

a) suojamaa pumpun päässä todellakin on johtavassa yhteydessä suojamaahan (PE) tai yhdistettyyn nolla- ja suojamaakiskoon (PEN), jos vanhassa talossa ei erillistä suojamaata (PE) ole.

b) muutosten jälkeen siniseksi teipatun rusken ja mustan välillä pitää olla 230V jännite.

Epäilen, että näitä muutoksia ei ole asianmukaisesti tehty, vaan vesiautomaatille tulee 400V eli kahden eri vaiheen välinen jännite kun pitäisi tulla 230V eli vaiheen ja nollan välinen jännite.

Tällainen ylijännite rikkoo vesiautomaatin joko välittömästi tai viimeistään pidempään käytettäessä, ja saattaa olla syynä kysyjän havaitsemaan normaalia voimakkaampaan käyntiääneen.

Suosittelen digitaalista yleismittaria, jossa suurin AC -alue on esim. 600V tai 750V AC.

EU -alueella olen nähnyt edullisia mittareita, joissa suurin alue on 250V. Tällaista en suosittele, vaan joko

a) kalliimpi ja parempi mittari

tai

b) halpa digitaalimittari EU:n ulkopuolelta.

Vaikka ihmiskeholle satojen volttien jännitteet ovatkin hengenvaarallisia, niin teknisesti ne eivät rasita oikein suunniteltua laitetta juuri mitenkään.
Toki mittajohtimen eristepaksuus tulee olla riittävä, eli jos mittari mittaa 750V AC ja 1000V DC asti, niin eristeen ei pitäisi olla niitä kaikista huimpia, joita kaikista halvimmissa mittareissa näkee.

Eli kunhan osaat käyttää mittariasi oikein, ja ennen mittausta varmistat, että mittajohtimet mittapäineen ovat ehjiä, eikä niiden eristeessä ole vaurioita (tällainen eristevaurio johtaa sähköiskun vaaraan), pitäisi mittaamisen olla varsin turvallista.

ÄLÄ KOSKAAN mittaa jännitettä, jos

a) mittariin tulevat mittajohtimet ovat virtamittausliittimissä

tai

b) mittari on virtamittausasennossa

(nämä käyttövirheet polttavat paremmissa mittareissa sisäisen sulakkeen, huonommissa mittareissa koko mittarin)

EU -alueelta ei ole helppo löytää yli 600V mittaavaa mittaria.

Syynä ilmeisesti EU:n määrittelemät mittarikategoriat.

Mutta EU:n ulkopuolelta löytää helposti suht. edullisen mittarin joka mittaa 750V AC tai 1000V DC saakka.

Lue lisää

"Vaikka ihmiskeholle satojen volttien jännitteet ovatkin hengenvaarallisia, niin teknisesti ne eivät rasita oikein suunniteltua laitetta juuri mitenkään."

Korjaus:

Vaikka ihmiskeholle satojen volttien jännitteet ovatkin hengenvaarallisia, niin teknisesti ne eivät rasita oikein suunniteltua MITTAlaitetta juuri mitenkään.

Toki, jos 230V varten suunitellulle vesipumpulle tulee 400V, niin tämä on vakava virhe, ja rikkoo pumpun joko heti, tai viimeistään viiveellä.

Ylijännite moottorin käämissä ensin ylikuumentaa käämilangan, jonka seurauksena sen eristekerros (lakkaeriste) alkaa kärytä ja eriste vaurioituu.

Tämä johtaa ainakin laitevaurioon (laite lakkaa toimimasta) mutta saattaa johtaa myös sähköiskun ja tulipalon vaaroihin.

Tällaisessa tapauksessa JOS vielä suojamaa puuttuu tai sen laatu on heikko, ja jos myöskään vikavirtasuojakytkintä ei ole, niin seuraus voi suurella todennäköisellä olla kuolema.

Suosittelen siis, että suojamaan asianmukaisuus mittaamalla varmistetaan, ja suosittelen myös vikavirtasuojakytkimen asennusta.

Määräysten ukaan muuten kun lisätään kokonaan uusi pistorasia tai muuten uusi asennus, niin vikavirtasuojaus on pakollinen.

"Määräysten ukaan muuten kun lisätään kokonaan uusi pistorasia tai muuten uusi asennus, niin vikavirtasuojaus on pakollinen."

No eipäs ole. Koneelle tarkoitettu pistorasia ei vaadi vikavirtasuojaa, ei edes asuinrakennuksessa. Pumppu on juuri erikseen mainittu sellaisena laitteena, jolle vikistä ei tarvitse laittaa.

Itse laitan pumppuihin moottorinsuojakytkimet. Suosittelen.

Kertonet vielä voimassa olevan standardin ja sen kohdan jossa tämä "koneelle tarkoitettu pistorasia juttu" mainitaan...
Toinen asia on sitten se että täällä ei oikein aina ymmärretä milloin voidaankin lukea standardia 6000-8-802...

puoliammattilainen kirjoitti:

"Vanhalle mako pumpun sähkömoottorille tulee johto sulakerasialta jossa on neljä johdinta: 2 mustaa, ruskea ja sininen. sininen on merkattu suojamaateipillä. Nyt tilalle tulisi tavallinen vesiautomaatti. Tavallisen pistorasian asentaminen sähköjohdon päähän jättää yhden johtimen ylimääräiseksi (toisen mustan tässä tapauksessa) Mielestäni uusi pumppu pyörii nyt kovaäänisesti"

Alkuperäinen kytkentä on todennäköisesti näin:

vanha Mako -pumppu on kolmivaihemoottrilla, joten:

"sininen on merkattu suojamaateipillä"

KeVi -teipattu sininen = suojamaa (PE)

musta1 = Vaihe 1 (L1)
musta2 = Vaihe 2 (L2)
ruskea = Vaihe 3 (L3)

JOS uusi "tavallinen vesiautomaatti" on yksivaihelaite, tulee se kytkeä näin:


KeVi -teipattu sininen = suojamaa (PE)
ruskea siniseksi teipattuna = nolla (N)
musta = VAIHE (L1)

Eli:

alkuperäinen johdotus kelpaa edelleen mutta:

1. ruskea kytketään sähkötaulun päässä IRTI vaiheesta (L3), teipataan molemmista päistään sinisellä sähköteipillä ja kytketään sähkötaulussa nollaan (N), tai jos sitä ei vanhassa talossa ole, niin yhdistettyyn nolla- ja suojamaakiskoon (PEN).

2. KeVi -teipattu sininen kelpaa edelleen suojamaana, mutta kytkentöjä tehdessä kannattaa varmistaa, ettei se ole irronnut tai vioittunut mitenkään (suojamaan vika estää suojamaan toimimisen, eli ei heti tapa ketään, mutta JOS pumppuun myöhemmin tulee eristevika, niin ehjä suojamaa polttaa sulakkeen ja suojaa käyttäjän hengen, mutta viallien suojamaa ei suojaa mitään, vaan eristevika voi johtaa hengenvaaralliseen sähköiskuun ja mahdollisesti kuolemaan).

3. tarkistetaan vielä mittauksin, että:

a) suojamaa pumpun päässä todellakin on johtavassa yhteydessä suojamaahan (PE) tai yhdistettyyn nolla- ja suojamaakiskoon (PEN), jos vanhassa talossa ei erillistä suojamaata (PE) ole.

b) muutosten jälkeen siniseksi teipatun rusken ja mustan välillä pitää olla 230V jännite.

Epäilen, että näitä muutoksia ei ole asianmukaisesti tehty, vaan vesiautomaatille tulee 400V eli kahden eri vaiheen välinen jännite kun pitäisi tulla 230V eli vaiheen ja nollan välinen jännite.

Tällainen ylijännite rikkoo vesiautomaatin joko välittömästi tai viimeistään pidempään käytettäessä, ja saattaa olla syynä kysyjän havaitsemaan normaalia voimakkaampaan käyntiääneen.

Suosittelen digitaalista yleismittaria, jossa suurin AC -alue on esim. 600V tai 750V AC.

EU -alueella olen nähnyt edullisia mittareita, joissa suurin alue on 250V. Tällaista en suosittele, vaan joko

a) kalliimpi ja parempi mittari

tai

b) halpa digitaalimittari EU:n ulkopuolelta.

Vaikka ihmiskeholle satojen volttien jännitteet ovatkin hengenvaarallisia, niin teknisesti ne eivät rasita oikein suunniteltua laitetta juuri mitenkään.
Toki mittajohtimen eristepaksuus tulee olla riittävä, eli jos mittari mittaa 750V AC ja 1000V DC asti, niin eristeen ei pitäisi olla niitä kaikista huimpia, joita kaikista halvimmissa mittareissa näkee.

Eli kunhan osaat käyttää mittariasi oikein, ja ennen mittausta varmistat, että mittajohtimet mittapäineen ovat ehjiä, eikä niiden eristeessä ole vaurioita (tällainen eristevaurio johtaa sähköiskun vaaraan), pitäisi mittaamisen olla varsin turvallista.

ÄLÄ KOSKAAN mittaa jännitettä, jos

a) mittariin tulevat mittajohtimet ovat virtamittausliittimissä

tai

b) mittari on virtamittausasennossa

(nämä käyttövirheet polttavat paremmissa mittareissa sisäisen sulakkeen, huonommissa mittareissa koko mittarin)

EU -alueelta ei ole helppo löytää yli 600V mittaavaa mittaria.

Syynä ilmeisesti EU:n määrittelemät mittarikategoriat.

Mutta EU:n ulkopuolelta löytää helposti suht. edullisen mittarin joka mittaa 750V AC tai 1000V DC saakka.

Lue lisää

"EU -alueelta ei ole helppo löytää yli 600V mittaavaa mittaria."

Ainakin Fluke 177 ja 179-malleissa voi valita suurimmaksi alueeksi 1000 (tuhat) volttia. Muitakin Flukeja voi olla, mutten tunne niitä ulkoa lähemmin.

Eipä mene putkeen tuollakaan ohjeella, nollaaminen on nimittäin kielletty, ainoa määräysten mukainen tapa on tehdä se käyttää kolmea johdinta.
Mustasta vaihe, sinisestä nolla ja suojamaan voi tehdä ruskeasta merkitsemällä esim. teippaamalla kummastakin päästä

Nollaaminen ei ole kiellettyä -vanhojen asennusten korjauksissa muutoksissa eikä lisäyksissäkään - SFS 6000-8-802 SÄHKÖASENNUSTEN KORJAUS-, MUUTOS- JA LAAJENNUSTYÖT...

Juu näin on, mutta mitä väliä sillä laillisuudella on, kun alkuperäisellä kysyjälle ei kysymyksen laadun perusteella ole lupia?

Että tehdään niinkuin laittomasti laillista tapaa noudattaen?

BauHerr kirjoitti:

Juu näin on, mutta mitä väliä sillä laillisuudella on, kun alkuperäisellä kysyjälle ei kysymyksen laadun perusteella ole lupia?

Että tehdään niinkuin laittomasti laillista tapaa noudattaen?

Lue lisää

Parempi se on silti tehdä laillista tapaa noudattaen vaikka laittomasti tekeekin. Ei pala se talo ihan niin helposti kuin että tekisi laittomasti laitonta tapaa noudatten.

"Liekö mikään ammattikunta niin vähällä koulutuksella tullut niin pascantärkeäksi ja pilkunviilaajiksi kuin sähköasentajat!!"

Ei se koulutus vaan kokemus.

Kun tuolla maakuntia kiertää näkee vaikka minkälaisia maalikoiden tekemiä virityksiä, patentteja ja hengenvaarallisia asennuksia. Sitten kun maalikolla menee sormi suuhun, niin kutsutaan ammattilainen paikalle. Kun tämä ammatilainen toteaa, että täällä on kaikki asennukset päin persettä ja lainvastaisesti tehty, otetaan se "tärkeilynä" tai "vittuiluna".

Täälläkin suurin osa komentoijista on puhtaasti maalikkoja, joita täällä sitten maalikot neuvoo.

Tämän ketjun sähkäreiden kommentit on ihan järkeviä, maallikot ei puhu ihan samaa kieltä ja näin tulee väärinymmärryksiä, ei kannattaisi täällä neuvoa.
Ohjeiden mukaan suojamaadoitusjohdin pitää tunnistaa koko matkaltaan, jolloin pelkkä päiden merkkaus ei riitä.

titani kirjoitti:

Tämän ketjun sähkäreiden kommentit on ihan järkeviä, maallikot ei puhu ihan samaa kieltä ja näin tulee väärinymmärryksiä, ei kannattaisi täällä neuvoa.
Ohjeiden mukaan suojamaadoitusjohdin pitää tunnistaa koko matkaltaan, jolloin pelkkä päiden merkkaus ei riitä.

Lue lisää

Olisko tuohon mahdollista vaihtaa uusi kaapeli? Jos se vanha kaapeli menee mummovainaan ruusupenkkien ja omenatarhan kautta tulee sekin vaikeaksi. Jos taasen pumppu huilaa kellarissa niin kaapeli vaihtoon. Tuskin vesiautomaatti kaivoon tulee.
Kyseessä on muutostyö kiinteästä moottorikytkennästä pistorasiaksi joten määräykset velvoittaa uudet värit piuhoihin.

miksi sähkömoottorin pyörivään osaan pitäisi johtaa sähköä? sinne riittää kestomagneetit ja magneettikenttää pyörieteään ulkokehän käämeissä jolloin keskiosa pyörii taajuudeen määrittelemällä pyörimis nopeudlla joka yleensä o 3000rpm .

vain generaattorissa tarvitsee viedä keskelle sähköä jos halutaan säädettävä generaattori. jos ei niin ei tarvitse siinäkään mutta se antaa sitten aina täydet ulos ja säätö on tehtävä esimerkiksi säätövastusten avulla jotka hävittää ylimääräisen tehon.