Raket 85 mini koneet

lähtekää sillä alkuun , ei se huono ole ,
varmaan löydätte siihen kulkua , nyt kannattaa
ottaa koneiden kanssa iisisti, ettei karkaa
mopo käsistä , kaikki kulkee kun siihen löytyy
säädöt

Täältä et taida saada asiallista vastausta, voit esim. lukea aiempia kirjoituksia ja päätellä niistä.

Kysyppä tuolta kartingfoorum.net puolelta voit ehkä saada hyviä vastauksia.

Vihjeen annan kuitenkin,älä osta konetta ennenkuin olette huolellisesti itse testannut että se on edes vähän nopeampi,ero voi hyvinkin olla on 0,5 s/kierros

Pytyn kirjaimilla ei ole väliä, vaan sillä kulkeeko se lujempaa kuin vanha

Kannattaa tuosta konepuolesta kysyä suoraan joltain joka on pitkään huoltanut karting moottoreita. Heiltä saa todennäköisemmin paremman vastauksen kuin tältä palstalta.

Mutta kyllä kannattaa aina pyrkiä kokeilemaan konetta jota on ostamassa ja katsoa onko se ostamisen arvoinen. Tietenkään aina se ei ole mahdollista.

Mielestäni Harjunpää antoi uivaan alakertaan asiallisen vastauksen = http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi?category=109&conference=1500000000000125&posting=22000000011704402

Kuuleppa.
Otappa selvää tai muistele miten ajettiin Roin alue-leirillä viime kesänä luokassa "pikku-mini"... sinnehän tuli kuski ekaa kertaa kasivitosella, joka oli suoraan liikkeen hyllystä autoon asennettu. Voitti joka lähdön aika-ajoista lähtien... Ehkä se suurin ero löytyy kuitenkin kuskeista, niiden taidoista, fysiikasta jne jne... Samoissa lähdöissä oli muuten myös näitä ex ja ex koneita... jäitä hattuun meille kaikille.

Hei,
Tässä pääperiaatteet miten tehdään kaverin myymästä romusta tykki ja sitten ei kun rahastamaan.

Aloita alakerrasta ja pidä huoli että laakerit eivät kanita, alakerran pitää olla herkkä. Jos kaulat on herkistetty, ei päittäisvälystä saisi olla enempää kuin 0,2mm, mittaa tämä heittokellolla. Jos välystä on liikaa, voit säätää sitä laittamalla jotain välilevyjä tms laakerin ja lohkon väliin.
Ilman mäntää ja stefoja, kampiakselin vastapainojen pitää painua omalla painollaan alas.
Minikoneen isoin ongelma on ilmansaanti. Parhaiten saat ilmaa koneeseen kun teet alakerrasta niin leveän kuin mahdollista, jolloin myös alakerran puristussuhde suurenee (crank chamber compression ratio), luokitustodistus sanoo että maksimileveys on 37,2. Raketissa tilanne on päinvastainen, pitää olla ahdas ja tilavuudeltaan pieni alakerta. Kampikammion optimaalinen puristussuhde on myös riippuvainen huuhtelkanavien korkeudesta, jos huuhtelukanavat ovat korkealla, niin kanava aukeaa aikaisemmin ja moottorilla on enempi aikaa puristaa seosta palotilaan. Kannattaa kokeilla myös kapealla alakerralla. Moottori on kokonaisuus, ja jollekin sylinterille on ahdas alakerta parempi kuin laaja. Joten älä vaihtele näitä keskenään sen jälkeen kun toimiva yhdistelmä on löytynyt.


Nyt kun alakerta on tehty niin siirrytään sylinteripuolelle.
Sylinterin tiivisteellä säädetään palotila minimiinsä, eli 0,93 ja vähän päälle karstan takia. Mitatataan pako ja imukulma, jos pako on luokituksessaan niin meillä on pahvi kohdallaan. Imukulmaa voidaan kasvattaa lyhentämällä männän helmaa. Tämä on uuden luokituksen suurin etu, riippumatta imukanava korkeudesta, niin saat imukulman kohdalleen, joten ei kannata ostaa enää noita "tykkipatoja".
Nyt on palotila ja kulmat kohdallaan.
Luokitus mahdollistaa alemman männänrenkaan pois jättämisen, sitä ei kannata jättää pois. Renkaan ura muodostaa määrätyssä kulmassa reitin pakokanavasta suoraan huuhtelukanavaan.


Sytytysennakko minikoneissa vaihtelee välistä 2.6mm-3.6mm. Iso ennakko välillä 3.1-3.4 on yleisempi ja yleensä (=lue aina) parempi kuin pieni ennakko minikoneissa. Arvot strobolla mitattuna ja moottoria pyöritetään noin 7000 rpm.
Miten sytytysennakko säädetään, mene omaan kartingkerhoon ja huuda "OPETTAKAA JOKU MULLE TÄÄ JUTTU". Jos kaiku vastaa en mä viitti, niin sitten vaihdat kerhoa. Ei tämä ole tiedettä vaan mekaanikkaa ja moottorioppia ja lasten harrastus jossa isillä on iso osuus.


Paras sytysennakko saadaan selville vain testaamalla, samoin tuo kampikammion leveys. Kun menet radalle, niin sinulla on hyvä olla kaksi moottoria niin että kuskin ei tarvitse odotella.Moottorin vaihtaa ja sytytysennakon muuttaa noin 10 minuutissa. Säädä sytskää 0,2mm kerrallaan ja hypi aluksi laidasta laitaan alueella 2.2-3.4.

Sytytspuolia on kolmea päätyyppiä, kaikki on yhtä hyviä kunhan tietää miten ne eroaa toisistaan.
Johdottomassa on kolme kierroslukualuetta eli kaksi pykälää jossa ennakko vaihtuu, yksi noin 2000rpm kohdalla ja toinen noin 4500 rpm kohdalla, tämän takia moottoria pitää strobotessa pyörittää niin lujaa että ennakko ei muutu
Mustassa on yksi pykälä, joka vaihtelee alueelta 2500-5000rpm, eli jos strobotat 2500 rpm, niin välttämättä et aseta sytystä oikein.
Keltaisessa ei ole pykälää ollenkaan, sen ennakko pysyy koko ajan lähes samassa kohdassa riippumatta kierrosluvusta. Siksi nämä ovat joidenkin mielestä parempia, mutta nyt kun tämä myytti tuli tässä kerrottua, niin on ihan sama minkä puolan koneeseesi laitat.


Pakoputken pituudella on tärkeä tehtävä, se toimii tavallaan ahtimena (=vastaalto), tämän keksi aikoinaan saksalainen Walter Kaadan joskus 50 luvulla, laita internetin hakukoneeseen tuo nimi ja ryhdy tutkimaan asiaa niin ymmärrät miksi kaasarin ruuvvaaminen on tärkeää (Lämpö). Eipä tarvitse kuunnella toisten jorinoita radalla. Kun oikea putken pituus kerran löytyy niin sitä ei tarvitse muuttaa, muutetaan mieluuummin välitystä, niin että saadaan moottori toimimaan aina löydetylle optimikierrosluvuille. Pakoputkissa on suuria eroja, niitä kannatta ostaa aina jos saa halvalla. Kokeile ja sen jälkeen myyt pois jos ei toimi omilla moottoreilla, saattaa toimia jollain toisella.1 min radalla on saatu noin sekunnin ero pelkästään putkea vaihtamalla ja kuski ei ollut huono (mitta Lt oli sama, jos joku haluaa saivarrella tästä).
Muuta pituutta max 1cm kerralla. Putken pituus määräytyy pakokulmasta ja pakolämmöstä, jos pakolämpöjä ei saa ylös niin putki ei toimi. Lämpö saadaan oikeaksi ennakkoa muuttamalla ja säätämällä kaasarin ruuveja. Putkesta pitää myös polttaa karstat pois riittävän usein, muuten sen tuottamava vastaalto heikkenee (Walter Kaadan). Roikota putkea kaulasta ja kopsauta sitä ruuvimeisselillä, jos se ei soi kuin äänrauta, vaan tulee kumea poks ääni niin siitä pitää polttaa karstat pois. Karstan voit polttaa vaikka takassa tai butaanikaasulla.
Kaasuttimissa on eroa, Minissä on yleisemmin käytössä HS175 mutta 205kin toimii ihan hyvin. Kaasuttimen tyyppi on painettu siihen. Lisäksi niisä on valusarjnumeroita, joista jotkut guruksi itseään nimittävät voivat päätellä jotain.
Säädä neulaan paineet kohdalleen,tiiviyspaine johonkin väliin 0,4-0,5. Jos säädät paineen liian alhaiseksi, niin se menee "sekaisin" kun ajetaan kanttarin päältä. jos säädät liian korkealle niin saat työntää itsesi kipeäksi, varsinkin jos moottorissa on lisäksi iso ennakko. Neula ei saa vuotaa, vaan sen täytyy pitää paineet, muuten et saa koskaan säädettyä ruuveja kohdalleen. Paine määrittää H-ruuvin asennon. Kaasareita kannattaa kokeilla aina kun joku tarjoaa niitä. Mutta älä osta testaamatta, mutta älä maksa 50 eur enempää.
Kaikki muut paitsi HS205 ja HS175 on kiellettyjä, muista tarkistaa.

Ennen kisaa vaihda uusi musta rengas paikoillen, sisäänajo kestää yhden vähän löysemmän kierroksen ja sitten voi painaa 100 lasissa. 10 vuotiaan mielestä mitään ei voi olla niin tylsää kuin sahata rataa tunnin röpäten kun cadettikuskitkin menee ohi. Tämänkin ajan voisi käyttää vauhdin etsimiseen.Mustan renkaan haitta on lyhyt käyttöaika.

Moottoria kun säätää niin on hyvä että kuskilla on joku sparraaja mukana, jolloin kuski voi antaa hyvää tietoa pääsikö karkuun vai saiko helposti kiinni, oliko nopeampi mutkissa vai suoralla. Yksin pörräämisessä ei ole mitään järkeä jos voi ajaa tasavertaisen kanssa treeniä. Tiimityöskentelyä.


Nämä muutamat pikkujutut kun on kaikki kohdallaan niin se on ihan sama onko moottori maksanut 300 euroa vai 2000 euroa, kaikki saadaan toimimaan kunhan eivät ole rikki jostain kohtaa. Ja mikä sen hauskempaa kuin päihittä 300 euron romulla 2000 euron kultamuna.