Eli tossa on nyt jonkuaikaa menny akusta virta loppuun ja saanu työntää käymään. Mittasin tossa viikkositte latausjännitteen ja näytti 14v. Ajattelin et akku vaan tullu tiensä päähän. No tänään loppu taas virrat ja mittailin akusta ni näytti 8v auto käynnissä. Samoja lukuja auto sammuksissa. Latausvalo ei pala ainakaan. Mikähän tossa mahtaa olla? Onko se laturi silti menny sököks vaikka ei valo palakkaan? Ihmettelen noita alhasia voltteja, ei ol viel akku noin pieniä lukuja näyttäny! Ei luulis noin hyvin lähtevän työntämälläkään käymään jos laturi rikki, eikä pitäs pystyy ajaan pitkää matkaa. Ei ainakaa pystyny edellisellä autolla ku siitä hajos laturi.
Laturi Rikkikö?
,,,
51
27880
Vastaukset
- dfr555
Hae nyt ensin uus akku, kattotaan sitte.
- ,,,
Voiko risa akku sit jotenki muuttaa ne latausjännitteet mitkä tulee laturista? Hetken tossa ollu laturissa akku. Ja 12v näyttää. Auto käynnissä täysin samaa. Mut tosiaan omituista ku pääsi hyvin ajamaan 15km vaikka akku näytti 8v samoin latausjännite.
- Akan Napa
Putsaa akun navat ja tarkista nesteet, näyttäisi ennemminkin kosketushäiriöltä.
- perämela
Laturivalo ei kerro kaikkea.
jos se syttyy virrat päällä -asennossa, lamppu on ookoo.
jos se sammuu kun auto käynnistyy, laturissa on jotain elämää.
laita auto seinää vasten valot päällä auto käynnissa ja lisäile kierroksia.
jos valot kirkastuu kierroksilla ja himmenee taas tyhjäkäynnillä tai kun sammuttaa,laturi voi olla ookoo.
joka tapauksessa auto käynnissä valot päällä, akun jännite pitää olla n 14 V
sanoisin että siellä on liukurengan puhki kulunut ja hiilet loppu. - ,,,
Lamppu on ok. Mut ei noi valot kyllä oikee kirkastunu ku kaasutteli. Akkuki hyyty aika nopeesti, vaikka käynnissä. Latausjännite seuraa akun jännitettä 10,2v hyyty akku heti, samoin latausjännite.
- ,,,
Sitä on vaan pakko ihmetellä et miten autolla pystyy ajamaan jos laturi ei lataa ollenkaan ja akku on täysin tyhjä. Tuntuu jotenki mahottomalta. Työntämällä käymään ja hyvin toimi 15km matkan.
- ,,,
Mittasin laturin päästäki voltit. Samoja näytti mitä akkuki. Kerran hypähti 14v päälle ja tipahti heti taks akun lukemiin, mikkä oli sillähetkellä vajaa 12v.
- Hiilet Hiilet
Laturista on hiilet kuluneet loppuun! Laita uudet hiilet siihen, niin taas toimii. Pelkät hiilet, hinta 2 euroa, mutta silloin pitäisi olla peukalo muualla kuin keskellä kämmentä eikä omalle työlle lasketa hintaa.. Kun laitat laturiin uuden lataussäätimen, siinä tulee uudet hiilet samalla. Tämä toimi onnistuu tohelommaltakin. Hinta pari-kolme kymppiä.
- ,,,
Pittää huomenna käydä ne hiilet hakemassa ja kattoa sitte uudelleen.
- autnet
laita laturiin uudet hiilet tai vaihda laturi uuteen
- Akan Napa
Edelleenkin kuulostaa kosketushäiriöltä
- Uuno Utelias
Joko tuli kuntoon ja millaisella korjauksella?
- ,,,
Taitaa joutuu hommaamaan toisen laturin. Ei tota saa auki kirveelläkään. Sain sen mutterin lopulta auki mikä pitää sitä moniurapyörää. Oli melkosen tiukassa! Niin ja ne 3 pitkää ruuvvia tietenki otin pois. No sit sai sen kannen auki, muttei se sen enempää suostunu purkaantuu. Keskeltä lähtee naputtamalla vähän auki, mut ei sen enmpää. Näyttäs et ne kuparit olis kiinni siellä toisessa päässä. On kyllä seki tehty nii vittumaisesti ku olla ja voi. No pittää hommata jostain romuautosta toinen laturi. Olis vähän helpompi ku olis ollu ulkopuolella ne hiilet.
- ,,,
http://aijaa.com/0078710477402
Ohessa vielä kuva minkäverran laturia sai auki. On vissii suunniteltu niin ettei tarvii koskaan tota laturia ees avata.Väärästä päästä lähdit laturia purkamaan.
Pulttaa vähän kasaan ja hae tarvikeliikkeestä korjattu tilalle. Tämän annat sinne niin ei tarvitse panttia maksaa.- ,,,
sitroen kirjoitti:
Väärästä päästä lähdit laturia purkamaan.
Pulttaa vähän kasaan ja hae tarvikeliikkeestä korjattu tilalle. Tämän annat sinne niin ei tarvitse panttia maksaa.Ei sitä toisesta päästä pysty purkamaan. Eihän siellä oo ees mitään pultteja/muttereita, ni hieman on vaikee purkaa. Ei se aukee ku siitä keskeltä mistä naputtamalla sen saa halki, ja toi kansi minkä sai irti ku otti sen ison mutterin pois.
- sitroen.
,,, kirjoitti:
Ei sitä toisesta päästä pysty purkamaan. Eihän siellä oo ees mitään pultteja/muttereita, ni hieman on vaikee purkaa. Ei se aukee ku siitä keskeltä mistä naputtamalla sen saa halki, ja toi kansi minkä sai irti ku otti sen ison mutterin pois.
Saattaapa olla niinkin. Ei vain ole sattunut kohdalle vielä tuommoista.
- ,,,
No haen kohta rompparilta laturin 50€. Ei tohon mitun louskuun jaksa uutta hommata. Siitäki hajoo kokoajan joku. Juur talvella hajos vesipumppu. Sitä oli mukava vaihtaa yli 15 asteen pakkasessa pihalla. No tossa kohta hommata parempi auto. kuhan nyt hetken kestäis viel :)
- ,,,
Laturi paikassa ja 14,20v ku valot päällä ja tuuletin täysillä. Kyllä kelpaa taas ajella :)
- 8+15
Jos olisi hiiletön laturi ja jännittensäätimen tehtäviä hoitaisi moottorinohjauselektorniikka säätämällä magnetointivirtaa niin laturit olisivat ikuisia. mutta miksi tehdä niin, koska ei saataisi myytyä uusia latureita.
- Höntötönttö
Tyypillinen tarina on mudostunut tästäkin. Uusitaan tunnepohjalta akku, sitten laturi ja viimein käynnistinmoottori.
Ei toimi vieläkään, ei. Vika kun useasti on näiden uusittujen komponettien välillä.
Aikaa ja rahaakin on mennyt jo tonni aivan tyhjään puuhasteluun. Täältä niitä viisaita neuvoja saa takuuvarmasti.
Ehkäpä kannattaa mitata seuraavasti näitä latausjännitteitä.
Laturin antama jännite mitataan LATURIN navan ja LATURIN rungon väliltä. Tulkoon sieltä nyt vaikkapa se 14,6V. Sitten mitattaan kuinka paljon jännitettä tulee akulle. Sinne tulkoon nyt vaikka 13,6V. 1voltti häviää matkalle! Ei pysy akku täynnä ja viimein ei taaskaan lähde omillaan pyörimään. Outoa, kaikkihan uusia laitteita. Pitääkö niitä lähteä takuuseen vaihtelemaan ja jatkaa puuhastelua?
Kuitenkin lähdetään metsästämmään sitä yhtä volttia! Kytketään volttimittari laturin navan ja akun navan välille, katsotaan mitä mittari näyttää. Olkoon vaikka 0,2V. Virtajohto hävittää tuon 0,2V. Ei paha.
Seuraavana mitataan laturin rungon ja akun -navan välitä jännite. Matemaattisesti lahjakkaat ja muutenkin älykkäät palstalaiset jo tietävätkin että sieltä löytyy lukema 0,8V. Paha paha. Jännite-ero laturin ja akun välillä saisi olla korkeintaan 0.3V.
Missä tuo 0,8V luuraa? Mitataan laturin rungon ja moottorin rungon väliltä jännite. Moottorin ja korin väliltä. Korin ja akun -navan väliltä. Joku mittauksista näyttää sitten tuota 0,8V, tai kaikista löytyy jotain. Puhdistetaan ja uusitaan näitä maadoitus kaapeleita taarvittava määrä.
puolella on sitten tuo 0,2V. Siihen voi laittaa vaikkapa laturin navan ja akun navan välille suoran lisäjohdon, johtona käytetään 6-10mm2 kaapelia johtoliittimet mielummin tinataan kiinni.
Näin toimien olemme saaneet jännitehäviöt poistettua. Akulle tulee nyt 14.6V. Akku latautuu ja pysyy täynnä. Tämä mittaaminen vie aikaa muutaman minuutin, mittarinkin saa Motonetistä tahi Biltemalta parilla kympillä.
Aina kannattaa mitata jos epäilee vikaa olevan latausjärjestelmässä. Perusteeton osien vaihtaminen on turhaa tuhlaamista. Niin, mittaukset täytyy suorittaa moottorin pyöriessä ja jotain kuormaa kuten valot sekä puhallin päällä.- 9+20
tokmannilta mittarin saa alle kympillä, halvimmat taisi olla 5€ tienoilla mutta niistä taisi puuttua suurempien vaihtojännitteiden sekä ampeereiden mittaukset.
Tämä on niin hyvä kirjoitus että nostan sitä ihan vaikka kommentoimalla, talvi tulee ja akkuja menee ku liukuhihnalta, usein turhaan.
- Fulmen°
Millainen on akun elinkaari, noin yleiseti ottaen, sillä tokihan siihen vaikuttaa käyttöolosuhteet?
Itsellä paljon pätkäajoa ja useinkin liikun ilman autoa kun mahdollista. Fulmen pari kertaa tyhjentynyt ( taisi jäädä jokin sisävalo päälle ), mutta otti aina hyvin latauksen vastaan.
Ensimmäisellä kerralla parisen vuotta sitten oli parin päivän reissu ja moottoritiekilometrejä yhteensä noin 400km, eli akku sai ihan mukavasti latausta ja seuraavana aamuna akku kuitenkin tyhjä. Huomasin yhden sisävalon olleen päällä. Voiko yksi sisävalo syödä noin paljon? Epäilin myös että GPS-puhelimen ollessa sytkäristä virroissa, olisi sytkäri jäänyt takaisin laitettaessa johonkin väliasentoon ja syönyt virtaa ( ei pitäisi olla mahdollista ).
Nyt vähällä ajolla ja sama tilanne, oli kattovalo jäänyt päälle, ilmeisesti aurinkolippaa laskiessa tullut hipaistua kytkintä. Naapuri antoi virtaa, onneksi oli kaapelit takakontissa.
Nyt kun olen reissussa, niin jää kaksi vaihtoehtoa: ostaa laturi ja ladata akku tai ostaa uusi. Saattaisihan se uudella latauksella taas mennä voden lisää. Nyt tekemään pieni moottoritiekierros, auto käy pihalla.- 7+6
Moottoritiellä ajaminen ei nopeuta yhtään akun latautumista verrattuna tyhjäkäyntiin pihassa.
Nykyaikaisita vaihtovirtalatureista saadaan bensakoneen välityksillä 14v kuormaan n. 80% teho tyhjäkäynnillä ja dieseleissä yleensä täysi teho. Eli 100 amp laturista (nykyautoissa ei ole juuri pienempiä, isompia kyllä) saadaan tyhjäkäyntikierroksilla 80amp/14v ja 100amp/n. 13v.
Auton sähkölaitteet vie ehkä jonkun 40a, jolloin akulle jää latausvirtaa vielä 40 ampeeria. Mikään henkilöautokokoinen normaali akku ei pysty tuollaista virtaa kovin kauaa ottamaan, latausvirta laskee n. 20-30 ampeeriin melko nopeasti vaikka akku olisi tyhjempikin. Optimat, hifiakut ym sitten erikseen.
Itselläni on 74ah kokoisia henkilöautoakkuja varavoimakäytössä invertterien kaverina. Pidempiä katkoja varten on B&S moottorista ja auton laturista valmistettu generaattori. Vaikka akku olisi lähes tyhjä, latausvirta jää tuohon 20-30a luokkaan 14,5v jännitteellä. Aluksi virtaa menee niin, että ampeerimittari lyö pohjaan mutta parin minuutin kuluessa latauksen alkamisesta virta jää alle 30a.
Eli kierrosten nosto ei auta akun latautumiseen yhtään, polttoainetta vaan kuluu enemmän. Edellyttäen tietysti ettei laturinhihna luista ja diodit ovat kunnossa (teho putoaa yhteen kolmasosaan nimellistehostaan).
Kesäkelillä kunnossaolevan akun pitäisi 10 minuutissa moottorin ollessa käynnissä olla latautunut niin, että auto lähtee omin avuin käyntiin. Talvella menee kauemmin.
Yhden sisävalon eikä puhelimen laturin pitäisi akkua tappaa. Sen sijaan jos tupakansytytin jää yöksi päälle, siis se varsinainen sytytinvastus, niin se riittää tyhjentämään akun. Tosin tässä tapauksessa myös koko sytytinpiskoke olisi sulanut, näin ei ilmeisesti tapahtunut.
Tilanteessasi on muutamia vaihtoehtoja.
Generaattori ei lataa kunnolla tai jännite hukkuu kaapeleihin. Mutta auto ilmeisesti lähtee välittömästi ajon jälkeen hyvin käyntiin, jolloin tämä ei pidä paikkaansa.
Jokin syö virtaa moottorin ollessa pysäytettynä. Testaa irroittamalla ajon jälkeen akun miinuskenkä ja katso aamulla onko virrat tallella eli lähteekö käyntiin.
Mikäli lähtee, niin sinun täytyy selvittää virtasyöppö. Se voi olla myös generaattori, mikäli siitä on diodi paskana. Tällöin myös generaattorin teho laskee ja tyhjäkäynnillä virtaa ei saada riittävästi.
Tosin todennäköisintä tilanteessasi on, että useat tyhjentymiset ovat tappaneet akun, varsinkin jos se on joskus ollut täysin tyhjä, eli valokaan ei ole palanut. Mikäli se on tapahtunut vieläpä pakkasella, akku on vainaa.
Osta uusi akku. - Fulmen°
7+6 kirjoitti:
Moottoritiellä ajaminen ei nopeuta yhtään akun latautumista verrattuna tyhjäkäyntiin pihassa.
Nykyaikaisita vaihtovirtalatureista saadaan bensakoneen välityksillä 14v kuormaan n. 80% teho tyhjäkäynnillä ja dieseleissä yleensä täysi teho. Eli 100 amp laturista (nykyautoissa ei ole juuri pienempiä, isompia kyllä) saadaan tyhjäkäyntikierroksilla 80amp/14v ja 100amp/n. 13v.
Auton sähkölaitteet vie ehkä jonkun 40a, jolloin akulle jää latausvirtaa vielä 40 ampeeria. Mikään henkilöautokokoinen normaali akku ei pysty tuollaista virtaa kovin kauaa ottamaan, latausvirta laskee n. 20-30 ampeeriin melko nopeasti vaikka akku olisi tyhjempikin. Optimat, hifiakut ym sitten erikseen.
Itselläni on 74ah kokoisia henkilöautoakkuja varavoimakäytössä invertterien kaverina. Pidempiä katkoja varten on B&S moottorista ja auton laturista valmistettu generaattori. Vaikka akku olisi lähes tyhjä, latausvirta jää tuohon 20-30a luokkaan 14,5v jännitteellä. Aluksi virtaa menee niin, että ampeerimittari lyö pohjaan mutta parin minuutin kuluessa latauksen alkamisesta virta jää alle 30a.
Eli kierrosten nosto ei auta akun latautumiseen yhtään, polttoainetta vaan kuluu enemmän. Edellyttäen tietysti ettei laturinhihna luista ja diodit ovat kunnossa (teho putoaa yhteen kolmasosaan nimellistehostaan).
Kesäkelillä kunnossaolevan akun pitäisi 10 minuutissa moottorin ollessa käynnissä olla latautunut niin, että auto lähtee omin avuin käyntiin. Talvella menee kauemmin.
Yhden sisävalon eikä puhelimen laturin pitäisi akkua tappaa. Sen sijaan jos tupakansytytin jää yöksi päälle, siis se varsinainen sytytinvastus, niin se riittää tyhjentämään akun. Tosin tässä tapauksessa myös koko sytytinpiskoke olisi sulanut, näin ei ilmeisesti tapahtunut.
Tilanteessasi on muutamia vaihtoehtoja.
Generaattori ei lataa kunnolla tai jännite hukkuu kaapeleihin. Mutta auto ilmeisesti lähtee välittömästi ajon jälkeen hyvin käyntiin, jolloin tämä ei pidä paikkaansa.
Jokin syö virtaa moottorin ollessa pysäytettynä. Testaa irroittamalla ajon jälkeen akun miinuskenkä ja katso aamulla onko virrat tallella eli lähteekö käyntiin.
Mikäli lähtee, niin sinun täytyy selvittää virtasyöppö. Se voi olla myös generaattori, mikäli siitä on diodi paskana. Tällöin myös generaattorin teho laskee ja tyhjäkäynnillä virtaa ei saada riittävästi.
Tosin todennäköisintä tilanteessasi on, että useat tyhjentymiset ovat tappaneet akun, varsinkin jos se on joskus ollut täysin tyhjä, eli valokaan ei ole palanut. Mikäli se on tapahtunut vieläpä pakkasella, akku on vainaa.
Osta uusi akku.Onpa mukava lukea asiallista ja infopohjaista tekstiä. Akun 75Ah - 760A ostovuotta en muista ( auto diesel ). Akun tyhjenemisen olen laittanut auton nyttemmin suurelta osin pätkäajon ja vähäisen käytön piikkiin. Liikun useinkin jalkaisin tai polkypyörällä, tekee terveydellekin hyvää.
Varaus akussa laskee hiljalleen, mutta ei ehdi riittäväti latautua lyhyissä ajoissa. Viime talven meni, joskin silloin ja nyttemmin muutamia kertoja startissa havainnut ettei akku ole ihan iskussa ( oleilin talven paikasa jossa vaihtelee muutamasta asteesta > miinus 4 - 8 - 10 - 14C° välillä ). Kuitenkin ajossa lienee latatutunut sen veran, että seuraavaan starttiin on lähtenyt ihan normaalisti.
Olettaisin sen vuoksi, että laturi on ok, eikä systeemissä ole epänormaalia virran katoamista, sillä muutoinhan akku ei olisi edellisestä latauksesta noin puoltatoista vuotta jaksanut, viime talvi mukaanlukien.
Eli, olettaisin eilisen ei starttaamisen johtuneen siitä, että virrat olivat akussa jo valmiiksi vähissä ja kattovalon yöksi jääminen riitti.
Taidan ostaa laturin, laittaa yöksi ja katsoa josko ottaa varauksen kuten aiemmin ja mikäli näin, niin saattaa saada akulle jälleen vuoden lisäaikaa ja hieman vähempi ongelmajätekierrätystä.
Ps. Kaksi kertaa eilinen mukaanlukien on auto jäänyt starttaamatta viimeisen kahden vuoden aikana. Edellisen viestin mainittu ensimmäinen kerta oli kesäika. Eilen käytin autoa hieman reilun tunnin tyhjäkäynnillä ennen pientä ajokierrosta.
Tuota juuri ajattelinkin, että onko akun latautumisen kannalta sen suurempaa merkitystä onko auto tyhjäkäynnillä, ajossa vai moottoritieajossa. Sain hyvin perustellun vastauksen ennen kuin ehdin edes asiaa kysyä ;-) No, tasainen moottoriteiajo tekee hyvää karstanpoistolle. - 7+6
Fulmen° kirjoitti:
Onpa mukava lukea asiallista ja infopohjaista tekstiä. Akun 75Ah - 760A ostovuotta en muista ( auto diesel ). Akun tyhjenemisen olen laittanut auton nyttemmin suurelta osin pätkäajon ja vähäisen käytön piikkiin. Liikun useinkin jalkaisin tai polkypyörällä, tekee terveydellekin hyvää.
Varaus akussa laskee hiljalleen, mutta ei ehdi riittäväti latautua lyhyissä ajoissa. Viime talven meni, joskin silloin ja nyttemmin muutamia kertoja startissa havainnut ettei akku ole ihan iskussa ( oleilin talven paikasa jossa vaihtelee muutamasta asteesta > miinus 4 - 8 - 10 - 14C° välillä ). Kuitenkin ajossa lienee latatutunut sen veran, että seuraavaan starttiin on lähtenyt ihan normaalisti.
Olettaisin sen vuoksi, että laturi on ok, eikä systeemissä ole epänormaalia virran katoamista, sillä muutoinhan akku ei olisi edellisestä latauksesta noin puoltatoista vuotta jaksanut, viime talvi mukaanlukien.
Eli, olettaisin eilisen ei starttaamisen johtuneen siitä, että virrat olivat akussa jo valmiiksi vähissä ja kattovalon yöksi jääminen riitti.
Taidan ostaa laturin, laittaa yöksi ja katsoa josko ottaa varauksen kuten aiemmin ja mikäli näin, niin saattaa saada akulle jälleen vuoden lisäaikaa ja hieman vähempi ongelmajätekierrätystä.
Ps. Kaksi kertaa eilinen mukaanlukien on auto jäänyt starttaamatta viimeisen kahden vuoden aikana. Edellisen viestin mainittu ensimmäinen kerta oli kesäika. Eilen käytin autoa hieman reilun tunnin tyhjäkäynnillä ennen pientä ajokierrosta.
Tuota juuri ajattelinkin, että onko akun latautumisen kannalta sen suurempaa merkitystä onko auto tyhjäkäynnillä, ajossa vai moottoritieajossa. Sain hyvin perustellun vastauksen ennen kuin ehdin edes asiaa kysyä ;-) No, tasainen moottoriteiajo tekee hyvää karstanpoistolle.Kyllä se akku kesällä latautuu lyhyessäkin ajossa tarpeeksi, mikäli virtaa ei kulu auton seisoessa niin paljon, että akku olisi aina ajoon lähtiessä lähes tyhjä.
Juuri ajoin traktorilla jossa ampeerimittari, moottorin käynnistyksen jälkeen mittari heilahti tappiinsa, mutta muutamassa sekunnissa virta laski 15 ampeeriin ja parissa minuutissa nollaan. Eli käynnistykseen käytetty virta latautui parissa minuutissa takaisin.
Samoin se toimii autossakin, ei ainakaan kesällä pitäisi pätkäajosta tulla ongelmaa, eikä talvellakaan mikäli virtaa ei käytetä moottorin ollessa sammutettuna ja akku ei ole ihan entinen.
Jos virtaa kuluu jatkuvasti niin, että akku on lähes tyhjä ajoon lähtiessä niin sitten ongelmia saattaa tulla. Mutta ilmeisesti näin ei ole, kun auto on joka kerran käynnistynyt jos kattovalo ei ole ollut päällä.
Kun autosi on diesel, niin siinä on todennäköisesti vähintään 120 ampeerin laturi ja välitykset niin, että täysi teho saadaan tyhjäkäynnilläkin joten kierrosten nosto ei akun latautumiseen vaikuta. Kaapeloinnitkin on ilmeisesti kunnossa.
Eiköhän se akku ole ilman erillisiä latauksiakin nyt riittävästi latautunut jos eilen yli tunnin kävi moottori. Ainakin käyntiin lähtee, jos akku ei ihan täyteen vielä tullut niin kyllä se sitten seuraavassa ajossa. Osta laturin sijasta yleismittari, jolla voit mitata onko akku täynnä ja toimiiko lataus, maksaa alle kympin.
Moottori sammutettuna, ei mitään virrankuluttajia päällä esim. puoleen tuntiin, akun pitäisi olla yli 12,5v niin se on kunnossa. Moottori käynnistettynä pitäisi olla lämpimällä säällä n. 13,8v ja kylmällä säällä 14,4v.
Suurella virrankulutuksella moottori käynnissä akun navan ja generaattorin B navan välillä ei saisi olla enempää kuin 0,2v, sama akun miinusnavan ja generaattorin rungon välillä. Jos on enemmän, niin kaapeloinnit on huonossa kunnossa ja akku ei välttämättä lataudu niin hyvin kuin on mahdollista.
Ja jos kattovalo on ollut vain yhden yön, ettei akku ihan nollille ole kerennyt niin ei noiden tapausten pitäisi olla akun elinikään juurikaan vaikuttanut. Tosin tuo, että yksi sisävalo tyhjentää akun yhdessä yössä kielii siitä, että akku alkaa olla jo vanha tai sitten siellä on paljon muutakin kuin yksi sisävalo päällä.
12 tunnissa yksi sisävalo vie 10ah, jonka ei pitäisi kunnossaolevalla 75ah akulla vaikuttaa käynnistymiseen mitenkään, kesällä tuon pitäisi latautua maksimissaan puolessa tunnissa takaisin. Akun vanhetessa sen kapasiteetti laskee, eli esim. 75ah akussa onkin enään vain 20-30ah. Tällöin tuollainen yhden yön sisävalon päälläolo riittää jo siihen ettei auto enään käynnisty, diesel tarvitsee vielä enemmän virtaa.
Saattaa olla, että ensi talveksi sinun täytyy vaihtaa uusi akku.
Akun kestoikään tuntuu vaikuttavan sen käyttö.
Autossa jolla ajetaan 60000km vuodessa, akku kestää 2-3v. Ruohonleikkurissa jolla ajetaan 50h kesässä, akku kestää 10 vuotta, kuten traktorissakin jolla ajetaan myöskin ehkä 50h kesässä ja talvella muutamia tunteja jne... Koskaan en ole akkulaturia käyttänyt, paljon seisovissakin ja vähällä ajolla olevissa koneissa on virta riittänyt. - Fulmen°
7+6 kirjoitti:
Kyllä se akku kesällä latautuu lyhyessäkin ajossa tarpeeksi, mikäli virtaa ei kulu auton seisoessa niin paljon, että akku olisi aina ajoon lähtiessä lähes tyhjä.
Juuri ajoin traktorilla jossa ampeerimittari, moottorin käynnistyksen jälkeen mittari heilahti tappiinsa, mutta muutamassa sekunnissa virta laski 15 ampeeriin ja parissa minuutissa nollaan. Eli käynnistykseen käytetty virta latautui parissa minuutissa takaisin.
Samoin se toimii autossakin, ei ainakaan kesällä pitäisi pätkäajosta tulla ongelmaa, eikä talvellakaan mikäli virtaa ei käytetä moottorin ollessa sammutettuna ja akku ei ole ihan entinen.
Jos virtaa kuluu jatkuvasti niin, että akku on lähes tyhjä ajoon lähtiessä niin sitten ongelmia saattaa tulla. Mutta ilmeisesti näin ei ole, kun auto on joka kerran käynnistynyt jos kattovalo ei ole ollut päällä.
Kun autosi on diesel, niin siinä on todennäköisesti vähintään 120 ampeerin laturi ja välitykset niin, että täysi teho saadaan tyhjäkäynnilläkin joten kierrosten nosto ei akun latautumiseen vaikuta. Kaapeloinnitkin on ilmeisesti kunnossa.
Eiköhän se akku ole ilman erillisiä latauksiakin nyt riittävästi latautunut jos eilen yli tunnin kävi moottori. Ainakin käyntiin lähtee, jos akku ei ihan täyteen vielä tullut niin kyllä se sitten seuraavassa ajossa. Osta laturin sijasta yleismittari, jolla voit mitata onko akku täynnä ja toimiiko lataus, maksaa alle kympin.
Moottori sammutettuna, ei mitään virrankuluttajia päällä esim. puoleen tuntiin, akun pitäisi olla yli 12,5v niin se on kunnossa. Moottori käynnistettynä pitäisi olla lämpimällä säällä n. 13,8v ja kylmällä säällä 14,4v.
Suurella virrankulutuksella moottori käynnissä akun navan ja generaattorin B navan välillä ei saisi olla enempää kuin 0,2v, sama akun miinusnavan ja generaattorin rungon välillä. Jos on enemmän, niin kaapeloinnit on huonossa kunnossa ja akku ei välttämättä lataudu niin hyvin kuin on mahdollista.
Ja jos kattovalo on ollut vain yhden yön, ettei akku ihan nollille ole kerennyt niin ei noiden tapausten pitäisi olla akun elinikään juurikaan vaikuttanut. Tosin tuo, että yksi sisävalo tyhjentää akun yhdessä yössä kielii siitä, että akku alkaa olla jo vanha tai sitten siellä on paljon muutakin kuin yksi sisävalo päällä.
12 tunnissa yksi sisävalo vie 10ah, jonka ei pitäisi kunnossaolevalla 75ah akulla vaikuttaa käynnistymiseen mitenkään, kesällä tuon pitäisi latautua maksimissaan puolessa tunnissa takaisin. Akun vanhetessa sen kapasiteetti laskee, eli esim. 75ah akussa onkin enään vain 20-30ah. Tällöin tuollainen yhden yön sisävalon päälläolo riittää jo siihen ettei auto enään käynnisty, diesel tarvitsee vielä enemmän virtaa.
Saattaa olla, että ensi talveksi sinun täytyy vaihtaa uusi akku.
Akun kestoikään tuntuu vaikuttavan sen käyttö.
Autossa jolla ajetaan 60000km vuodessa, akku kestää 2-3v. Ruohonleikkurissa jolla ajetaan 50h kesässä, akku kestää 10 vuotta, kuten traktorissakin jolla ajetaan myöskin ehkä 50h kesässä ja talvella muutamia tunteja jne... Koskaan en ole akkulaturia käyttänyt, paljon seisovissakin ja vähällä ajolla olevissa koneissa on virta riittänyt.Tuossa tuli hieman kierreltyä netissä akkulatureita katselemassa ja vastaan tuli useita eri tasoisia akun _a u t o m a a t t i l a t u r i e t a_ joissa on myös huolto-ylläpitolataus, jonka voi jättää päälle akkua irroitamatta vaikkapa kuukausiksi jos auto on hyvin vähällä käytöllä. Monet näistä on kooltaan varsin pieniä.
Osassa on kiinnikepaikat kiinteää kiinnitystä varten ( jotkut ruuvaavat sen tallin seinään ja jotkut kiinni autoon akun lähelle ), sekä mahdollista vaihtaa puristimien tilalle liittimet jotka saa ruuvattua akun kenkien ruuvien alle. Osassa on toiminto, joka mahdolistaa varsin heikonkin akun henkiin saamisen, en tiedä sen ( désulfatage ) suomenkielistä termiä.
Ohessa ihan malliksi joitakin. Tuon ranskankielisen BMW-foorumin ketju on jo vanha ( 2004 ), mutta saahan niistä spekseistä ja kuvista kohtalaisesti selkoa vaikka ei kieltä osisikaan. Lidlillä oli tuolloin ollut "Ulimate Speed" 20€ varsin iskevä tarjous hinta-ladultaan ja ominaisuuksiltaan. Tuolloin vastaava tuote maksoi noin 120€. Tuon ketjun viimeisin viestikirjoittaja oli ollut tyytyväinen hankintaansa.
- http://forum-bmw.creer-un-forum.be/t249-chargeur-de-batterie-automatique
- http://www.nymix.fi/automaattinen-akkulaturi-bosch-1224v-p-3754.html
- http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?valikko=muut&sivu=muut.motorprolaturi&tuote=Y
Ps. Auto stattailee jällen normaalisti, eli pieni ajo on sitä ainakin sen verran ladannut. Ajattelin josko jonkin ominaisuuksiltaan riittävän pienen automaattilaturin hankkisi, mikäli sopiva hinta-laatu tarjous tulee vastaan. Ei tosin ole sille sesonkiaika vielä. - Fulmen°
Fulmen° kirjoitti:
Tuossa tuli hieman kierreltyä netissä akkulatureita katselemassa ja vastaan tuli useita eri tasoisia akun _a u t o m a a t t i l a t u r i e t a_ joissa on myös huolto-ylläpitolataus, jonka voi jättää päälle akkua irroitamatta vaikkapa kuukausiksi jos auto on hyvin vähällä käytöllä. Monet näistä on kooltaan varsin pieniä.
Osassa on kiinnikepaikat kiinteää kiinnitystä varten ( jotkut ruuvaavat sen tallin seinään ja jotkut kiinni autoon akun lähelle ), sekä mahdollista vaihtaa puristimien tilalle liittimet jotka saa ruuvattua akun kenkien ruuvien alle. Osassa on toiminto, joka mahdolistaa varsin heikonkin akun henkiin saamisen, en tiedä sen ( désulfatage ) suomenkielistä termiä.
Ohessa ihan malliksi joitakin. Tuon ranskankielisen BMW-foorumin ketju on jo vanha ( 2004 ), mutta saahan niistä spekseistä ja kuvista kohtalaisesti selkoa vaikka ei kieltä osisikaan. Lidlillä oli tuolloin ollut "Ulimate Speed" 20€ varsin iskevä tarjous hinta-ladultaan ja ominaisuuksiltaan. Tuolloin vastaava tuote maksoi noin 120€. Tuon ketjun viimeisin viestikirjoittaja oli ollut tyytyväinen hankintaansa.
- http://forum-bmw.creer-un-forum.be/t249-chargeur-de-batterie-automatique
- http://www.nymix.fi/automaattinen-akkulaturi-bosch-1224v-p-3754.html
- http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?valikko=muut&sivu=muut.motorprolaturi&tuote=Y
Ps. Auto stattailee jällen normaalisti, eli pieni ajo on sitä ainakin sen verran ladannut. Ajattelin josko jonkin ominaisuuksiltaan riittävän pienen automaattilaturin hankkisi, mikäli sopiva hinta-laatu tarjous tulee vastaan. Ei tosin ole sille sesonkiaika vielä.Tein uteliaisuudesta mutaman klikkauksen tuosta "Ultimate Speedistä" ja Lidl.be oli juuri ollut muutaman päivän tarjous niistä 07/06/12 - 09/06/12.
Toisella foorumilla erä kommentoi tuon vastaavan spekseiltään ja merkkivaloiltaan ruotsalaista ctek mxs 3600 mallia ( 83€), vain ulkokuori eri muotoinen.
Samainen henkilö oli ostanut Lidlistä kannettavan tietsikan Targa X1726 jossa oli itse asiasa ollut sama kuori ja käsikirja kuin MSI:ssä ( spekseistä ei maininnut ). Arveli, että Lidl tuottaisi materiaalia samoilta linjoilta joilta tulee monille suurille valmistajille tavara, vain eri etiketti tai muita rajoitettuja muutoksia.
- http://www.promobutler.be/fr/magasins/Lidl/chargeur-de-batterie-pour-vehicules-a-moteur-1299394
- Fulmen°
Huoltokirja matkassa ja sen välissä oli laittamani ostokuitti Fulmenista 03 / 2006 - 79,90e ( oli tarjous ) ... eli akku saattaa lähestyä finaalia ... kyllä aika menee nopeasti ... liian.
Tänä kesänä jos auto on ollut parisen viikkoa ajamatta, niin startatessa huomaa toisinaan ettei ole akku täydessä iskussa. Parisen kertaa ollut hieman enempi hilkulla. Sitten vajaan kymmenen kilometrin jälkeen uudelleenstartissa lähtee empimättä kuin palmun alta.
Hieman hankala mitata laturin ja akun väliä kun akku on takaboxissa, ellei sitten jokin laturin kupeesta lähtevä kaapeli aja asiaa ( laturikin hieman hankalassa paikassa ). Olisihan se ihan hyvä jos autossakin olisi vaikkapa pieni huomaamaton amppeerimittari kojetaulussa, niin hyvissä ajoin huomaisi kun akku alkaa hiipua tai jos laturi kaipaisi tarkistusta / huoltoa / hiilien vaihtoa.
Eihän se tietysti huono asia olisi tarkistaa onko jossakin epänormaalia virrankulutusta kun auto ei käy.
Nuo mittausarvot ovat hyödyllisiä, eipä niitä enää jaksanut muistaa. Nuorempana tuli jonkin verran pelatua tekniikan kanssa.
Mitä itse akkuihin tulee, niin toisinaan ns. hyviksi koetutukaan merkit eivat saa aina kovin hyviä arvosanoja ja samakin merkki vaikkapa Boch voi saada eri tuloksen eri akkukategoriassa tyyliin Golfin akku ok ja sitten Audi A6:n akku keskinkertainen tai päinvastoin. Autotarvikeliikeiden ja supermarkettien oman leiman akkuihin ei okein luotto riitä, vaikka joskus ne yllättävätkin positiivisesti joissakin testeissä. Toisaalta moni eri merkki vio tulla samalta hinalta, vain etiketti vauhtuu. Valmistajia on vähemmän kuin eri akkumerkkejä. Viimeaikaisia akkutestejä ei olekaan tullut luettua.- sitroen.
Apunahan se menee ampeerimittarikin, mutta volttimittari olisi parempi.
Pitemmittä perusteluitta. - 7+6
Mittaus onnistuu kyllä ihan normi yleismittarilla. Tarvitset vain riittävän pitkän pätkän jotain johtoa. Toisen pään voit kiertää yleismittarin "piikin" ympärille ja varmistat liitoksen vaikkapa teipillä.
Toisen pään sitten tökkäät sinne akun napaan, jos ei muuten pysy niin sen voi puristaa siihen kiinni vaikkapa apukaapelin hauenleualla, katso kuitenkin ettei kaapelin toinen pää ota kiinni mihinkään vaan on esim maassa.
Sitten sillä yleismittarin toisella (vapaalla) piikillä sinne laturiin tökkimään.
Amppeerimittarin jos haluat laittaa niin esim. biltemassa muistaakseni veneilytarvikepuolella myydään ns. shuntillista ampeerimittaria jossa ei tarvitse koko virtaa kierrättää varsinaisen mittarin läpi. Vain pieni "shuntti" tulee vaikkapa akun - kaapeliin, tulikohan se vain kaapelin päälle vai pitikö laittaa kaapelin väliin.
Tämä on syy, miksi ampeerimittareista on luovuttu, autoissa nyt on karsittu kaikki turhat mittarit muutenkin pois "ymmärtämättömien käyttäjien" ulottuvilta etteivät turhista huolehtisi.
Työkoneissa niitä on ennen ollut, lähinnä tasavirtalatureiden aikakaudella kun laturit oli jotain 10-20 ampeerin tehoisia, mittarin läpi saattoi järkevästi tuollaisen virran kuljettaa. Nykyään laturit liikkuu siellä 100 ampeerin paremmalla puolella, jolloin ampeerimittarin ja sen kaapelointien pitäisi kestää tuo 100 ampeerin virta ja jännitehäviötäkään ei hirveästi saisi tulla.
Esimerkiksi minullakin ampeerimittari on 135 massikassa, jossa alunperin muistaakseni 13 ampeerin tasavirtalaturi. Olen vaihtanut siihen myöhemmin olikohan se nyt 55 ampeerin vaihtovirtalaturin, koska tasavirtalaturi ei kyennyt pitämään akkua varauksessa, vaan varsinkin valoja käytettäessä akku purkaantui piha-ajoissa kun kierrokset tyhjäkäynnin tuntumassa. Vaihtovirtalaturi on toiminut hyvin ja virrat pysyneet akussa.
Tasavirtalaturilla kaikki valo päällä saattoi ampeerimittari olla pahasti miinuksella tyhjäkäynnillä, vaihtovirtalaturin aikana ampeerimittari ei ole ikinä miinuksella mikäli kone vain käy.
Parashan olisi voltti sekä ampeerimittarit, jommallakummalla tieto akun ja generaattorin tilasta jää aina vähän puutteelliseksi. Ampeerimittari voi painua nollaan heti startin jälkeen tosi nopeasti, mutta se ei välttämättä tarkoita että akku olisi täynnä vaan voikin olla, että generaattorissa hämminkiä ja jännite vain 13v, jolloin akku ei purkaudu mutta ei myöskään lataudu.
Tai sitten mittari voi osoittaa suurta latausta, joka ei johdukaan siitä, että akku olisi tyhjä, vaan että latausjännite on karannut taivaisiin.
Volttimittari taas voi osoittaa että kyllä on jännitettä tarpeeksi, mutta sitten ei voi tietää akun tilaa, että paljonkohan menee ampeereita, olisiko akku jo täynnä vai vieläkö vajaa...
Paras on molemmat, volttimittarista näkee, että generaattori toimii oikein sekä ampeerimittarista että ottaako akku virtaa vastaan, jokohan on jo täynnä.
Tosin kokenut käyttäjä saa ampeerimittarista enemmän tietoa kuin volttimittarista, kyllä sen aika nopeasti oppii, miten mittarin tulisi käyttäytyä missäkin tilanteessa, ja sitten voi tehdä lisätutkimuksia jos huomaa poikkeavuuksia normaaliin käytökseen, esim. yleensä tunnin ajon jälkeen mittari on ollut nollassa, mutta nyt näyttääkin 20 ampeeria, onkohan akku oikosulussa tai laturi rikki?
Tai että yleensä mittari on näyttänyt käynnistyksen jälkeen latausta 20-30 ampeeria, nyt latausta onkin vain 5 ampeeria, onkohan jännite liian matala tai rupeaakohan akku olemaan jo huono? - lyijy loppuu joskus
7+6 kirjoitti:
Mittaus onnistuu kyllä ihan normi yleismittarilla. Tarvitset vain riittävän pitkän pätkän jotain johtoa. Toisen pään voit kiertää yleismittarin "piikin" ympärille ja varmistat liitoksen vaikkapa teipillä.
Toisen pään sitten tökkäät sinne akun napaan, jos ei muuten pysy niin sen voi puristaa siihen kiinni vaikkapa apukaapelin hauenleualla, katso kuitenkin ettei kaapelin toinen pää ota kiinni mihinkään vaan on esim maassa.
Sitten sillä yleismittarin toisella (vapaalla) piikillä sinne laturiin tökkimään.
Amppeerimittarin jos haluat laittaa niin esim. biltemassa muistaakseni veneilytarvikepuolella myydään ns. shuntillista ampeerimittaria jossa ei tarvitse koko virtaa kierrättää varsinaisen mittarin läpi. Vain pieni "shuntti" tulee vaikkapa akun - kaapeliin, tulikohan se vain kaapelin päälle vai pitikö laittaa kaapelin väliin.
Tämä on syy, miksi ampeerimittareista on luovuttu, autoissa nyt on karsittu kaikki turhat mittarit muutenkin pois "ymmärtämättömien käyttäjien" ulottuvilta etteivät turhista huolehtisi.
Työkoneissa niitä on ennen ollut, lähinnä tasavirtalatureiden aikakaudella kun laturit oli jotain 10-20 ampeerin tehoisia, mittarin läpi saattoi järkevästi tuollaisen virran kuljettaa. Nykyään laturit liikkuu siellä 100 ampeerin paremmalla puolella, jolloin ampeerimittarin ja sen kaapelointien pitäisi kestää tuo 100 ampeerin virta ja jännitehäviötäkään ei hirveästi saisi tulla.
Esimerkiksi minullakin ampeerimittari on 135 massikassa, jossa alunperin muistaakseni 13 ampeerin tasavirtalaturi. Olen vaihtanut siihen myöhemmin olikohan se nyt 55 ampeerin vaihtovirtalaturin, koska tasavirtalaturi ei kyennyt pitämään akkua varauksessa, vaan varsinkin valoja käytettäessä akku purkaantui piha-ajoissa kun kierrokset tyhjäkäynnin tuntumassa. Vaihtovirtalaturi on toiminut hyvin ja virrat pysyneet akussa.
Tasavirtalaturilla kaikki valo päällä saattoi ampeerimittari olla pahasti miinuksella tyhjäkäynnillä, vaihtovirtalaturin aikana ampeerimittari ei ole ikinä miinuksella mikäli kone vain käy.
Parashan olisi voltti sekä ampeerimittarit, jommallakummalla tieto akun ja generaattorin tilasta jää aina vähän puutteelliseksi. Ampeerimittari voi painua nollaan heti startin jälkeen tosi nopeasti, mutta se ei välttämättä tarkoita että akku olisi täynnä vaan voikin olla, että generaattorissa hämminkiä ja jännite vain 13v, jolloin akku ei purkaudu mutta ei myöskään lataudu.
Tai sitten mittari voi osoittaa suurta latausta, joka ei johdukaan siitä, että akku olisi tyhjä, vaan että latausjännite on karannut taivaisiin.
Volttimittari taas voi osoittaa että kyllä on jännitettä tarpeeksi, mutta sitten ei voi tietää akun tilaa, että paljonkohan menee ampeereita, olisiko akku jo täynnä vai vieläkö vajaa...
Paras on molemmat, volttimittarista näkee, että generaattori toimii oikein sekä ampeerimittarista että ottaako akku virtaa vastaan, jokohan on jo täynnä.
Tosin kokenut käyttäjä saa ampeerimittarista enemmän tietoa kuin volttimittarista, kyllä sen aika nopeasti oppii, miten mittarin tulisi käyttäytyä missäkin tilanteessa, ja sitten voi tehdä lisätutkimuksia jos huomaa poikkeavuuksia normaaliin käytökseen, esim. yleensä tunnin ajon jälkeen mittari on ollut nollassa, mutta nyt näyttääkin 20 ampeeria, onkohan akku oikosulussa tai laturi rikki?
Tai että yleensä mittari on näyttänyt käynnistyksen jälkeen latausta 20-30 ampeeria, nyt latausta onkin vain 5 ampeeria, onkohan jännite liian matala tai rupeaakohan akku olemaan jo huono?kyllä mf 135 tasavirtalaturilla on yksi mistä saisi ottaa nykyisten laitteiden sähköjärjestelmien suunnittelijat mallia. akut kesti kymmeniä vuosia kun tasavirtalaturi lataili hiljalleen oikeasti tasaisella virralla. eikä niitä valoja päivällä tarvittu. hyvin riitti virta hehkuun ja starttiin.
toista se on nykyään. käännät autossa virrat päälle niin virrankulutus on heti kymmeniä ja kymmeniä amppeereita. akku huutaa jo armoa. sata tietokoneyksikköä pitkin autoa käynnistyy, hehkut menee päälle, ym. kaikki. käynnistät auton.
jumalattoman kokoinen vaihtovirtalaturi alkaa pukkaamaan virtaa niin että moottorissakin ääni jo muuttuu ja piukalle kiristetty leveä moniurahihna meinaa luistaa. polttoaineenkulutus tuplaantuu tuossa hetkessä. jännite on sekunneissa noussut yli 14. akkuun menee useita kymmeniä amppeereita virtaa, ei kunnon tasavirtaa, vaan pulssimaista tasavirtaa johon sekoittuu rippeliä laturista.
hehkut jää päälle useiksi minuuteiksi, samalla kytkeytyy taas kymmeniä ja kymmeniä virrankulutuskohteita päälle, mm. sähkölämmitys jne...
koko auton virrankulutus voi olla toisella sadalla ampeerilla. esim. osassa mersuja on 190 ampeerin vesijäähdytteinen laturi! on siinä akku paralla kuumat paikat kun 190 ampeeria on tulossa virtaa ja se pitäisi johonkin toimittaa.
ei ole ampeerimittareita ei, johan siinä menisi viisari mutkalle virran vaikutuksesta.
ehkäpä joskus vielä tulee aika että tilanne järkeytyy. nykytilanne on aivan sietämätön. ei ole varaa loputtomasti kantaa lyijylaatikoita kaatopaikalle 5 kertaa nopeammin kuin ihanne tilanteessa.
suurin virhe on ollut vaihtovirtalaturin kehittäminen. koskaan, EI KOSKAAN, ole vaihtovirrasta tasasuunnattu virta oikeasti tasavirtaa, aina siinä on rippeliä ja pulsseja jotka akkua tuhoaa. ja kun sitä virtaa on niin mahdottomasti, pieni akku on kovilla kun virtaa vaan tulee ja tulee ja tulee.
toista oli tasavirtalaturilla. akku latautui pikku hiljaa, kaikessa rauhassa, oikealla tasavirralla. ei ollut jännite tosiaan startin jälkeen 14 ja latausvirta 100 ampeeria. jännite jäi 12 ja latausvirta muutamia ampeereja. akun täyttyessä se jännitekin sitten nousi sinne 13, ei koskaan 14 jos säädin oli kunnossa. - Fulmen°
lyijy loppuu joskus kirjoitti:
kyllä mf 135 tasavirtalaturilla on yksi mistä saisi ottaa nykyisten laitteiden sähköjärjestelmien suunnittelijat mallia. akut kesti kymmeniä vuosia kun tasavirtalaturi lataili hiljalleen oikeasti tasaisella virralla. eikä niitä valoja päivällä tarvittu. hyvin riitti virta hehkuun ja starttiin.
toista se on nykyään. käännät autossa virrat päälle niin virrankulutus on heti kymmeniä ja kymmeniä amppeereita. akku huutaa jo armoa. sata tietokoneyksikköä pitkin autoa käynnistyy, hehkut menee päälle, ym. kaikki. käynnistät auton.
jumalattoman kokoinen vaihtovirtalaturi alkaa pukkaamaan virtaa niin että moottorissakin ääni jo muuttuu ja piukalle kiristetty leveä moniurahihna meinaa luistaa. polttoaineenkulutus tuplaantuu tuossa hetkessä. jännite on sekunneissa noussut yli 14. akkuun menee useita kymmeniä amppeereita virtaa, ei kunnon tasavirtaa, vaan pulssimaista tasavirtaa johon sekoittuu rippeliä laturista.
hehkut jää päälle useiksi minuuteiksi, samalla kytkeytyy taas kymmeniä ja kymmeniä virrankulutuskohteita päälle, mm. sähkölämmitys jne...
koko auton virrankulutus voi olla toisella sadalla ampeerilla. esim. osassa mersuja on 190 ampeerin vesijäähdytteinen laturi! on siinä akku paralla kuumat paikat kun 190 ampeeria on tulossa virtaa ja se pitäisi johonkin toimittaa.
ei ole ampeerimittareita ei, johan siinä menisi viisari mutkalle virran vaikutuksesta.
ehkäpä joskus vielä tulee aika että tilanne järkeytyy. nykytilanne on aivan sietämätön. ei ole varaa loputtomasti kantaa lyijylaatikoita kaatopaikalle 5 kertaa nopeammin kuin ihanne tilanteessa.
suurin virhe on ollut vaihtovirtalaturin kehittäminen. koskaan, EI KOSKAAN, ole vaihtovirrasta tasasuunnattu virta oikeasti tasavirtaa, aina siinä on rippeliä ja pulsseja jotka akkua tuhoaa. ja kun sitä virtaa on niin mahdottomasti, pieni akku on kovilla kun virtaa vaan tulee ja tulee ja tulee.
toista oli tasavirtalaturilla. akku latautui pikku hiljaa, kaikessa rauhassa, oikealla tasavirralla. ei ollut jännite tosiaan startin jälkeen 14 ja latausvirta 100 ampeeria. jännite jäi 12 ja latausvirta muutamia ampeereja. akun täyttyessä se jännitekin sitten nousi sinne 13, ei koskaan 14 jos säädin oli kunnossa.>> toista se on nykyään. käännät autossa virrat päälle niin virrankulutus on heti kymmeniä ja kymmeniä amppeereita.
"Autojen ohjelmistot ovat jo lentokoneita monimutkaisempia"
"F-22 Raptor lentää 1,7 miljoonalla rivillä ohjelmakoodia (MLOC), Boeingin tuleva 787 Dreamliner sisältää 6,5 MLOC:ia, mutta uudessa Mercedes-Benzissä määrä voi olla jopa 100 MLOC:ia."
- http://www.taloussanomat.fi/liikenne/2009/02/18/autojen-ohjelmistot-ovat-jo-lentokoneita-monimutkaisempia/20094479/12
Valitettavasti sama on suuntaus kaikkialla. Osa kehityksestä on hyväksi ja perusteltua ja sitten osa vaikuttaa olevan kehitystä kehityksen vuoksi. Missä raja menee, vaikea sanoa. Tulevaisuuden autohan on atonominen ja ei edes tarvitse kuljettajaa josta tulee matkustaja.
Ps. Hieman OT:ä. Nykyisin ei ole edes mahdollista löytää verkkovirralla toimivaa laadukasta yhden terän perus-parranajokonetta, kuten olivat tukevat ja metallisen teräsuojan omaavat Braunit aikoinaan. Jopa parranajokoneisiin istutetaan ties mitä "valvonta-elektroniikkaa", lisäteriä ja liki 100% niistä on akkumalleja ( mittavaa ja aivan turhaa luonnon raiskaamista ), vaikka 99,9% tilanteista olemme verkkovirran äärellä partaa ajamassa. Lisäksi nämä nykyiset laitteet ovat heppoisia muovorimpuloita lyhyelä elinkarella ja joissa vaihtoterillä rahastetaan aivan törkeästi.
Vastaava tilanne kodin eri laitteissa, kuten vaikkapa pesukoneissa. Mikäli EU olisi halunnut tehtä todella energia- ja ympäristöystävällisen direktiivin supervauhdilla kyhätyn energialammpu-typeryys-direktiivin vs. hehekulamppu sijaan ( huhun mukaan Osram hallitsee energialappujen patenttia ja on omannut hyvät suhteet Brysseliin ... lisäksi nuo lamput ovat erittäin pahasti ymäristöä saastuttavia merkurin vuoksi jonka kierrttäminen ei edes ole linjassaan ... ) , niin se olisi määrännyt kaikkien myytävien kodinkoneiden, pesukoneet, kylmäkalusteet jne. vaatimukseksi energialuokka A ja tämä tietty suht' lyhyellä siirtymäajalla johon teollisuus kuitenkin ehtisi vastaamaan. Tämän jälkeen hintaerot tulisivat varustetason mukaan. Tällä olisi säästetty Euroopan tasolla mittaavat määrät energiaa. lyijy loppuu joskus kirjoitti:
kyllä mf 135 tasavirtalaturilla on yksi mistä saisi ottaa nykyisten laitteiden sähköjärjestelmien suunnittelijat mallia. akut kesti kymmeniä vuosia kun tasavirtalaturi lataili hiljalleen oikeasti tasaisella virralla. eikä niitä valoja päivällä tarvittu. hyvin riitti virta hehkuun ja starttiin.
toista se on nykyään. käännät autossa virrat päälle niin virrankulutus on heti kymmeniä ja kymmeniä amppeereita. akku huutaa jo armoa. sata tietokoneyksikköä pitkin autoa käynnistyy, hehkut menee päälle, ym. kaikki. käynnistät auton.
jumalattoman kokoinen vaihtovirtalaturi alkaa pukkaamaan virtaa niin että moottorissakin ääni jo muuttuu ja piukalle kiristetty leveä moniurahihna meinaa luistaa. polttoaineenkulutus tuplaantuu tuossa hetkessä. jännite on sekunneissa noussut yli 14. akkuun menee useita kymmeniä amppeereita virtaa, ei kunnon tasavirtaa, vaan pulssimaista tasavirtaa johon sekoittuu rippeliä laturista.
hehkut jää päälle useiksi minuuteiksi, samalla kytkeytyy taas kymmeniä ja kymmeniä virrankulutuskohteita päälle, mm. sähkölämmitys jne...
koko auton virrankulutus voi olla toisella sadalla ampeerilla. esim. osassa mersuja on 190 ampeerin vesijäähdytteinen laturi! on siinä akku paralla kuumat paikat kun 190 ampeeria on tulossa virtaa ja se pitäisi johonkin toimittaa.
ei ole ampeerimittareita ei, johan siinä menisi viisari mutkalle virran vaikutuksesta.
ehkäpä joskus vielä tulee aika että tilanne järkeytyy. nykytilanne on aivan sietämätön. ei ole varaa loputtomasti kantaa lyijylaatikoita kaatopaikalle 5 kertaa nopeammin kuin ihanne tilanteessa.
suurin virhe on ollut vaihtovirtalaturin kehittäminen. koskaan, EI KOSKAAN, ole vaihtovirrasta tasasuunnattu virta oikeasti tasavirtaa, aina siinä on rippeliä ja pulsseja jotka akkua tuhoaa. ja kun sitä virtaa on niin mahdottomasti, pieni akku on kovilla kun virtaa vaan tulee ja tulee ja tulee.
toista oli tasavirtalaturilla. akku latautui pikku hiljaa, kaikessa rauhassa, oikealla tasavirralla. ei ollut jännite tosiaan startin jälkeen 14 ja latausvirta 100 ampeeria. jännite jäi 12 ja latausvirta muutamia ampeereja. akun täyttyessä se jännitekin sitten nousi sinne 13, ei koskaan 14 jos säädin oli kunnossa.Eipä tullut aikanaan mitattua paljonko oli latausjännite tasavirtalaturilla akun navoista mitattuna. Se kun piti silloin mitata avoimella virtapiirillä. Eikä se suinkaan ollut 12 V kuten väität.
Ford Angliassa Lucaksen kaksitolppasäätimessä jännite piti ollai 16,1 V, Minissä 16,6 V.
Ja Lucaksen kolmitolppasäätimessäkin jotain päälle 14 V, en muista tarkemmin, en myöskään Boschin arvoja enkä viitsi kirjasta etsiä.
Muutenkin sepustuksesi on puutaheinää.
Ei niitä akkuja kaatopaikalle kiikuteta (paitsi ehkä sinä?), nehän ovat arvokasta teollisuusraaka-ainetta. Helpommin niistä se lyijy irtoaa kuin malmista...
Pärjäilehän sen mielikuvituksesi kanssa!- lyijy loppuu joskus
sitroen kirjoitti:
Eipä tullut aikanaan mitattua paljonko oli latausjännite tasavirtalaturilla akun navoista mitattuna. Se kun piti silloin mitata avoimella virtapiirillä. Eikä se suinkaan ollut 12 V kuten väität.
Ford Angliassa Lucaksen kaksitolppasäätimessä jännite piti ollai 16,1 V, Minissä 16,6 V.
Ja Lucaksen kolmitolppasäätimessäkin jotain päälle 14 V, en muista tarkemmin, en myöskään Boschin arvoja enkä viitsi kirjasta etsiä.
Muutenkin sepustuksesi on puutaheinää.
Ei niitä akkuja kaatopaikalle kiikuteta (paitsi ehkä sinä?), nehän ovat arvokasta teollisuusraaka-ainetta. Helpommin niistä se lyijy irtoaa kuin malmista...
Pärjäilehän sen mielikuvituksesi kanssa!tasavirtalaturin releen säätö avoimella virtapiirillä ei ole sama tilanne kuin normaalisti kytkettynä säädöissään ollessa. ei tasavirtalaturista tule 16v akulle vaan hitaasti pienellä virralla, aluksi jännite on 12v. akku tykkää tällaisesta pikkuhiljaa latailusta, kyllä se jännite sinne 13 paremmalle puolelle lopulta menee.
mitäpä sillä akkujen lyijyllä tekee. jos se olisi hyvää niin eihän akkua olisi sitten pois heitetty. kun akku heitetään pois niin se on ongelmajätettä ei siitä saa enään mitään. se on jo kaikkensa antanut. ja tämä tapahtuu aivan liian aikaisin vaihtovirtalatureiden ansiosta.
kyllä mielestäni tasavirtalaturiin pitäisi palata. vaihtovirtalaturi mahdollistaa turhan sähkölaitteiden lisäilyn ym. vaihtovirtalaturia voisi käyttää vain erikoistapauksissa esim. pelastusautot ym. joiden on oltava varmatoimisia. normaali henkilöautoon ym. riittäisi kyllä joku 20a tasavirtalaturi. - 9
lyijy loppuu joskus kirjoitti:
tasavirtalaturin releen säätö avoimella virtapiirillä ei ole sama tilanne kuin normaalisti kytkettynä säädöissään ollessa. ei tasavirtalaturista tule 16v akulle vaan hitaasti pienellä virralla, aluksi jännite on 12v. akku tykkää tällaisesta pikkuhiljaa latailusta, kyllä se jännite sinne 13 paremmalle puolelle lopulta menee.
mitäpä sillä akkujen lyijyllä tekee. jos se olisi hyvää niin eihän akkua olisi sitten pois heitetty. kun akku heitetään pois niin se on ongelmajätettä ei siitä saa enään mitään. se on jo kaikkensa antanut. ja tämä tapahtuu aivan liian aikaisin vaihtovirtalatureiden ansiosta.
kyllä mielestäni tasavirtalaturiin pitäisi palata. vaihtovirtalaturi mahdollistaa turhan sähkölaitteiden lisäilyn ym. vaihtovirtalaturia voisi käyttää vain erikoistapauksissa esim. pelastusautot ym. joiden on oltava varmatoimisia. normaali henkilöautoon ym. riittäisi kyllä joku 20a tasavirtalaturi."kyllä mielestäni tasavirtalaturiin pitäisi palata. vaihtovirtalaturi mahdollistaa turhan sähkölaitteiden lisäilyn ym. vaihtovirtalaturia voisi käyttää vain erikoistapauksissa esim. pelastusautot ym. joiden on oltava varmatoimisia. normaali henkilöautoon ym. riittäisi kyllä joku 20a tasavirtalaturi. "
Eli tasavirta laturi on hyvä mutta epävarma? - lyijy loppuu joskus
9 kirjoitti:
"kyllä mielestäni tasavirtalaturiin pitäisi palata. vaihtovirtalaturi mahdollistaa turhan sähkölaitteiden lisäilyn ym. vaihtovirtalaturia voisi käyttää vain erikoistapauksissa esim. pelastusautot ym. joiden on oltava varmatoimisia. normaali henkilöautoon ym. riittäisi kyllä joku 20a tasavirtalaturi. "
Eli tasavirta laturi on hyvä mutta epävarma?kyllä tasavirtalaturi on ihan hyvä mutta kun se ei juurikaan lataa tyhjäkäynnillä jne. olisitko tyytyväinen jos sinua onnettomuuspaikalle tullessa ambulanssissa olisi tasavirtalaturi ja virta rupeaisi pikkuhiljaa loppumaan jos nyt edes olisi käyntiin lähtenyt.
siksi pelastusautoihin, paloautoihin, poliisille ym. varmana oleviin ajoneuvoihin vaihtovirtalaturit, samoin kuin työkoneisiin, linja-autoihin ym. joissa tarvitaan paljon virtaa, mutta tavallisiin henkilöautoihin riittäisi ihan hyvin tasavirtalaturi.
ja ei tulisi turhia lisävalo, vahvistin ym. asennuksia kun vaihtovirtalatureita ei myytäisi ollenkaan, kun ei vaan olisi virtaa niin ei voisi laittaa. ja akut kestäisi paljon pitempään ja turhaa kulutusta vähennettäisiin huomattavasti. - 21
lyijy loppuu joskus kirjoitti:
kyllä tasavirtalaturi on ihan hyvä mutta kun se ei juurikaan lataa tyhjäkäynnillä jne. olisitko tyytyväinen jos sinua onnettomuuspaikalle tullessa ambulanssissa olisi tasavirtalaturi ja virta rupeaisi pikkuhiljaa loppumaan jos nyt edes olisi käyntiin lähtenyt.
siksi pelastusautoihin, paloautoihin, poliisille ym. varmana oleviin ajoneuvoihin vaihtovirtalaturit, samoin kuin työkoneisiin, linja-autoihin ym. joissa tarvitaan paljon virtaa, mutta tavallisiin henkilöautoihin riittäisi ihan hyvin tasavirtalaturi.
ja ei tulisi turhia lisävalo, vahvistin ym. asennuksia kun vaihtovirtalatureita ei myytäisi ollenkaan, kun ei vaan olisi virtaa niin ei voisi laittaa. ja akut kestäisi paljon pitempään ja turhaa kulutusta vähennettäisiin huomattavasti.Noh. Itte haluan että autossa on vahvistimet, ilmastoinnit ja toimiva moottorieletroniikka.
Pidän myös siitä että voin talvi aamuna laittaa auton käyntiin pihalle ja penkinlämmittimet päälle ilman pelkoa siitä että auto hyytyy. - pikku LUCAS
lyijy loppuu joskus kirjoitti:
kyllä mf 135 tasavirtalaturilla on yksi mistä saisi ottaa nykyisten laitteiden sähköjärjestelmien suunnittelijat mallia. akut kesti kymmeniä vuosia kun tasavirtalaturi lataili hiljalleen oikeasti tasaisella virralla. eikä niitä valoja päivällä tarvittu. hyvin riitti virta hehkuun ja starttiin.
toista se on nykyään. käännät autossa virrat päälle niin virrankulutus on heti kymmeniä ja kymmeniä amppeereita. akku huutaa jo armoa. sata tietokoneyksikköä pitkin autoa käynnistyy, hehkut menee päälle, ym. kaikki. käynnistät auton.
jumalattoman kokoinen vaihtovirtalaturi alkaa pukkaamaan virtaa niin että moottorissakin ääni jo muuttuu ja piukalle kiristetty leveä moniurahihna meinaa luistaa. polttoaineenkulutus tuplaantuu tuossa hetkessä. jännite on sekunneissa noussut yli 14. akkuun menee useita kymmeniä amppeereita virtaa, ei kunnon tasavirtaa, vaan pulssimaista tasavirtaa johon sekoittuu rippeliä laturista.
hehkut jää päälle useiksi minuuteiksi, samalla kytkeytyy taas kymmeniä ja kymmeniä virrankulutuskohteita päälle, mm. sähkölämmitys jne...
koko auton virrankulutus voi olla toisella sadalla ampeerilla. esim. osassa mersuja on 190 ampeerin vesijäähdytteinen laturi! on siinä akku paralla kuumat paikat kun 190 ampeeria on tulossa virtaa ja se pitäisi johonkin toimittaa.
ei ole ampeerimittareita ei, johan siinä menisi viisari mutkalle virran vaikutuksesta.
ehkäpä joskus vielä tulee aika että tilanne järkeytyy. nykytilanne on aivan sietämätön. ei ole varaa loputtomasti kantaa lyijylaatikoita kaatopaikalle 5 kertaa nopeammin kuin ihanne tilanteessa.
suurin virhe on ollut vaihtovirtalaturin kehittäminen. koskaan, EI KOSKAAN, ole vaihtovirrasta tasasuunnattu virta oikeasti tasavirtaa, aina siinä on rippeliä ja pulsseja jotka akkua tuhoaa. ja kun sitä virtaa on niin mahdottomasti, pieni akku on kovilla kun virtaa vaan tulee ja tulee ja tulee.
toista oli tasavirtalaturilla. akku latautui pikku hiljaa, kaikessa rauhassa, oikealla tasavirralla. ei ollut jännite tosiaan startin jälkeen 14 ja latausvirta 100 ampeeria. jännite jäi 12 ja latausvirta muutamia ampeereja. akun täyttyessä se jännitekin sitten nousi sinne 13, ei koskaan 14 jos säädin oli kunnossa.Vanhojen tasavirtalatureiden kommutaattorista sitä rippeliä vasta tuleekin!" Hirveä kipinöiden ilotulitus on siitä seurauksena.
- Jänö S
Mulla laturissa on joku muka-älykäs lataussäädin joka laskee jännitteen jonkun ihmekriteerin mukaan jossain vaiheessa 13,6V tienoille, alkuun lataa kyllä päälle 14V. Koslani on koko omistusajan kärsinyt virranvähyydestä, enkä ole mittailuista huolimatta löytänyt vikaa. Akku on vaihtunut jo 3-4 kertaa.
Miten muilla, pysyykö tuommoisella 13,6 voltilla akut latingissa vai pitääkö se käydä hakemassa jostain säädin joka pitää jännitteen kokoajan 14V ?
Kyllä kai tuommoisella älysäätimellä joka laskee jännitettä saadaan teoriassa parempi kesto akulle (ei kiehu) ja muutenkin sähkösysteemiä kuormitetaan vähemmän, mutta tuntus käyvän enempi kukkaron päälle kuitenkin jatkuvana akunvaihtorumbana kun ei mitään satoja kilsoja tule päivässä ajettua.- gensets
Millaisessa lämpötilassa mittaus on tehty? Jos se on tehty kun ulkona 20 niin tulos on juuri riittävä.
Mutta jos se on pakkasella tehty niin generaattorin jännite on ehdottomasti liian alhainen. Pakkasella jännite pitäisi olla 14,4-14,5 volttia, lämpöisellä ilmalla 13,8 volttia, 13,6 on ihan alaraja, sillä jännitteellä tyhjän akun täyteen latautuminen kestää pitkään lämpimässäkin.
Mittaa yleismittarilla moottori käynnissä ja kaikki sähkölaitteet päällä generaattorin b ja akun navan välinen jännite (mittajohto akun napaan kiinni, ei kenkään, joskus tuossakin välissä on häviötä). ja sama generaattorin rungon ja akun - navan välille.
Kumpikaan tulos ei saisi olla yli 0,2v. Mikäli näin on, korjaa tilanne puhdistamalla liittimet, tarvittaessa vaihtamalla kaapelit paksumpiin jne. Joissain autoissa on akun päällä iso (pelti)sulake generaattorille, yleensä 160-250a suuruinen riippuen generaattorin nimellisvirrasta.
Jos tällainen löytyy ja jännitehäviötä ilmenee, kannattaa vaihtaa uusi sulake ja tarkistaa myös kosketuspinnat.
Jos kaikki muu vaikuttaa olevan kunnossa, niin sitten uutta säädintä generaattoriin. Jos osaat, niin jännitettä voi nostaa myös asentamalla tavallisen diodin säätimen vertailujännitejohtoon. Se nostaa latausjännitettä 0,6-0,7v.
Kovalla pakkasella jännite saisi olla jopa 15,5v. Jos löydät tuon säätimen vertailujännitejohdon, niin voit vielä asentaa toisenkin diodin ja sen oikosulkemaan laitat lämpökytkin johonkin puskurin taakse, että kun lämpötila yli -10 niin yksi diodi käytössä ja alle -10 kaksi diodia. Tällöin kylmällä kelillä jännite nousee vielä toiset 0,6-0,7v.
Mikäli generaattoria säädetään ohjelmallisesti, niin tilanne on vaikea. Pitäisi jollain testerillä tms. päästä muuttamaan ohjausparametrejä tietokoneesta. Mikäli tähän liittyy vielä jonkinlainen polttoaineensäästö -ohjelma, niin virranvähyys ei ole ihme.
Saattaa olla että heti käynnistyksen jälkeen generaattori ei tuota virtaa ollenkaan tai jännite on matala 13,6v, sitten vasta esim. moottorijarrutuksen aikana jännitettä nostetaan sinne 14,5v. Näissä järjestelmissä akkua pidetään tarkoituksella vajaana, jotta sinne "mahtuisi" sitten jarrutusenergiaa.
Ja kun akku on aina vajaa, niin kovemmat pakkaset tms. ylimääräinen virrankulutus aiheuttaa helposti akun kyykkäämisen, sekä tappaa akkuja yhtenään.
Generaattorin ohjelmallinen säätö olisi hyvä, kun se tehtäisiin oikein eikä polttoainehyötyä tavoitellen. Akkutilassa voisi olla lämpöanturi, ja -20 asteen pakkasessa moottorin käynnityksen jälkeen voitaisiin pitää jännite 15,5v esim. 15 minuutin ajan, jonka jälkeen se pudotettaisiin 14,5 voltiin.
Jos autossa olisi polttoainekäyttöinen lisälämmitin ja se olisi ollut ajastettuna ennen lähtöä, niin jännite olisi korkeampi pidempään jne... Nykyaikaisella tekniikalla kaikki olisi mahdollista. - .
Olisi ihan kiinnostavaa ja hyödyllistä mainita auton merkki ja malli ja missä ajassa nuo 3-4 akun uusintaa on tehty, sekä ihan mielenkiinnosta millaisia akkuja on hankittu, supermarketin oman leiman tarjousakku, merkkiakku ym.
- 14+2
gensets kirjoitti:
Millaisessa lämpötilassa mittaus on tehty? Jos se on tehty kun ulkona 20 niin tulos on juuri riittävä.
Mutta jos se on pakkasella tehty niin generaattorin jännite on ehdottomasti liian alhainen. Pakkasella jännite pitäisi olla 14,4-14,5 volttia, lämpöisellä ilmalla 13,8 volttia, 13,6 on ihan alaraja, sillä jännitteellä tyhjän akun täyteen latautuminen kestää pitkään lämpimässäkin.
Mittaa yleismittarilla moottori käynnissä ja kaikki sähkölaitteet päällä generaattorin b ja akun navan välinen jännite (mittajohto akun napaan kiinni, ei kenkään, joskus tuossakin välissä on häviötä). ja sama generaattorin rungon ja akun - navan välille.
Kumpikaan tulos ei saisi olla yli 0,2v. Mikäli näin on, korjaa tilanne puhdistamalla liittimet, tarvittaessa vaihtamalla kaapelit paksumpiin jne. Joissain autoissa on akun päällä iso (pelti)sulake generaattorille, yleensä 160-250a suuruinen riippuen generaattorin nimellisvirrasta.
Jos tällainen löytyy ja jännitehäviötä ilmenee, kannattaa vaihtaa uusi sulake ja tarkistaa myös kosketuspinnat.
Jos kaikki muu vaikuttaa olevan kunnossa, niin sitten uutta säädintä generaattoriin. Jos osaat, niin jännitettä voi nostaa myös asentamalla tavallisen diodin säätimen vertailujännitejohtoon. Se nostaa latausjännitettä 0,6-0,7v.
Kovalla pakkasella jännite saisi olla jopa 15,5v. Jos löydät tuon säätimen vertailujännitejohdon, niin voit vielä asentaa toisenkin diodin ja sen oikosulkemaan laitat lämpökytkin johonkin puskurin taakse, että kun lämpötila yli -10 niin yksi diodi käytössä ja alle -10 kaksi diodia. Tällöin kylmällä kelillä jännite nousee vielä toiset 0,6-0,7v.
Mikäli generaattoria säädetään ohjelmallisesti, niin tilanne on vaikea. Pitäisi jollain testerillä tms. päästä muuttamaan ohjausparametrejä tietokoneesta. Mikäli tähän liittyy vielä jonkinlainen polttoaineensäästö -ohjelma, niin virranvähyys ei ole ihme.
Saattaa olla että heti käynnistyksen jälkeen generaattori ei tuota virtaa ollenkaan tai jännite on matala 13,6v, sitten vasta esim. moottorijarrutuksen aikana jännitettä nostetaan sinne 14,5v. Näissä järjestelmissä akkua pidetään tarkoituksella vajaana, jotta sinne "mahtuisi" sitten jarrutusenergiaa.
Ja kun akku on aina vajaa, niin kovemmat pakkaset tms. ylimääräinen virrankulutus aiheuttaa helposti akun kyykkäämisen, sekä tappaa akkuja yhtenään.
Generaattorin ohjelmallinen säätö olisi hyvä, kun se tehtäisiin oikein eikä polttoainehyötyä tavoitellen. Akkutilassa voisi olla lämpöanturi, ja -20 asteen pakkasessa moottorin käynnityksen jälkeen voitaisiin pitää jännite 15,5v esim. 15 minuutin ajan, jonka jälkeen se pudotettaisiin 14,5 voltiin.
Jos autossa olisi polttoainekäyttöinen lisälämmitin ja se olisi ollut ajastettuna ennen lähtöä, niin jännite olisi korkeampi pidempään jne... Nykyaikaisella tekniikalla kaikki olisi mahdollista.ei ne mitenkään lämpötilan mukaan tms. sitä jännitettä säätele. jännite riippuu ihan siitä paljonko on sähkölaitteita päällä, koneessa kierroksia ja akun varaustila.
tyhjäkäynti ja paljon sähkölaitteita jännite on alle 12 ja akku purkaantuu. kovilla kierroksilla ilman sähkölaitteita voi olla joa 17-18 voltti.
kun laturi on valittu sopivasti niin se kultainen keskitie löytyy keskimäääräisillä ajoilla. kaupunkiajossa ei lataa ja maantieajossa keittää akkua mutta sellaisia nämä "magneetot" on.
pois kaikki ylimääräiset sähkölaitteet niin akku alkaa lataantua edes vähän. - as2
14+2 kirjoitti:
ei ne mitenkään lämpötilan mukaan tms. sitä jännitettä säätele. jännite riippuu ihan siitä paljonko on sähkölaitteita päällä, koneessa kierroksia ja akun varaustila.
tyhjäkäynti ja paljon sähkölaitteita jännite on alle 12 ja akku purkaantuu. kovilla kierroksilla ilman sähkölaitteita voi olla joa 17-18 voltti.
kun laturi on valittu sopivasti niin se kultainen keskitie löytyy keskimäääräisillä ajoilla. kaupunkiajossa ei lataa ja maantieajossa keittää akkua mutta sellaisia nämä "magneetot" on.
pois kaikki ylimääräiset sähkölaitteet niin akku alkaa lataantua edes vähän.Meni toi sun juttus kyl just niin mettään kun olla ja osaa.
Uudemmat autot ei lataa liian kylmää akkua, ainakaan kovin paljon. Itse asiassa joissain vanhemmissakin autoissa on akun lämpötila anturi.
17-18V jännitettä ei ehjästä järjestelmästä saa millään.
alle 12V jännitettä ei myöskään ehjästä järjestelmästä saa millään. - gensets
as2 kirjoitti:
Meni toi sun juttus kyl just niin mettään kun olla ja osaa.
Uudemmat autot ei lataa liian kylmää akkua, ainakaan kovin paljon. Itse asiassa joissain vanhemmissakin autoissa on akun lämpötila anturi.
17-18V jännitettä ei ehjästä järjestelmästä saa millään.
alle 12V jännitettä ei myöskään ehjästä järjestelmästä saa millään.Mikä itu on olla lataamatta "liian kylmää" akkua? Sehän vie viimeisetkin virran rippeet pakkaskeleillä jos ei edes yritetä ladata?
Kylmää akkua pitäisi nimenomaan ladata korkeammalla jännitteellä kuin lämmintä, jos todella homman nimi on tuo ettei ladata ollenkaan tai jollain 13,5 voltilla niin eihän ole ihmekkään jos nykyautoissa ei virta riitä.
Jos nykyautossa lataus on tuollaista eikä sitä saa säädettyä niin sitten täytyy rakentaa toinen akku jota ladataan hakkurilla. Eli varsinainen akku vaihdetaan pienempään johonkin 30-40ah, sitten laitetaan toinen akku iso, 70-80ah josta virta starttimoottorille mutta ei muualle ja tuota isompaa ladataan hakkurilla moottorin käydessä, virta hakkurille tietysti tuosta pienemmästä jota ladataan sillä 13,5v säästöjännitteellä.
- BzzzzzZz
Mites näitten kanssa yleensä jos laturissa tod.näk. laakerit väsymässä, onko kiire vaihtaa laturi vai kestääkö vielä ajella jonkin aikaa jos kuitenkin lataa? Pakkasten tultua alkoi kuulua vähän aikaa käynnistyksen jälkeen sellainen ininäsurina laturista joka kuitenkin häviää kun vähän paikat lämpiää. Vähänhän se kyllä kahisikin kun koitin hihnaa vaihtaessa rullaa sormin pyörittää...
Outo inflaatio käynyt näissä latureiden hinnoissa jos kunnostetusta 80A laturista pitäs maksaa melkeen 200e ja vielä vanha vaihdossa. Voi niitä aikoja kun laturi irtosi alle satasella. - MitatenMestariksi
Autossani satunnaisesti jäi laturinvalo palamaan. Mittailin latausjännitteitä. Akulle tuli 13.6V. Laturi kuitenkin toimiessan antoi 14.5V laturin päästä ja rungosta mitattuna. Tilasin uuden laturin netistä tietysti. Hinta oli kotimaassamma tarvikkeenakin 300-500€. Netissä 136€ postikuluineen kotiin toimitettuna.
Hankala vaihdettava kyseinen tuote. Jerryllä kyselin kuka vaihtaisi mihin hintaan. EuroMasteri antoi hyvän tarjouksen vaihdosta. Sinne sitten laturin vaihtoon.
Vaihtoivat laturin, tunnin homma, Itse odottelin kavia juoden likkeen toimitiloissa. Homma valmistui ja asentaja siinä mittaili latausjännitettä akulta. Kutsui jonkin päällikön katsomaan lukemia. Auto luovutettiin minulle korjattuna. Kunnossa olevana.
Laturin moniurahihna oli huolimattomasti laitettu paikoilleen, jolloin hihna antoi voimakasta ääntä.
Epäilin hiukan koko toimitusta. Mittailin, akulle delleenkin tulee vaan 13.5V jännitettä. Laturi antaa 14.6V. Mittailin edellen koska se on hauskaa ja hyödyllistä. Mittasin laturin rungon ja akun - navan väliltä jännite-eron, se oli 0.05v. Maadoitukset ovat sikkin kunnossa. Seuraavana laturin navan ja akun navan väliltä. Mittari näytti 1,1V. Jonnekkin häviää jäniettä, huonoon kosketukseen ehkäpä.
Ratkaisin onglman laittamalla laturin navalta uuuden johdon akululle plussan. Nyt akulle tulee se jännite mikä laturilta lähtee, 14,6V. Akun jouduin uusimaan, koska se on aina saanut vajaata latusta osakseen.
Aina kannatta mitata mitä akulle tulee jännitettä. sitten mitata mitä laturi tuottaa.
Turhaan on monesti vaihdettu akku. laturi ja käynnistinmoottori, pienoisen jännitehäviön takia. - horomän
gensets ...selitä paskaa...jos laturi on paskana - se ostetaan uusi.. jos jänitteenssäädin paskana se ostetaan uusi .. jos joku osa mitä et osaa kertoo..heehomo kotiis nukkuu..
- Anonyymi
Getto h
- Anonyymi
pierua pukkaa
Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Jos ottaisit yhteyttä, näyttäisin viestin kaikille
Yhdessä naurettaisiin sulle. Ymmärräthän tämän?1581361Heikki Silvennoinen ( Kummeli)
Kuollut 70-vuotiaana. Kiitos Heikille hauskoista hetkistä. Joskus olen hymyillyt kyynelten läpi. Sellaista se elämä on491185Aivosyöpää sairastava Olga Temonen TV:ssä - Viimeinen Perjantai-keskusteluohjelma ulos
Näyttelijä-yrittäjä Olga Temonen sairastaa neljännen asteen glioomaa eli aivosyöpää, jota ei ole mahdollista leikata. Hä221084Mikä saa ihmisen tekemään tällaista?
Onko se huomatuksi tulemisen tarve tosiaan niin iso tarve, että nuoruuttaan ja tietämättömyyttään pilataan loppuelämä?2101043- 1261030
Hyvää huomenta 18. luukku
Hyvää keskiviikkoa. Vielä pari päivää ja sitten on talvipäivänseisokki. 🎄🌌❄️😊❤️223984Kauanko valitatte yöpäivystyksestä?
Miks tosta Oulaisten yöpäivystyksen lopettamisesta tuli nii kova myrsky? Kai kaikki sen ymmärtää että raha on nyt tiuk307937- 42919
- 72885
- 72833