Sigma 10-20 EXDCHSM3.5 tarkentaa loputtoman kauan automaatilla. En käytä usein käsitarkennusta koska silmäni eivät ole ihan priimakunnossa.
Tiedän että tuon linssin sisään on rakennettu painavia, hienoja lasinpaloja, joita se asettelee kovasti rutkuttaen, ja tosi kauan. Runkoni on Nikon 3100. Käytän usein aukko-tilaa, auto-isoa, auto-valkotasapainoa, jalustaa ja itselaukaisinta 2 sek viiveellä. Lisäsin tummahkon pyöröpolarisaatiosuotimen, joka kaunistaisi maisemakuvia, jos ne eivät aina tärähtäisi. Se vissiin vie valoa ja pidentää suljinaikaa.
Kuvistani n.95% on epäteräviä.
Tuntuu, että autotarkennuksen rutkutus heilauttaa kuvan pilalle? Neuvokaa mua neropatit? Mitä voin vielä yrittää, paitsi myydä nämä vehkeet ja palata fuji-pokkariini?
Tiedän että tuon linssin sisään on rakennettu painavia, hienoja lasinpaloja, joita se asettelee kovasti rutkuttaen, ja tosi kauan. Runkoni on Nikon 3100. Käytän usein aukko-tilaa, auto-isoa, auto-valkotasapainoa, jalustaa ja itselaukaisinta 2 sek viiveellä. Lisäsin tummahkon pyöröpolarisaatiosuotimen, joka kaunistaisi maisemakuvia, jos ne eivät aina tärähtäisi. Se vissiin vie valoa ja pidentää suljinaikaa.
Kuvistani n.95% on epäteräviä.
Tuntuu, että autotarkennuksen rutkutus heilauttaa kuvan pilalle? Neuvokaa mua neropatit? Mitä voin vielä yrittää, paitsi myydä nämä vehkeet ja palata fuji-pokkariini?
Vastaukset 24
Vanhimmat
Onko varma, että tarkennus osuu sitten oikealle kohdalle? Jalustalta maisemakuvia otettaessa käsitarkennus on hyvä vaihtoehto. Vielä jos etulinssi pyörii tarkennuksen mukana, niin pitää ensin tarkentaa ja sitten vasta sen polarisaatiosuodattimen asento.
Onko hyvä jalusta? Jos on joku rimpula, niin se voi värähdellä montakin sekuntia..
Jos käytät jalustaa ja silti on kuvat epäteräviä on objektiivi susi, tarkennus epäsopiva runkoon (tarkennusvirhe tyypillistä Sigmalle).
Jos kuvat on epäteräviä vain polarisaatiosuotimen kanssa on suodin huonolaatuinen. Kokeile ilman ja suotimella. Vertaa tulosta.
Itse hankin halvan polarisaatiosuotimen (11 €) ja se tekee täyttä suttua, kaikki terävät reunat (ääriviivat) näkyy kaksinkertaisina.
Myös jos kamera tarkentaa, tai zoomaus muuttuu valotuksen aikana menee kuva sudeksi.
Käytä lukkiutuvaa kertatarkennusta, joka estää kameran laukeamisen ennen onnistunutta tarkennusta.
Jos sittenkin susi lähetä objektiivi tarkistettavaksi.
Tuolla polttovälillä onnistuu manuaalitarkennuskin ihan hyvin puolisokealtakin.
Kameran etsin kannattaa säätää silmälle sopivaksi.
Miten tarkennus lukitaan, jos kuvataan jalustalta ja itselaukaisimella?
Tämä kuulunee sarjaan typerä trolli.
– eihän maisemakuvauksessa käytetä automaattitarkennusta vaan hyperfokaalista etäisyyttä.
– jos silmät on niin huonona, että ei näe etäisyysasteikkoa niin noin lyhyellä polttovälillä kannattaa pyytää jotakin näkevää teippaamaan etäisyysasetus kiinteäksi 3 metriin.
–myös polarisaatiosuodin on väärä valinta maisemakuvaukseen. Jos dynamiikka ei riitä kannattaa käyttää ns. puoliharmaasuodinta taivaan tummentamiseen. Ja tietenkin pienintä ISO-asetusta dynamiikan maksimoimiseksi.
Kokeileppa jalustalla näin:
– pölynpoisto kennolta
– käytä tukevaa jalustaa tms
– D-Lighting
– ISO 100
– f/8
– automaattitarkennus pois päältä
– tarkennus 5 metriin
– itselaukaisin 10 sek
– valota histogrammin oikeaan laitaan
– haarukoi valotusta ± 2EV
– säädä tumma pää LR:n Blacks ja Shadows säätimillä
Mukavaa että vastasit typerään trollikysymykseeni kuitenkin. Arvelen kysymykseni sopivan tänne joukon jatkoksi.
Huomaan nyt, että metsään olen mennyt ja pahasti. Lähden yrittämään uusilla ohjeilla, kiitokset.
Tuon suotimen hankin hiljattain pohjoisen reissua varten, siellä on kirkkaita järviä joiden pohjan voi nähdä; toivon että onnistun jotenkin.
En vastannut typerään trollikysymykseen vaan arvelin, että kysymys saattaisi olla ns. trolli
Arveluni perustuu näihin:
– auto-isoa,
– auto-valkotasapainoa,
– tummahkon pyöröpolarisaatiosuotimen
– palata fuji-pokkariini
Auto ISO pilaa maisemakuvissa tarvittavan dynamiikan automaattisesti.
Auto valkotasapaino pilaa värit automaattisesti (paitsi RAW/PEF talennuksessa).
Ei kai ole edes olemassa ”tummahkoja” polarisaatiosuotimia (eikä vaaleahkoja).
Minusta nuo kaikki haiskahtavat trollilta. Vastasin kuitenkin niinkuin kysymys ei olisi trolli. Harmi, että et sitä niin ymmärtänyt.
Polarisaatiosuodin sopii vain kiiltojen poistamiseen (esim veden, lasin yms) ei metallisilta pinnoilta, mutta sen käyttö maisemakuviin lienee harvoin tarpeellista.
Jokainen ylimääräinen lasipinta objektiivin edessä huonontaa aina kuvan laatua.
Halpa polarisaatiosuodin pilaa kuvan tehokkaasti ja kunnolliset on ikävän kalliita (B W n. 160€ ja Hoya n. 110€) ja harvoin tarpeen. Järven pohjan kuvaamiseen kannattaa hankkia ns. sukelluspussi, ei maksa paljoa ja on monin verroin suodinta parempi.
Objektiivisi on hinta-laatusuhteeltaan erinomainen joten se ei liene syypää. Fujin pokkari on parhaimmillaan kuvanlaadultaan samaa tasoa, mutta ei pärjää kuvakulmassa. Siihen vaihtaminen ei paranna eikä pahenna kuvanlaatua.
Tuollaisessa erikoislaajakulmassa automaattitarkennusta kannattaa käyttää vain silloin kun kohde on reilusti alle 3m etäisyydellä, jos silloinkaan. Tarkennuksen lukitus lienee turhaa temppuilua, viisainta on laittaa automaattitarkennus pois päältä (ja etäisyys n. 3 metriin) aina erikoislaajakulmilla maisemia kuvatessa.
Jos noilla mun ohjeilla ei onnistu niin:
– hanki kunnollinen (=painava) jalusta (esim. Slik Pro 700)
– mittaa valotus harmaakortista
– tee HDR aina kun mahdollista
– säädä kuvat ammattitasoisella kuvansäätöohjelmalla (esim LR)
– vaihda kamera sellaiseen jossa vielä on parempi dynamiikka tuon D3100:n dynamiikka 11,3 Ev ei ole huono mutta vaatii erittäin tarkan valotuksen tai/ ja haarukointia. Maisemakuvauksessa olisi hyvä olla vähintään 14 Ev:n dynamiikka.
Muistathan valottaa histogrammin oikeaan laitaan. Anteeksi jos aiheeton trolli-epäilyni loukkasi — kauniita maisemia
Ehkä tärkein unohtui edellisestä
Tämä saattaa olla yleisin syy epäonnistumiisi.
HUOM!
MUISTA OTTAA KUVANVATKAIN POIS PÄÄLTÄ AINA JALUSTALTA KUVATESSA.
Ehkä tärkein unohtui edellisestä
Tämä saattaa olla yleisin syy epäonnistumiisi.
HUOM!
MUISTA OTTAA KUVANVATKAIN POIS PÄÄLTÄ AINA JALUSTALTA KUVATESSA.
:)
"Vatkainta" ei ole. Suodin on tummahko Hoya pyöröpol. n.40e, se näyttää syventävän taivasta. En yritä vedenalaista kuvausta, vaan haluan kirkkaan järvenrannan pohjakivet näkyviin maisemakuvaan. Fujipokkarini on hyvä kamera, en väheksynyt sitä tuossa alussa.
Kun homma vastustaa, lipsahdan helposti sinne automaatin puolelle. Nyt siis tuskastuin itseeni ja hienoon lasiini, jota en osannut käyttää. Runko olisi kiva vaihtaa, mutta ne ovat kalliita. Nykyinen sopii opetteluun. Kiitos ohjeistasi.
Runkosi on aivan passeli ja sillä pitäisi saada hyviä kuvia.
Pohjan kivien saanti kuvaan riippuu myös polaa käyttäessä valon suunnasta eli tässä tapauksessa vuorokauden ajasta jolloin olet kuvaa ottamassa. Lisäksi tuo dol:in mainitsema hyvä vakaa jalusta on oiva apu tarkkoihin kuviin kuvasitpa sitten nikonillasi tai fujillasi.
Harjootusta sano..
Tuollainen halpa polarisaatiosuodin hämää tarkennusta ja on yleensä turha maisemakuvauksessa. Pitääkö maisemakuvassa näkyä sellaista mikä ei näy silmällä luonossa?
”haluan kirkkaan järvenrannan pohjakivet näkyviin ”
– minusta maisemakuvassa ei pidä näkyä mitää mikä ei näy silmällä. Paras maisemakuva kertoo ”mitä kuvaaja näki” (ilman polaroid aurinkolaseja). Hyvässä maisemakuvassa ei ole myöskään erikoislaajakulmille tyypillisiä perspektiivivirheitä, tynnyrivääristymiä ja aberraatiovirheitä joten kuvansäätö pitää olla ”hanskassa”
”Runko olisi kiva vaihtaa, mutta ne ovat kalliita.”
– kaikki on suhteellista. Vaihtaminen ei ole minusta kivaa eikä kannattavaa. Toinen runko on pitkän päälle viisaampi ratkaisu ja eihän ne kovin kalliitta (alk. n. 800€)
”… lipsahdan helposti sinne automaatin puolelle … Nykyinen sopii opetteluun”
– em. kumoavat toisensa. Tarkennusautomatiikalla ja auto-ISO:lla voi erikoislaajakulmalla opetella vain sitä, että mikä ei onnistu
– kamerasi olisi ehkä parhaiten opetteluun sopiva järkkärimalli jos jotenkin saisit pidettyä automatiikat pois päältä varsinkin (ISO ja AF) maisemakuvauksessa.
– automatiikat sopii vain sellaisille uusavuttomille jotka ei halua oppia mitään valokuvauksesta.
Ammattimaisessa reportaasikuvauksessa automatiikat lienee tarpeen joskus ja oikein käytettynä, mutta automatiikan harrastaminen on minusta perin outoa.
"– automatiikat sopii vain sellaisille uusavuttomille jotka ei halua oppia mitään valokuvauksesta.
Ammattimaisessa reportaasikuvauksessa automatiikat lienee tarpeen joskus ja oikein käytettynä, mutta automatiikan harrastaminen on minusta perin outoa."
Olisiko oikeampi tapa ilmaista asia, että automaaginen toiminta kameralta vaatisi enemmän lähtötietoja kameran käyttäjältä toimiakseen järkevästi. Esim. kuvaan nyt jalustalta jolloin myös automagiikka osaisi ottaa tämän huomioon.
Ammattimaisessa kuvauksessa taas eron tekee se, että käyttäjä on tutustunut siihen kameran mukana toimitettavaan manuaaliin, jossa usein selitetään kuinka kamera toimii sillä automaagisella asetuksella ja osaa ottaa tämän huomioon.
Äh. Toi kyssäri nimimerkin perässä ei tarkoita sitä, että olisin se eräs...
(vahinko)
"minusta maisemakuvassa ei pidä näkyä mitää mikä ei näy silmällä. Paras maisemakuva kertoo ”mitä kuvaaja näki” (ilman polaroid aurinkolaseja). Hyvässä maisemakuvassa ei ole myöskään erikoislaajakulmille tyypillisiä perspektiivivirheitä, tynnyrivääristymiä ja aberraatiovirheitä joten kuvansäätö pitää olla ”hanskassa”"
Toi on niin totta, jos halutaan kylmästi dokumentoida joku maisema ja halutaan tappaa luovuus valokuvauksesta. Valokuvauksessa on paljon erilaisia keinoja, joilla vaikuttaa lopputulokseen, joita saa ja pitääkin käyttää. Mutta tosiaan, on niitä, jotka kuvaa vaikka maiseman aina normaaliobjektiivilla aukolla 8 ihanteellisissa olosuhteissa, jolloin saa molemmat ääripäät valoisuudessa esiin ja niitä, jotka uskaltavat nähdä eri tavalla ja valitsevat näkemykseensä sopivan polttovälin, aukon ja suljinajan ja valikoivat kuvauskohteensa huolellisesti sekä viimeistelevät kuvansa rohkeasti oman ilmaisullisen näkemyksensä mukaan valikoiden vielä vaikka siinäkin vaiheessa kuvan tärkeät elementit. Kumpi porukka erottuu edukseen?
”Kumpi porukka erottuu edukseen?”
No ei kumpikaan tuolla perusteella.
– meisemaa ei kuvata aina ihanteellisissa olosuhteissa, tänään kuvasin maisemaa ukkosmyrskyssä.
– en kuvaa koskaan maisemia normaaliobjektiiviil aukolla 8
– ”mitä kuvaaja näki” vaatii yleensä aina valon ja dynamiikan hallintaa sekä kuvaustilanteessa, että kuvankäsittelyssä.
– minkään kameran dynamiikka ei ”pärjää” silmälle ja ihmisen näkömuistille.
– ilmaisullinen näkemys on parhaimmillaan valokuvataidetta joka on minusta täysin eri asia kuin maisemakuvaus kst. esim:
http://3.bp.blogspot.com/-vAekm-ERl5c/T0ajn2VksVI/AAAAAAAAgfU/VQ41J-MqS1k/s1600/Gregory Crewdson - 13.jpeg
– maisemakuvauksessa ei osoiteta ilmaisullista näkemystä vaan dokumentoidaan tarkasti ja totuudenmukaisesti. Sama koskee myös muuta luontokuvausta (esim kasvit ja eläimet).
Ah. Taas tuo rakastamani kuvake. Se on ihana. Maisemakuvassa kannattaa huijata niin paljon kun kehtaa ja mielikuvitus antaa myöten. Erilaiset "huijaussuotimet" antavat mahtavia efektejä parhaimmillaan. Niitä kun käyttää voi kuvata täydellä aukolla, asettaa ISO:nkin automaatille, kunhan muistaa asettaa vaihteluvälin mahdollisimman alhaiseksi maisemakuvauksessa. Kannattaa tutustua lähemmin suodinfilosofiaan. Tuosta alkaen: http://www.telefoto.fi/index.php?open=6684&selected=64965
Siis, miksei koskaan aukko 8, vaikka sopisikin?
Hei haloo,
Normaaliobjektiivi on suunniteltu reportaasikuvaukseen.
Siis NORMAALIOBJEKTIIVILLA en kuvaa koskaan maisemaa, en aukolla 8 enkä millään muullakaan aukolla, mutta jos kuvaisin niin aukko olisi ilmeisesti 11 – 16 riittävän syväterävyyden saamiseksi. Jossakin kaupunkipuistossa 50 millinen ehkä sopisi ”maisemakuvaukseen”
35/35 millisellä ja sitä lyhyemmillä laajakulmilla riittää maisemakuviin syväterävyys jo aukolla 8
Erikoislaajakulmilla (joilla yleensä kuvaan maisemia) 24mm/35 ja lyhyemmillä riittävä syväterävyys ja paras tulos saadaan useimmiten 2–3 aukkoa himmentämällä.
Kaukaisia maisemia kuvaan joskus 85 millisellä, aukolla 11 jos kuvassa ei näy mitään joka on lähellä kuvaajaa.
Joillekin normaaliobjektiivi aukolla 8 saattaa hyvinkin sopia maisemakuviin vaikka minä en käytä.
En osaa käyttää normaalia muuhun kuin ”katukuvaukseen”.
”Kannattaa tutustua lähemmin suodinfilosofiaan.”
Joo digikuvissa ”suodinfilosofian” nimi on kuvankäsittely.
Pääsääntöisesti suotimista on pelkkää haittaa digillä, huonontavat kuvan laatua ja vääristävät valkotasapainoa. Halpa suodin huonontaa aina rajusti kuvaa, nanopinnoitetut vähemmän.
Ihan kaiken mitä voi tehdä digissä värillisillä suotimilla voi tehdä paremmin kuvankäsittelyssä kuvaa huonontamatta.
Pari poikkeusta:
– jos kennon dynamiikka ei riitä niin ns. puoliharmaasuotimilla saa taivaalle sävyjä
– virtaavaa vettä voi ”venyttää” ND-suotimella valotusaikaa pidentäen
– ikkunan takaa (lintulautaa) ja akvaariota kuvatessa lasin häiritsevät kiillot vähenee polarisaatiosuotimilla.
– mustavalkokuvauksessa digillä näyttää kuvaan saavan ”sopivan” kontrastin/sävytasapainon värillisillä suotimilla
Okei,
Kuvaan usein 17 ... 24 mm kylläkin zoomeila. .Näitä on parikin . Pdän mielessä vinkkisi.
Jos asetuksissa on ISOAuto kuvista saattaa tulla epäteräviä riippuen itse kamerasta, joten ehdotan säätelemään ISO:a itse :)
Kannattaa jalustalla kuvatessa kuvata aina ISO100 tai alimmalla mahdollisella, joka kamerasta löytyy. Vähentää kohinan minimiin. Hämärässäkään ei jalustalla tarvitse ISO:a nostaa. Käsivaralla kuvatessa eri juttu.
”Mitä voin vielä yrittää, paitsi myydä nämä vehkeet ja palata fuji-pokkariini?”
Maisemiin:
– ”koska silmäni eivät ole ihan priimakunnossa”. Tuolla ei liene merkitystä jos pystyt näkemään objektiivin etäisyysasteikon.
– kierrä tarkennus n. kohtaan 5m (MF)
– laajakulmalla maisemakuvia ei ole syytä tarkentaa automaatilla.
– poista pyöröpolarisaatiosuodin, käytä vastavalosuojaa.
– käytä kunnollista jalustaa
– aukon esivalintaa, aukko f/11
– D-Lighting
– lukitse peili yläasentoon
– laukaise ”vitkalla”
Kunnollinen pyöröpola maksaa maltaita. N. halvin kunnollinen HOYA HD DIGITAL pyöröpolarisaatio maksaa n. 110€
Esim.
http://www.digitarvike.fi/product_details.php?p=1695
Jos taivasta on pakko tummentaa kuvatessa niin hanki ns. puoliharmaasuodin (Gradual Gray).
Lopuksi vein lasin huoltoon ja rutkutus loppui. Kuvatkin terävöityivät ainakin vähäsen.Pyöröpolarisaatiosuodin oli oikeastaan turha ostos: maisema ei oikein parantunut tai pohjakiviä näkynyt (eikä lintulaudan elämääkään kannata yrittää kuvata superlaajakulmalla, ja teleputkeen suodin on väärän kokoinen)
Uusin hankintani on SB 910 jossa minulla taas riittää ihmeteltävää. (Saa nauraa)
Minun on etsittävä sopiva kurssi tai opettaja kunhan töiltä ehdin ... kiitos, hyviä ohjeita ja vastauksia.