Moi,
kaukosäädin ei lähetä mitään, testasin digikameran etsimellä. Kaukossa on kaksi 1.5V sormiparistoa.
Mittasin jännitteen joka menee IR-lähettimelle kun nappeja painelee, se on vain 0.35V. Eikös sen pitäisi olla paljon enemmän? Kaukossa on yksi kondensaattori, voisiko se olla rikki ja syypää alhaiseen jännitteeseen?
kaukosäädin ei lähetä mitään, testasin digikameran etsimellä. Kaukossa on kaksi 1.5V sormiparistoa.
Mittasin jännitteen joka menee IR-lähettimelle kun nappeja painelee, se on vain 0.35V. Eikös sen pitäisi olla paljon enemmän? Kaukossa on yksi kondensaattori, voisiko se olla rikki ja syypää alhaiseen jännitteeseen?
Vastaukset 12
Vanhimmat
Mistähän mittasit tuon jänniteen? Jos siitä lähettimen jalasta, niin se on sykkivää tasajännitettä, ja yleismittarilla pikkasen ihmeellistä.
Voi olla oikkarissa tai patterit loppu. Sitten vielä paristojen liitinpinnat ja juotokset, siinä on lähes kaikki mitä voi kaukorjata. Tai sitten kameran vastaanotin on sökö. Jos se on kameran kaukosäädin? Helppo nikkaroida kokeiluvempain, ir- vastaanotin, jokin transitori ja joko emitteriin tai kollektorin väliin ledi ja kantavirran ohjaus, vastusjako toinen on ir vastaanotin sitten vain virtalähde kiinni. Ledi vilkkuu taajuuden mukaan.
Lähettimen jalasta, mulla on vain yleismittari käytössä.
Patterit on ok ja näppäimienkin valo syttyy. Kaikki liitokset yms. näyttää silmämääräisesti ok.
Siis kaukosäädin on Philipsin digiboksiin. Testasin vain digikameran etsimen avulla tuleeko sieltä IR-signaalia, ei tule. Muista kaukosäätimistä kameran etsin näkee IR-signaalin.
Moi. Jos vian korjaava asia löytyy, olis kiva lukea siitä, koska itsellänikin on Philipsin digiboksi, eikä sitä voi käyttää ilman kaukoa. Tosin se kyllä toimii juuri nyt, mutta eihän tulevasta tiedä. Monta kertaa säädin on pudonnut lattialle, ja aina on mietityttänyt, että kauankohan tämä kestää tällaista (matalalta ja matolle, tosin) pudottelua.
Mikä boksi sulla? Mulla on DTR 7005.
Kiitti jos kerrot ratkaisun, jos sellainen löytyy. :)
"Vastalahja": Jos sulla on DTR 7005, etkä ole kurkannutkaan laitteen sisälle, niin tiedoksi, että emolevyn kaikki kuusi vihreää elkoa, 330µF ja 470µF, kannattaa vaihtaa ajoissa, koska ne pullistuvat ja vuotavat varmasti. Osat ovat kiintolevyn alla, ja se pitää irrottaa nähdäkseen osat kunnolla.
Itse laitoin Low ESR-elkoja, Rubycon ZLJ-sarjaa.
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=48_699_2876&products_id=19944
Korvasin kaikki vanhat samalla, 390µF 25V mallilla (470µF ei ollut ostopaikastani saatavilla). Alkuperäisten osien toleranssi on "M", eli +-20%, joten 390µF riittää, kunhan se ei ole toleranssinsa alarajalla. Teoriassa 376µF (mitattuna sen verran) riittää 470µF:n tilalle. Sen pienemmän tilalle voi laittaa vähän isomman, näin olen monesta nettikeskustelusta ymmärtänyt.
Laadukkaita konkkia on esim. se Rubycon, Panasonic ja Sanyo (Partostakin löytyy). Pitää olla juuri Low ESR-konkkia, tavalliset ei käy. Kiinnitä huomiota myös komponenttien ulkomittoihin! Juurikaan suuremmat kuin 8x16mm ei mahdu. 8mm siis halkaisija, 16mm korkeus. 25V-malli tarjoaa suuremman rippelivirrankeston (Ripple current) kuin saman sarjan 16-volttinen. Siksi 25-volttinen on parempi kuin 16V, vaikka alkuperäiset ovat ainakin osittain 16-volttisia. Huomaa myös lämpötilankesto, jonka pitää olla vähintään 105 astetta C. Kuva konkista:
http://www.dvdplaza.fi/forums/attachment.php?attachmentid=12861&d=1292169655
CapXon on konkkamerkki, joka kannattaa kiertää tosi kaukaa! Googlaa vaikka "Bad caps". K.O. alkuperäiset osat ovat juurikin CapXoneja - merkki tunnetaan myös lempinimellä CrapXon, mikä onkin kuvaavaa.
No samasta pelistä on kyse! Philips DTR 7005. Se lakkasi pelaamasta ja nyt olen vaihtanut kaikki muut konkat paitsi virtalähteen primääripiirin. Homma lähti eteenpäin, mutta nyt se kysyy "Alustetaanko kovalevy, kyllä/ei" ja alkuperäinen kaukosäädin ei toimi ja ohjelmoitava ei osaa tuota toimintoa. Eli en pysty vastaamaan boxin kysymykseen.
Kuva tässä http://aijaa.com/O19n3H. Konkka on 100uF, 6.3V, 83C.
Olethan aivan varma, että paristot ovat kunnossa ja ihan kaikki kontaktipinnat puhtaita? Koklaa uusilla paristoilla. Se on helppoa, nopeaa ja halpaa.
Pumpulipuikolla ja joko bensiinillä tai isopropanolilla (desilitran pulloja saa apteekista, ovat puhdasta tavaraa) saa kätevästi pintoja puhtaaksi. Tuon konkankin voisi vaihtaa varmuuden vuoksi, ainakin, jos muut konstit ei auta.
Oletko kysynyt Philipsiltä, josko heillä olisi myydä tuota kauko-ohjainta? Minä kysyisin. Tai jos jostain saisit lyhyeen lainaan säätimen, jolla voisit opettaa oppivan kaken? Tai jos Philipsin huollolla olisi säätimen komennot hallussa ja veisit niille sen oppivan opetettavaksi? Tai sitten "ostetaan"-ilmoitus sopiville foorumeille, että tahtoo tuollaisen kaken, myykää semmoinen mulle, pliiis?
Tuli vielä mieleen, että oletko tarkistanut paristojen kontaktiläpysköjen juotokset piirilevyllä? Ehjät kuparifoliot ja juotokset? Niihin läpysköihin voi tulla iskuja, jos säädin putoaa jompi kumpi pääty edellä, ja paristoissa on melkoisesti massaa.
Joskus muinoin kysyin Philipsiltä ja silloin vielä oli, mutta oli tosi kallis.
Mikään näppäin ei toimi joten en usko että vika on näppäimistön likaisuudesssa tms. Paristoilta (uusia) tulee 3.2V piirilevylle. Myös konkan jalkojen välinen jännite on sama 3.2V, joten se ei ole ainakaan oikosulussa. Mutta ledin jalkojen välissä tosiaan yleismittari näyttää vain kymmenesosan tuosta.
Näppäinvalot myös syttyvät. Mutta mitään ledistä ei tule ulos, vaikka mitä painelisi.
Tuo on todennäköistä että se pikkukonkka on rikki mikä on lähellä sitä IR-lediä.
Noi kaukosäätimet ovat eri taajuuksilla ja lähettävät ns koodeja, joilla vastaanotin sittten lukee, on myös sellaisia, joissa on kanavia ja koodi aukeaa sieltä. Onkohan kamerassa sellainen, että lukee kaikkia lähetysmuotoja? Tuo mitä edellä sanon kertoo kyllä, jos lähetys pelaa, sitä mihin se tehoaa, sitä se ei kerro.
Mutta jos epäilet vikaa kaukosäätimessä, niin vaihda se iso konkka ja sitten vasta muita konsteja,
Niin, siis selvennyksesi kamerassa ei ole mitään kaukosäätöä. Kameran kuvakennohan pystyy havaitsemaan infrapunasäteilyn, sillä tempulla voi testata tuleeko sieltä mitään ulos.
Philipsillä on perinteisesti ollut RC-5 -koodaustapa käytössä IR -kaukosäätimissä (TV / videonauhuri), mutta tämä ei toki takaa että sama koskisi myös digibokseja.
Tuosta RC-5:stä löytyy teknistä dokumentaatiota netistä, joten elektroniikkaharrastaja toki kykenee esim. laatimaan laitteen, joka tuottaa PC -tietokoneen ohjaamana RC-5 koodistosta mielivaltaisia koodeja.
JOS se tehdään pöytäkoneelle, joka on riittävän vanha, että siinä on joko COM1 tai LPT1 -portti, niin ei tarvita edes mikrokontrolleria, vaan logiikan voi hoitaa PC -ohjelmalla.
JOS taas tekee sellaisen version, joka sopii myös uudehkoihin tietokoneisiin (joissa yleensä ei ole LPT1 eikä COM1 -portteja, vaan USB on ainoa liitäntämahdollisuus), silloin suosittelisin mikrokontrolleria, oma valintani olisi Atmel AVR, mutta kai tuo Microchipin PIC -piirilläkin on mahdollista toteuttaa, tosin PIC:llä assemblerkieli on PIC:ssä lähinnä ala-arvoista, eli PICillä pakko käyttää esim. C -kieltä, ehkä tuolle pascal tai basic sattaa myös löytyä.
Windowsista vielä: Windowsissa sovellusohjelma pystyy helpoiten ohjaamaan COM1 -porttia, mutta LPT1:n käyttö menee hankalammaksi, vaatii erillisen laiteajurin, ja mitä uudempi windows, sitä enemmän ongelmia.
Uusin windows, jossa portteja (myös LPT1) pääsee suoraan ohjaamaan sovellusohjelmasta ilman erillistä laiteajuria, on windows 98 (myös 98 SE), mahdollisesti myös Millenium edition.
Jos voi käyttää Win95 tai Win98, niin Delphillä porttien suoraohjaus näin:
(koodin pitäisi toimia Delphin lisäksi myös FreePascal / Lazarus, ks. mode JA asmmode)
{$IFDEF FPC}
{$mode delphi}
{$asmmode intel}
{$ENDIF}
procedure OutPort(PortNr:Word; Data:Byte); register; assembler;
asm
// AX= PortNr, DL = Data
xchg EAX, EDX
// DX= PortNr, AL = Data
out DX,AL
end;
function InPort(PortNr:Word):Byte;register; assembler;
asm
// AX= PortNr
mov EDX, eax
// DX= PortNr
in AL,DX
// AL=Data
end;
tämän jälkeen esim. porttiin $3F8 kirjoitettaisiin tavu $80 (=128 desimaalisena) näin:
OutPort($3F8, $80);
em. InPort ja OutPort siis toimivat vain Win95/Win98, ehkä myös WinME.
Uudemmissa Win2000/XP/Vista/7/8 tällaiset eivät toimi, koska käyttöjärjestelmän rakenne ei enää salli sovellusohjelmien suoraohjata laitteistoa, vaan niissä laiteajuri on ainoa mahdollisuus.
Tähän poikkeuksena se, että COM1 -porttia voi edelleen suoraohjata, mutta ei em. rutiineilla, vaan Windows API:n omilla funktioilla.
Jos koodaa Delphillä, suosittelen: SynaSer (uusimmissa versioissa saattaa olla osa Synapse -pakettia).
Nämä löytää nettihaulla: Synapse Synaser Ararat
lopuksi:
Vaikka joskus näkee termien väärinkäyttöä, niin
IR -kaukosäätimillä ja IrDA -standardeilla EI ole toistensa kanssa mitään muuta yhteyttä, kuin että molemmat perustuvat infrapunasäteen käyttöön !
IrDA -standardia käytettiin matkapuhelimissa ennen Bluetoothin markkinoilletuloa kommunikointiin esim. PC:n kanssa, tosin Windows 2000:sta alkaen Microsoft rikkoi IrDA:n toimivuuden windowsissa luokattoman huonoilla IrDA -ajureilla sekä myös IrDA FTP:n pakkosyötöllä, eli IrDA toimii (Win95 ja) Win98.
Ei konkan puuttuminen estä laitteen toimintaa, etäisyys vain lyhenee, paitsi jos se on oikosulussa.
Tuollaisiin laitteisiin menee helposti sisälle ruokaa, vaikka ei uskoisi ja ne lakkaa toimimasta. Lukuisia ohjaimia joutunut puhdistamaan.
Kokeilitko useita nappeja, toimitoja. Vika voi olla vaikka vain yhdessä. Tossa vieressä olevan TV:n ohjaimen sammutuspainike ei toimi, kuin joskus, muuten ei vikaa.
Ohjain lähettää pulssitettua koodia, virtaa lähetin diodille, joka on erilainen joka painikkeella, eikä yleismittari toimi kyseisillä taajuuksilla. sitäpaitsi koodipulssi sarjojen välillä on pitkä tauko. Pitäisi olla skooppi, että totuuden näkisi.
Voihan se diodikin olla tullut tiensä päähän, vaikka ne kauan kestääkin.
Etsisin ensiksi vikaa näppäimistä ja ohjainpiiristä.
öööö on joskus ollut kakesta ihan se ir led rikki... Vaihdoin toisesta vanhasta kakenromusta sellaisen tilalle ja taas jekkasi =) Vaikka led on kestävä, on joskus aina fiaskoja matkassa ja kovakourainen tiputtelu kyllä lopettaa ledin.
Eli miksi hakea vikaa kaukaa jos led ei vilku? Haetko ensimmäisenä vikaa katkaisijasta tai sulakkeesta, kun kattovalo ei pala?
Ja ir ledin kynnysjännite on 1 - 1,2 voltin luokkaa.. Mutta jos se on kytkettynä, on navoilta turha mitata totuutta pulssijännitteen ollessa kyseessä, kuten kakessa aina.