Moro, osaisiko joku auttaa termariongelman kanssa?
Kyseessä vanha Slo:n patterin termostaatti, ongelmana että asteita säädettäessä led palaa hetken, n. Minuutin kaksi jonka jälkeen sammuu ja lämpötilan valitsimella ei ole enää vaikutusta. Triakki vaikuttaisi ehjältä, mutta kahteen reunimmaiseen jalkaan tulee 220v koko ajan ja keskimmäiseen jalkaan n. 15v ac. Kun ns. Toiminnassa. Kuitenkin itse ajattelisin että tuo liipaisujännite tulisi olla alhaisempi ja tuon 15vac:n tilalla tulisi olla verkkojännite, meneehän se suoraan vastuksille...
Kolme elkoa olen kolvannut irti ja mitannut, myös vastuksia mittaillut tosin niitä irroittamatta . Kellään kokemusta / halua auttaa...?
Tuossa heikohkoa kuvaa laitoksesta, läpivalaistuna...
https://d1btwq-bn1305.files.1drv.com/y3 ... jpg?psid=1
Kyseessä vanha Slo:n patterin termostaatti, ongelmana että asteita säädettäessä led palaa hetken, n. Minuutin kaksi jonka jälkeen sammuu ja lämpötilan valitsimella ei ole enää vaikutusta. Triakki vaikuttaisi ehjältä, mutta kahteen reunimmaiseen jalkaan tulee 220v koko ajan ja keskimmäiseen jalkaan n. 15v ac. Kun ns. Toiminnassa. Kuitenkin itse ajattelisin että tuo liipaisujännite tulisi olla alhaisempi ja tuon 15vac:n tilalla tulisi olla verkkojännite, meneehän se suoraan vastuksille...
Kolme elkoa olen kolvannut irti ja mitannut, myös vastuksia mittaillut tosin niitä irroittamatta . Kellään kokemusta / halua auttaa...?
Tuossa heikohkoa kuvaa laitoksesta, läpivalaistuna...
https://d1btwq-bn1305.files.1drv.com/y3 ... jpg?psid=1
Vastaukset 129
Vanhimmat
Jos haluat edes jotain vastauksia tuohon kyselyysi niin korjaa kuvalinkki , joka on katkaistu.
Onko kyseessä Danfosin termostatti?
Ei koska on SLO:n lämmitin.
Putkipihdeillä lähtee vaivattomasti.
En usko, että triakkia olisi mitenkään väärin kytketty. Idea on ilmeisesti muuttaa triakin kytkemiskulmaa ja säätää lämpötilaa tämän avulla? Aika outo tapa kuitenkin olisi toimia noin. Ennemminkin siellä on ohjausnastan takana joku lämpöön reagoiva komponentti - diodi tai vastus. Kun se lämpenee, virta katkeaa. Kun se jäähtyy taas, virta kytkeytyy taas päälle. Luultavasti se on rakennettu kiinni johonkin patterin elementtiin.
Korjausta voi vaatia juurikin tuo lämpötilaa mittaava komponentti. Mutta jos se kerran kytkee alussa - ja pois vasta vähän lämmettyä - se varmaan toimii.
Seuraavana tulee mieleen tuo lämpötilan säädön jousi. Sitä jos on tarpeeksi kauan säädelty, on se kulunut ja nuppi painunut alaspäin. Kokeile, josko saat vetämällä nupista patterin naksahtamaan päälle. Itse joskus korjasin tällaisen tapauksen kiertämällä nupin ja metallikuoren väliin pari kierrosta ohutta rautalankaa, joka piti nuppia hieman korkeammalla - tämän jälkeen säätöalue siis toimi, vaiikka ei ollutkaan ihan kohdillaan - en vaan viitsinyt enää irrotella sitä nuppia.
Ei siellä varmaankaan ole mitään muuta kytkentää joka mittaisi tuota lämpötilaa vaan triakin tarkoitus on estää kontaktien kipinöintiä termostaatin kontakteissa. Ja jos on, se on sitten ylilämpenemisen estoa varten?
"Ei siellä varmaankaan ole mitään muuta kytkentää joka mittaisi tuota lämpötilaa vaan triakin tarkoitus on estää kontaktien kipinöintiä termostaatin kontakteissa. Ja jos on, se on sitten ylilämpenemisen estoa varten?"
Mitähän ihmeitä termostaatin kontakteja luulet olevan tuommosessa elektronisessa lämpötilan säätimessä -kyllä se on kuule juuri tuo triakki joka kytkennän hoitaa
Mietin vaan miten sen "halvalla" saisi tehtyä. Tuollainen metalli-kontakti termari on aika halpa - "naksu"- varsinkin jos sen ei tarvitse suurta virtaa kestää. Siinä perässä triakki on ihan pätevä yhdistelmä.. eikä kulu kontaktit. Aika usein ne kytkee ihan suoraan tuota lämpöelementin virtaa mutta silloin pitää olla mukana jo vähän metalliakin - ei muuten kestä pitkään.
Mulla kyllä kuvalinkki toimii..? Ja ei ole danfoss, joku slo:n alihakkija vuonna nakki & kilpi valmistama, tinasillatkin näyttää kynällä piirretyiltä. Itse patterista en löytänyt mitään ylikuumenemissuojaa, pelkät vastukset. Ja vastuksille L menee juuri tuon triakin a2 jalan kautta, tai tarkemmin sanottuna sen lätkän kautta jäähdytyssiilin kautta sillä a2 nasta on poikkaistu. Mutta ongelmana juuri tuo jännitteen määrä triakin gatella sekä a1 nastassa, molemmissa 230v ja a2 n 15vac. Ja hetken kun on päällä niin lämmityksen ilmaiseva led rupeaa oikkuilemaan ja sitten koko led sammuu. Potikka ja lämpöanturi tuntuisi toimivan, sillä kylmäspraylla syttyy lämmitysled siis ennen temppuilua ja potikasta vääntämällä myös. Mutta käsittääkseni triakki tarvitsee liipaisujännitteen joka on yleensä alhainen, ei 230v. Siis joku komponentti pimeä, mutta mikä?
Ei tuollainen lyhennetty linkki voi toimia, taitaa kuva vain tulla koneesi välimuistista.
Pistä vaan linkki kokonaisena esille.
Vertaappa linkkiäsi täällä siiihen minkä laitoit muroon niin huomaat eron - kuten tuossa ehdotetaan niin välimuisti voi olla yksi syy miksi voisi silti mukamas omalla koneellasi toimia.
Kokeillaanpa uudelleen.
https://d1btwq-bn1305.files.1drv.com/y3mHOGroq3lVD_LaSp7P4MMYKgyJWjIdhiPk69kQ02Wum6TtwWFdQhVcSvmumJbPW99KS19HuhamQMRNLOiIlkGQOL_fx3FaQ0KJneDBnx6KGq1aMm56rBA29880enQIwSwNzTZwzv3p9uU-Bq5KLN-lsRwHn6hdbRIVbN3xaUvmh8/20150904_172047098_iOS.jpg?psid=1
Tuossa termostaatissa on ns. lämpötilan pudotus, eihän se ole päällä ja estä lämmitystä. Se toinen säätö vaikuttaa pudotuksen suuruuteen. Pudotuksen ohjaus tulee erillisellä johtimella lämmittimen syötön mukana.
Onko lämmittimen lämmitysvastuksen napojen välillä mitattu 230V, silloin kun ledi hetken palaa? Kerkiääkö vastus lämmetä?
Pudotus saattaa toimia tuossakin niin että sen ollessa päällä kytkeytyy vastus lämmittämään anturia -eli voisi olla juri tuota että on päällä joko ihan että saa ohjauksen päälleololleen tai sitten jonkin vian takia
Ei ole mitattu vastusten väliltä, vastukset on irti. Tuo kortti toimii jatkuvasti lämpötilaa ohjaavana kun kytketty patteriin, on / off kytkinkin katkoo vaihetta ja nollaa lämpötilansäätimen jälkeen. En ole missään vaiheessa saanut tuolle vastuksille menevälle linjalle 230v, ede silloin kun ledi palaa...
Toinen tapa on mitata jännitettä triakin yli, reunajalka ja keskijalka, siis ne joihin tulee ne mustat johdot. Kun triakki on päällä jännite pitäisi olla lähellä nollaa ja kun triakki on auki jännite on täydet 230V. Voi vielä kokeilla että kun triakin manuaalisesti oikosulkee, pitäisi patterin alkaa lämmetä. Noiden testien perusteella seuraavaksiksi vaihtaisin triakin.
Triakki ei ole oikosulussa tai auki, molempiin reunajalkoihin tulee 230vac, keskinastaan tuo 15vac kun sattuu toimimaan sen hetken, triakin ohjaukseen tämän vian sijoittaisin itse, sillä hilalle tulee aivan liian suuri jännite...? Oikosulkemalla a1 ja a2 nastan triakki ja muu säätölaitteisto ohittuu ja vastukset toimivat täysillä...?
Tuolla tietotaidolla ei kyllä korjata yksinkertaistakaan termostaattia. Paras olisi luovuttaa ja antaa korjaushomma kehittyneelle elektroniikkaharrastajalle.
Kuvan perusteella laite on suhtkoht yksinkertainen ja asiantuntija hetkessä piirtäis vaikka kytkentäkaavion, mikä selventäis asiaa.
Jännitteitä mitattaessa on oleellista miltä väleiltä ne mitataan, siis mihin ne mittajohdot on tökätty. Hilalle tuleva ohjaus näkyy menevän merkkiledin läpi, ja jos ledi toimii, ei ohjaukseen virroissa suurta häikkää ole. Vieläkään et ole saanut sanotuksi lämpiääkö patteri silloin kun ledi palaa? Ja onko pudotus varmasti pois päältä?
Keskittyisin tuohon ohjainelektroniikan virtalähteeseen, eli tuohon tehovastukseen ja alareunassa oleviin elkoihin. Pitäisi mitata elkojen yli oleva jännite ja myös se, onko tehovastus poikki. Mahdollisesti vika myös noissa parissa IC-piirissä.
Ei lämmennyt kun alunperin kokeilin. Ja mykäksi menee led ja kaikki alta minuutin, pudotuksesta en osaa sanoa, loppuu peruskoulu kesken siinä kohden mulla :)
Hei herra tai rouva yksinkertainen, kiitos kannustuksesta, sitähän tässä juuri tehdään, konsultoidaan elektroniikan veteraaneja. Peseppä nyt hiekat pois vaginasta niin kommenttisikin varmasti kääntyy asiallisempaan suuntaan.
Tavallinen syy siihen ettei lämmitin lämpene, on ollut se että lämpötilan pudotus on ollut päällä kotona/pois-kytkimestä.
Ei nyt tarvii loukkaantua, kun vanhana alan ihmisenä sanon suoraan, miltä sinun korjaustouhut näyttävät. Piirtäisit edes vähän kytkentää alkaen triacin gatelta, niin jotain neuvoja voisit saada. Myös noiden parin IC-piirin tyypit.
Tai ottaisit selkeän värikuvan komponenttipuolesta, niin aikaisemman läpikuultavan kuvan ja komponenttikuvan perusteella vois jotain sanoa.
Mikä noiden kahden isohkon elkon jännitekesto on. Antais jotain osviittaa siitä, mikä jännitteen pitäisi olla. Tuskin siellä satoja voltteja on, kun ilmeisesti noista suodatuselkoista tulee ohjauselektroniikan (mm. IC-piirien) käyttöjännite.
Vasen "ehf 220/16 ia 30" ja oikea ehf 100/40 ia 30" , ja keraaminen neliönmalline pieni ".22k100"
70 - 80-luvun elkot kestävät pitkään. Nykyisin kulutuslaitteiden valmistajat käyttävät tarkoituksella elkoja, joihin on tehty suunniteltu vanheneminen. Ne kestävät just ja just takuuajan yli.
Eipä silti, saattaa joskus vanhanajan elkokin kuivahtaa ja kapasitanssi kadota. Mutta melko harvinaista on se. Olen huvikseni mitannut ESR-, ja kapasitanssimittarilla vanhojen AT-tietokoneiden emolevyltä ja virtaläheistä elkoja. Kapasitanssi on melkein poikkeuksetta tallessa, sarjahäviövastus kuin uudessa ja vuotovirtojenkin osalta kunnossa. Noilla elkoilla olen korjannut uudempia atx-emolevyjä ja atx-virtalähteitä. En tietysti ammatikseni laita vanhoja elkoja, vaan tuttaville ja itselle "joutuu" joskus korjaamaan ilmaiseksi.
Alhaalla 3 elkoa, jännite molemmin puolin kaikissa 230v, mikäli oikein muistan. Tuo keraaminen vastus on ehjä, 12kohm mitattaessa ja pudottaa jännitteen johonkin alle 14v muistaakseni. Täytyisikö noiden pyöreiden elkojen pudottaa jännite alemmaksi? Suora L syöttö tulee tuohon triakin a1 jalkaan sekä vasemmanpuolisen ja oikeanpuolisen pyöreän elkon jalkaan. Elkot ovat kaikki kolvattu irti joten en voi varmistaa... :(
Vähän vaikuttaa siltä, ettei sulla mittaustekniikka ole oikein hallussa. Eli tuon kertomasi perusteella jännitteet pitäisi mitata noiden kahden ison elkon kohtiota, eli triacin A1 jalkaa vasten. Ja tuo .22K100 ei ole elko, vaan 0,22uF/ 100V polko.
Eli tähänastiset mittaukset neuvojen näkökulman kannalta ovat päin p:tä. Ja jännitteet kannattaa kytkeä vasta sitten, kun kaikki osat ovat paikallaan.
Jännitteet ei ole päällä, kortti irti. Ja kuten sanoi, en ole veteraani elektroniikan kanssa mutta ihan pihalla en myöskään ole.
Kuvia:
https://onedrive.live.com/redir?resid=209603BC3E46B627!12602&authkey=!ALH0Le3wMmbgN7Y&v=3&ithint=photo,jpg
https://onedrive.live.com/redir?resid=209603BC3E46B627!12601&authkey=!AKjlY1qHGEdfxZs&v=3&ithint=photo,jpg
https://onedrive.live.com/redir?resid=209603BC3E46B627!12600&authkey=!AAOcZRZqZ-_U7pc&v=3&ithint=photo,jpg
Siinä vaiheessa kun olet kypsä luovuttamaan, mutta et halua uusi koko lämmitintä, voit laittaa siihen tyhjään termari koteloon tuollaisen pienen huonetermarin ja kytkeä ne kaksi triakille mennyttä johtoa termriin.
http://www.finnparttia.fi/epages/finnparttia.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2014102905/Products/TEK
Mitähän ne IC-piirit olivat? Kuvissasi jäi sopivasti piiloon, niin ei tyyppejä näkynyt.
Metallikuorinen transistori näytti olevan 2N2222A. Siinä 220uF/16 V elkon navoissa on kai joku 12V DC ja 100uF/ 40V elkossa ilmeisesti vähän enemmän sitä tasajännitettä.
Sen sinisen tantaalielkon vieressä on sitten NTC-vastus, missä oli oranssia väriä.
Ja mittaat elektroniikan ja liipaisuelektrodin jännitteet sitä triacin A1-pinniä vasten, joka näyttää olevan sama, kuin em. elkojen plusnapa.
Ensimmäiseksi kannattaa tarkista, onko isojen elkojen navoissa tasajännite.
Triacin voi testata tuolla kytkennällä: http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2009/05/circuit-for-testing-triac.jpg.
Jos käyttöjännite löytyy ja triac on kunnossa, todennäköinen vika on jommassa kummassa IC-piirissä. Toki kytkennän vastukset ja diodit kannattaa tarkistaa.
Okei, tsekkaan piirit kun pääsen kortin luokse, vein sen töihin. Kaikki jännitteet olen mitannut nollaa vasten, ilmeisesti väärin.
Eli jos oikein ymmärsin, niin mittaan liipaisujännitteen toinen koetin triakin a1 nastassa (L, 230v jatkuva) ja toinen gatessa, mittausalue VAC?
Tasavirta mittaus ihan vaan elkon ja - jaloista alueena VDC?
Yritän testata triakin vielä kun löydän sopivan vastuksen jostain, mutta jos triakki olisi viallinen, ei kai se vaikuttaisi tuohon lämmitystä ilmaisevan ledin, ja kaiken muunkin säätelyn toimintaan? Ei vain kytkisi päälle, mutta led toimisi kyllä sekä muukin säätely...?
Mutta nyt tulee kaikilta hyviä neuvoja, ARVOSTAN!!!
Voithan sinä kääntää termostaatin liitosjohtoja mittauskytkennässä siten, että triacin A1:lle tulee nolla. On siten hieman turvallisempaa tuo mittaus (Ei välttämättömyys). Paras olis testaillessa suojaerotusmuuntaja ja kuormana patterin sijasta vaikkapa hehkulamppu. En ole varma, onko kytkennässä liipaisujännite pulsseja vai tasajännitettä. Mutta kokeile sekä AC, että DC-alueella. Elkoissa on tietysti DC-jännite.
Tuossa kuvassa on liipaisujännitteen reitti gatelta IC-piirille asti: http://aijaa.com/HFWBDf Tuo 180 ohmin vastus kannatta myös tarkistaa.
Joo, täytyy kokeilla, tuon linjan olen kyllä jo katsellut, se perhanan 230v tulee ledin molemmin puolin gatelle asti. Siksi mietinkin miksi jännite ei ole alhaisempi. muistaakseni vastuskin oli ehjä. Mutta täytyy tuplatarkistaa.
Onko tuon tehovastuksen funktio pudottaa jännitettä, jos on niin miksi? Ei ainakaan tuon ohjauksen takia sillä vastus toimii ja silti 230v gatella...
Mutta neuvot on nyt ensiluokkaisia!
Tattis!
Sen termostaatti-/ triac-liipaisuelektroniikka toimii pienjännitteellä. Tuolla tehovastuksella vastuksen edessä olevalla tasasuuntausdiodilla jännite alennetaan ja tasasuunnataan jonnekin 12V DC paikkeille. Ne suodatuselkot (100 200uF) sitten suodattavat pienjännitteen riittävän tasaiseksi. Tällä konstilla säästetään 1 kpl muuntaja, jolla voitaisiin myös tehdä tuo jännitteen alennus. Vähän virtaa kuluttavassa elektroniikassa homma voidaan tehdä myös em. tavalla sarjavastuksella. Joskus sarja-"vastuksena" käytetään myös suurehkoa ( 1 - 2 uF) kondensaattoria kokoaaltotasasuuntausta, jolloin ei synny lämpöhäviöitä.
Jännite gatella on ollut noin 230 volttia, kun sulla on ollut vertailupiste, eli toinen mittarin johto mittauksen kannalta väärässä paikassa. Kun mittaat jännitteitä triacin A1 vasten, niin jännitteet alkavat olla järkevämpiä ja paremmin ymmärettäviä.
Aaaa! Siis nyt tekee paremmin järkeä. Kun pääsen takaisin piirin luo, testaan tuon triakin uudelleen. Ja teen hieman muistiinpanoja...kiitos hyvästä selvityksestä!
Suoritin pikaisia mittauksia töiden lomassa kolvattuani elkot takaisin:
Tehovastus nollaa vasten: 230vac -> 130vac.
Triak a2 nollaa vasten: 20,9 vac kun ei "kytkettynä" siis lämmitysledi sammuksissa
24,7 vac , kytkeytymistä ilmoittava led päällä
Elkot: punainen: 9,71 vdc, - ja jalasta mitattuna
Musta: nousee hitaasti johonkin 9 vdc paikkeille, jonka jälkeen tippuu n 2 vdc ja aloittaa nousun uudelleen.
Triak gate: 9,7vdc, mitattu konkan miinusjalasta.
Myös ledin toiminnan sain mahdollisesti vakautettua, sillä polkoa kolvatessani takaisin katkesi yksi tinasilta kauempaa, eli mahdollisesti ollut poikki jo aiemmin ja hetken lämmetessään ei enää johdakaan. Korvasin sillan hyppyjohdolla.
Tuo triakin 24vac jännite silti ihmetyttää, eikös tuo pitäisi olla korkeampi, onhan toisessa a1 jalassa kuitenkin 230vac...?
Seuraavaksi kokeilisin uudella triakilla. Tai ainakin testailisin vanhan toimintaa irrallaan koekytkennässä.
Et sitten noudattanut neuvoa, että mittaa A1-pinnaa vasten, eli isojen elkojen plus-napaa vasten. Noita jännitteitä on vaikea hahmottaa ja analysoida vikaa, jos et mittaa A1 vasten.
Elkojen jännite käyttäytyy oudosti. Pitäisi olla jatkuvasti sama jännite = käyttöjännite. Kokeile uusilla elkoilla ja varmista 12kohm vastuksen ja kuparifolioitten kunto
Tuli vielä mieleen että onko siinä kytkennässä, lämmitysvastus kytketty A1 vai A2:lle ja onko lämmitysvastuksen toisessa navassa nolla vai vaihe?
Kun katselin aloittajan postaamia kuvia, niin lämmitysvastus näyttää olevan kytketty A2:een. Ja kun liipaisujännite on A1:tä vasten, niin selkeintä olisi mitata kaikki jännitteet A1:ta vasten, olipa se sitten nolla tai vaihe, jotta jotain tolkkua saataisiin mittauksiin. Mutta ei tainnut ottaa neuvosta vaarin tai vaarilta neuvoa..
Mittaustulokset olisi helpompi hahmottaa jos olisi edes ylimalkainen kytkentäkaavio piirrettynä.
Mittasin kyllä a1 vasten, mutta lukemat olivat todella pieniä, luokkaa 0,088vac, mutta tähän ratkaisevaan pointtiin, taisin löytää tämän vian aiheuttajan kuin sattumalta. Tuo katkennut silta tuolta mustatekstiseltä elkolta toimi hetken, ennen kuin rupesi räpsimään lediä ja sitten kokonaan mykäksi.
Lisäksi nyt tiedän, että tässä kyseisessä laitoksessa (tai mahdollisesti kaikissa) triakki ei kytke jännitettä eteenpäin jos ei ole kuormaa takana, ainakin tässä tapauksessa patteri oli off asennossa, ja kytkin siis katkoo vain säätimen jälkeen nollaa ja vaihetta vastuksille, ei triakin a2 nastaan tullut taaskaan mitään, mutta kun laittoi vastukset mukaan, niin PRESTO! 230vac triakin läpi ja vastuksilla myös!
Tosin nyt hetken jälkeen led sammui taas, mutta en ole varma kuinka tuo lämpötilanrajoitus tapahtuu, ha onko sitä? Onko tuo tehovastus se joka lämmittää tuota ptc vastusta ja tällä kainoin rajoittaa vastusten lämpöä? Pidän sitä päällä nyt jonkin aikaa ja tarkkailen tilannetta...
Eihän se mitä toimi. Hetken toimi mutta nyt ei enää...led syttyy mielivaltaisesti vaikka pyynti täysillä.
http://aijaa.com/skrHaz
Tuossa piirin takaosaa jos auttaa
Joo kyllähän noiden kuvien perusteella voi jo kytketäkaavion hahmottaa. Vielä kun kerrot varmuudeksi mitkä noista mustista johdoista on: Nolla, vaihe ja lämmitysvastukselle lähtevä piuha. Neljäs piuha on se lämpötilan pudotus.
Lämmittimen vastuselementtisauvat ovat kytketty a2 nastan taakse, katkaisija välissä, ja toisessa pääss vastuksia on nolla, myöskin saman katkaisijan takana.
http://aijaa.com/DmPVYw
Tuossa hieman selventävää?
Ohjausjännite pitäisi mitata A1:n ja ledin väliltä, josta kuparinauha menee IC-piirille.
Ja jos A1 ja A2 välillä on pieni jännite, triac silloin johtaa (patterin vastus kytkettynä).
Piirilevyllä on näköjään uusimman kuvan mukaan myös pari zenerdiodia, yksi pienjännitevirtalähteen puolella.
Todella toivotonta tämä neuvominen, koska sulla ei ole tarpeeksi tietotaitoa korjauksen suorittamiseksi. Itse olisin korjannut tuon moneen kertaan verrattuna siihen aikaan, joka on mennyt tuloksettomaan neuvontaan.
Tuon kytkennän voisi piirtääkin, kun vielä noitten kahden IC-piirin tyyppi olis näkyvissä. A1 juotoksen vieressä viimeisen kuvan mukaan näyttää vähän siltä, että juotos olisi irti. Kuvan resoluutio ei riitä varmaan todennukseen. Eikä ne isojen elkojen plussat olekaan yhdessä, eli on toisin, kuin mitä kerroit.
Juu, näin tosiaan oli virhe, eli miinukset samassa linjassa, ja punaiselle elkolle tulee tuolta A1 jalalta 230vac. Pahoittelut...olisi kyllä mielenkiintoista nähdä kun joku kokeneempi mittaa ja kertoo missä vika, mutta pakko yrittää itse kun ei muuta voi.
Voin mitata vaikka ohje kerrallaan jos tarvitsee...
http://aijaa.com/iaYOeq
Ic piirit
A1 -> elkojen miinus = 20,2 vac
Tuo 4N35 on optoerotin, varmaan sitä lämpötilan pudotusta varten.
Tuo 6-pinninen on optoerotin 4N35 ja datalehti löytyy. Mutta RIFA PBL3708 on joku vanha erikoispiiri (triac-ohjain?), eikä netistä löydy muuta tietoa, kuin että RIFA:n tekemä. Itse piiriä tosin myytävänä, mutta hinnakas. Pitää vielä selata vanhat luettelot, josko löytyis, mitä se on syönyt..
Huomasin tuossa, että jos kosketan yleismittarin koettimella tuota potentiometrin keskimmäistä tai laitimmaista nastaa, led välähtää. Ja jos liikutan sitä nopeasti juotoksen päällä, myös ledi pysyy päällä. Mittari oli sammutettuna. Uudellen juotin sen ja a1 nastan varmuuden vuoksi, sama homma...painelu tai potikan heiluttelu ei tuota samaa tulosta...
Piirsin vähän kytkentää auki, näyttäisi että triakkia ei ohjata tasavirralla vaan suoraan erikoispiiristä /- ohjauksella.
Mittauksia on ehkä mietittävä uudestaan...
http://aijaa.com/yJL6av
No nyt ainakin tiedetään että triakki toimii. Vielä kun tuon pätkimisen saisi selville...
Ehkä seuraavaksi pitäisi tutkia mihin RIFA-piirin pinniin lämpötilasäätimen ja ntc-vastuksen muutokset vaikuttaa, ja mitata sitä jännitettä. Siis muuttuuko tämä jännite toiminnan tai vian aikana.
Varmaan tuo piiri on termostaattikäyttöön suunniteltu triacin nollapisteohjaus. Siellä sinisen tantaalielkon vieressä on NTC-vastus, joka toiminee lämpötilan tunnistimena. Siellähän oli lisäksi pari zenerdiodia, 2N2222A transistori..
RIFA PBL3708 piiriä vielä saa, mutta netissäkin kiskurihinnat 50 - 65€ tietämillä.
Pitäis se lämpötilaohjaus ja pudotuskytk., zererdiodit ja transistorikytkentä piirtää auki, niin vois päätellä, onko vika tuossa RIFA-IC:ssä, vai muualla.
Mistä väliltä lähtisitte mittaamaan tuota ntc vastuksen jännitteitä tuolle ic piirille?
Vähän vaikea sanoa, pitäisi piirtää kytketää siitä mikropiirien ympäriltä auki, ennen kuin pystyy hahmottamaan. Muuten, se tippatantaali saatta olla yksi potentiaalinen vikakohde.
Piirsin kytkennän mikropiirien ja säädön ympäriltä. Mulla on nyt päivällä muita menoja, mutta piirrän illalla puhtaaksi ja postaan kuvan sitten tänne.
Tuossa se lämpötilan säätöjuttu sitten on: http://aijaa.com/LO5JPN
Vastusten arvoissa saattaa olla virheitä, kun valokuvasta oli vaikea erottaa ruskeaa väriä punaisesta.
Tuo tantaalikonkan kunto kannattaa tarkistaa.
Toivottavasti vika selviää.
Okei, zähkäri, olisiko vinkkiä kuinka tuon tulisi käyttäytyä ja mikä pätkimistä aiheuttaisi? Mistä aloitan mittailun?
Mitä korkeampi lämpötila, sitä suurempi jännite menee piirille PBL3708 menee. Em. mikropiirissä on ilmeisesti komparaattori, joka katkaisee triacin liipaisun, kun lämpötila on riittävän korkea.
Tuo lämpötilan alennus toimii siten, että normaalitilassa transistori 2N2222A on "oikosessa", eli johtaa, eikä lämpötilan alennuspotikka ole käytössä. Kun lämpötilan alennus kytketään päälle, po. transistori on OFF-asennossa, koska opton transistori maadoittaa 2N2222A:n kannan zenerin kautta, jolloin lämpötilan alennuspotikka kiintä vastus kytkeytyy sarjaan varsinaisen lämpötilan asetusvastuksen kanssa, jolloin lämpötilan pudotusta voi säädellä potentiometrillä.
Juuri noin se toimii, eli sinun pitää mitata jännitettä, njihg:n piirtämän kuvan pisteestä "To PBL3708", seurata jännitteen muutoksia:
- Lämpötilan säätö pitää muuttaa jännitettä
- Pudotukksen trimmerin säätö ei saa muuttaa jännitettä
- NTC:n lämmittäminen pitää muuttaa jännitettä
- Seurata romahtaako jännite silloin kun termari lakkaa toimimasta
Siis miinusmittajohto 220uF elkon miinuksessa.
Tantaalielkon voisi mitata irrallaan vastusmittauksella, että siinä näkyy hieman varausta ja lukema menee lopulta äärettömään.
Tuossa ohjetta mittaukseen. http://aijaa.com/mUk4R9
säätöelektroniikan mittaus miinusjohtoa vastaan.
1-Mittaus, jäänite pitäisi pysyä vakaana, jos ei lämpötilan muutoksia.
2-mittaus, jännite säätyy lämpötilan säädintä käännettäessä.
Lienee viisainta ottaa lämpötilan alennus pois käytöstä, eli oikosuljet transintorin kollektorin emitteriin. Laitat lämpötilan alennuksen päälle poistamalla oikosulun, kun ensin saat sen kuntoon.
Jos mittaan tuon elkojen miinusjalkojen ja tuon potentiometrin jalan josta tuo 1.8kohm? Vastus lähtee myös, saan ledin palaessa jännitteeksi n. 4,1vdc ja kun sammuneena niin n. 6,8vdc. Todella hankal löytää muuta muuttujaa. Ainoa asia joka pysyy on vian päälläollessa tuo samaisen potikan jalan koskettaminen yhdellä mittapiikillä, niin led välähtää. Ja joskus palaakin hetken...
Oho, siis kerkesin mittailemaan ennen kuin kerkesin lukemaan vastauksia, siis tuon 2 mittauksen tein jo vahingossa ilman oikosulkemista, yllä havainnot...yritän uusiksi tehdä nuo 1 ja 2 mittaukset...
Ensimmäinen mittaus, 6,08 - 6,15 vdc. Kun led välähtää silloin tällöin käy 5 voltin puolella. Toinen mittaus, säätyy kyllä, 3,6 - 6.16vdc.
Pieni virhekin oli piirroksessa, ei tosin vaikuta toimintaperiaatteeseen. Korjattu piirros: http://aijaa.com/TAnNze Edellisen johdosta 2-mittaus on turha. Eli jo 1-mittauksessa jännite säätyy, kun lämpötilasäädintä kiertää.
Toinen juttu, minkämerkkinen se lämpöpatteri oli. Kun on tehty melkoinen työ piirtämällä kytkentää, niin soisi, että muillekin siitä olisi hyötyä.
Jännite muuttuu, 7,8vdc lämpösäätö minimillä ja maksimilla 6,3vdc.
http://aijaa.com/SSJcxT
Tuossa patterin tyyppikilpeä
Tuon jänniteen putoamisen ntc:tä lämmittämällä on hieman hankalaa, kun termari on nyt "en toimi" tilassa jatkuvasti, satunnaista sätkimistä ja tuota mittapäällä kiusaamista lukuunottamatta. Mutta muutokset hyvin pieniä, seilailee aikalailla...mutta alunperin kun tuo oli vielä hetken toiminnassa, testasin toimintaa kylmäsprayta käyttäen ja jäähdyttyään led syttyi kyllä. Ja reagoi potikan vääntelyynja lämpötilan tarkkuuskin oli ok.
Sillä termarissa on myös oma tyyppi, niitäkin useampi versio.
Tuo tantaali antaa ainoastaan lukemia 2000kohm asteikolla, nousten n 2s aikana 70kohm -> ääretön, ja jos vaihdan mittapiikit päittäin, sama toistuu. Muta perättäisiä mitauksia ei voi samoinpäin tehdä...
http://aijaa.com/H9fT7B
Kortin tietoja
Voitko sinä vertailun vuoksi mitata samat jännitteet toimivasta patterista. Jos olisi suunnilleen samat jännitteet, viittaisi siihen RIFA:n IC-piiriin, jos triac on ehjä.
Oliko sinulla kytkettynä lämpötilan pudotus pois oikosulkemalla transistori? Olisi yksi vikamahdollisuus vähemmän.
Valitettavasti ei ole verrokkia mistä mitata...trankku ohjeiden mukaan oikosessa...ja aina kun led välähtää, triac kytkee, näin olin huomaavinani.
Harmi että vika on nyt jatkuvasti päällä, ei voi verrata onko jännitetaso sama myös toimiessa. Olisi voinut rajata vian mittaukseen ja säätöön, tai triakin ohjaukseen.
Mikä tuon toiminnan voi laukaista kun rapsuttelee tuota 2 mittauksen ohjeessakin näkyvää potikan liitosta?
Eikun se tyyppi on siinä termarin metallikotelosa.
Laji-Typ EKT 9 L, 9A / 220 V~
Varmaan kannattaa juottaa uudelleen ne potikan jalat, muutenkin vähän mittailla ettei ole katkoksia. Tosin pitäisi katkokset kyllä näkyä jännitemittauksessakin.
Tuo taas viittaisi vähän siihen että Rifa-piiri ja triac oli kunnossa
Mielestäni tuon tein jo ihan ensitöikseni, ennen kuin täältä lähdin apua pyytämään, ja kun tuo ilmiö toistui kun saman linja päässä kosketteli ihan muualta...tai esim sitä pyöreää tinalammikkoa elkojen vieressä...staattista sähköä tai henkimaailman hommia...nyt vielä kokeilin tuossa niin kun vika päällä niin triakin gatella hieman yli 9vdc, ledi ei pala eikä vastuksille tule sähköä.
Yhteenvetona sanoisin, että se Rifan piiri voi hyvinkin olla rikki. Kun mittajohto kerää kapasitiivisesti hurinaa, niin sen tökkiminen voi hyvinkin liipaista hetkellisesti osittain viallista (toiminta-arvot muuttuneet) piiriä.
Minä kyllä vaihtaisin nuo 220uF ja etenkin 100uF kondensaattorin, jos et voi niiden kapasitanssia luotettavasti mitata. Jälkimmäisellä lienee osuutta Rifa-piirin käyttöjännitteen suodatuksessa. Sama koskee myös tantaalielkoa. Eikä tuosta vaihtamisesta tulisi monenkaan euron kustannuksia. Tarkistat vielä suurennuslasilla kaikki juotokset tai juotat ne uudestaan kylmäjuotosten varalta. Triacin vois juottaa irti ja tarkistaa sen toiminta, tai kylmästi vaihtaa. Nimittäin jos ajoittainen katkos olisi gate-pinnissä, ei ledikään palaisi.
Rifan piirille menevä jännite näyttää säätyvän niissä rajoissa, kuin pitäisikin. Säätörajaa voit kokeeksi suurentaa oikosulkemalla 2N2222A:n kollektorille säätöpotikalta menevän vastuksen, (27kohm?) tai mieluummin ohittamalla se 1 - 2kohm vastuksella.
Näitten toimenpiteiden jälkeen tuntuu jo varmalta, että vika on siinä PBL3708-piirissä.
"nyt vielä kokeilin tuossa niin kun vika päällä niin triakin gatella hieman yli 9vdc, ledi ei pala eikä vastuksille tule sähköä."
Näin kuuluu ollakin, jos gaten jännitettä mittaat elkon miinusnavasta.
Kuten aikaisemmin kerrottiin, Rifan piiriä löytyy, mutta hinta on suolainen:
http://www.ebay.fr/itm/PBL3708-Integrated-Circuit-/400360881293
http://www.littlediode.com/components/PBL3708.html
Ehkä nettiä selaamalla löytyy vähemmän ahneita surplus-IC-piirien toimittajia?
Onko kukaan löytänyt netistä tuon Rifan piirin sovelluskytkentää tai sisäistä kytketää, näkisi että millä jännitteillä se toimii.
Nuo kapasitanssit mittasin jo alunperinkin elkojen ollessa irti, ja juotokset kävin kolvin kanssa läpi. Triakin uskoisin olevan kunnossa kun kuitenkin kytkee jos ohjaus vaan toimii...
Tuossa joku myy 4 kpl ekt 9L pattereita termostaatteineen:
http://www.findit.fi/fin/search/810124.htm Ei paha hinta, 4 kpl 80€.
http://www.oulunuutiset.fi/ilmoitukset/4-kpl-slo-ekt-9l-sahkopatterit-myydaan.html
SLO:lla näkyy olevan myös termostaatteja:
http://fiwebnotes01.slo.fi/Local/Tuoteluettelo.nsf/9a30d5fab348521dc22575ac00476df9/be5b41dd64d7225bc22574d40048809d/$FILE/22_81 LÄMMITYSLAITTEET.pdf
Juu, lähetin jo mailia noista pattereista Tuolle herralle, ei vielä vastausta. Tuon ilmoituksen näin jo pari kuukautta sitten kun selasin vaihtoehtoja. Jaksoin toivoa että vika olisi ollut pieni ja itse korjattavissa.
Tuossa SLO:n katalogissa jota myös katselin jo ihan alkumetreillä, en nähnyt tuohon ekt 9l termaria, tai korvaavaa tuotetta. Mutta onhan lämmitin jo hyvän ikäinen että ei ihme...
Tuossa vielä kytkentäkaavio koko termarista, jos vielä riittää kiinnostusta...
http://aijaa.com/pZpXcy
Ei oikein istu huonetermari sinne koteloon, kun on takapuolella lämmitintä. Jos olis joku helpompi ratkaisu kuten vaihtokortti uusi tai käytetty niin kelpais kyllä...
Eipä sitä termaria niin usein tarvitse säätää että se pahemmin haittaisi...
Totta tuokin. Mutta säilyisi "Alkuperäinen ilme" näin, ja mulla on nyt tälläinen sairaalloinen kiinnostus elektroniikan korjaamista ja vianetsintää kohtaan. Kiitoksia kun vaivaudutte auttamaan!
Kuvan perusteella elkot 70- tai 80-luvulta. Mikä vuosi niissä on? Vaihdapa ne.
En osaa vuotta määrittää, 80 luku kuulostaa oikealta...
Kannattaako tuo tantaalielko ja valkoinen polko vaihtaa myös? Vai pelkästään nuo isot pyöreät elkot? Kun ei niitä oikein mittaamaan luemma pysty...
Aloittaja aloitti hyvän vedätyksen ja kaikki uunot laukkaa perässä kuin aasit muutenkin.
En ole ikinä nähnyt missään pattereissa minkäänlaista elektroniikkaa.
Hahaha! Eipä niissä taida olla...paitsi nykyään kait danfossilla joku elektroninen termari vesikiertoiseen saatavilla...?
Etpä ole sitten tainnut koskaan lämpöpatteria purkaa.
Minkähänlaista sähköä siihen pitäisi laittaa. Jos laittaa virtapiuhan toisen puolikkaan siihen messinkiseen osaan, niin mihin se toinen pää laitetaan? Vois nimitttäin auttaa kun meillä on aina liian viileät patterit ja pitää palella sisällä.
Ison duunin on kaikki tehneet auttaakseen, zähkäri ja njihg eritoten! Kiitos kaikille, voi olla että yön pimeinä tunteina vielä tuota katson, mutta nyt kun vikaa on niin hankala pinpointata, on tuon korvaavan termarin / uuden lämmittimen hankinta todennäköisempää...harmi, olisi ollut mukava löytää tuo vika ja saada kollektiivinen onnistumisen elämys.
Mutta kokemusta tuli ainakin ja paljon hyödyllisiä neuvoja.
Jos joku nyt törmää vastaavanlaiseen termostaattiin tai koko lämmittimeen tai on korjannut saman ongelman aikaisemmin niin laittakaa ihmeessä viestiä, koolaid ät netti piste fi.
Suuret kiitokset vielä!!!!
-Koolaid-
Niin tai asuu pk-seudulla ja haluaa välttämättä korjata tuon viallisen ;)
Yhteenveto jännitemittauksista olisi ehkä vielä paikallaan:
1. jännite 220 uF elkon navoilla.
2. jännite 100 uF elkon navoilla.
3. jänniteet pisteestä tantaali--ntc välistä (Rifa piirin sisäänmeno), potikan ääriasennoilla. Mitattuna 220 uF elkon miinusta ja myös plussaa vastaan.
Yritän huomenna mittailla jos ehdin, nyt sain kaksikin kaveria kiinni joilla pattereita (tosin eri mallinimellä) myynnissä. Väännän kauppaa jos termareita suostuisivat myymään...kaukana tosin ovat...lappia myöten...
Tuollainen oli yksi malli jonka saisi, mutta kovin on riisuttu malli, ja ilmeisesti mekaaninen...muutama syötti on vielä vedessä jos onnistaisi...
http://aijaa.com/mJV3g9
Tuo on mekaaninen bi-metallitermostaatti, on kyllä yhteensopiva elektronisen tilalle.
Kuinkas tuo lämpötilan pudotus toimii tuossa?
Muistaakseni siinä bimetallin kyljessä on pieni lämmitysvastus.
Ok, Saattaa olla että tuollainen sinne sitten tiensä löytää jos ei muualta löydy elektronista.
En muuten ole varma kuinka tuo lämpötilan pudotus toimii meillä, kun kytkintä en ole löytänyt, toimisiko tuo pudotus saunan vuorottelun kanssa, taulussa on kyllä vuorottelureleen nappi..?
Tässä näitä yhteenvetomittauksia:
220 uf elko: kapasitanssi 305uf, jännite napojen välillä 9,76vdc.
100uf elko: kapasitanssi 122uf, jännite napojen välillä nousee minuutin aikana 1,5vdc -> 8,2vdc jonka jälkeen putoaa taas 1,5vdc ja aloittaa nousun uudelleen.
Tantaali-ntc jännite:
220 elkon miinusta vastaan: min: 6,25vdc, max 5,73vdc
Plussaa vastaan (mittareiden plus johdin plussassa): min 2,47vdc, max 3,93vdc.
Voi hyvinkin olla niin, että lämpötilan pudotusta ohjataan saunan kiukaalla, jotta pääsulakkeet kestää. Itsellä on noin. Lisäksi on erillinen kytkin myös , eli ns. poissaolokytkin.
Se jännitteen heiluminen. Siinä RIFAn piirissä luultavasti on ramppigeneraattori, joka antaa sahanteräaaltoa. Yhdessä vertailujännitteen ( = NTC-vastukselta saatu) kanssa komparaattorilla voi muodostaa pulssinleveysmodulaatiota, joka säätää patterin ON/ OFF-suhdetta lämpötilan funktiona.
Joo, piirin käyttöjännite n. 10 V on varmaan ihan uskottava. Mikropiiristä ei tiedä vertaako se jännitettä plussaa vaiko miinusta vasten, mutta yllättävästi jännitemuutos testissä on ntc:n yli suurempi (n. 1,5V), kuin potikan yli (n. 0,5 V).
Nyt kun olisi Rifan piirin datalehti, näkisi onko sille tarjoillut jännitteet oikean suuruisia. Myös tähän piiriin liittyvien vastusten 680k ja 150k kunto olisi syytä tarkistaa.
Hyvin usein lämpötilan pudotusta ei ole otettu käyttöön lainkaan. Vuorottelu kiukaan kanssa on hoidettu kontaktorilla joka kytkee pois riittävästi lämmitystä.
Mielenkiintoista lisätietoa saisi sillä, että lämpötilapotikan kanssa sarjassa olevan vastuksen yli kytkisi 0,5 - 2kohmin vastuksen ja toteaisi, että muuttuuko termostaatin käyttäytyminen.
Tuo 220uF elkon koko hieman epäilyttää (mittauksessa 305uF). Onko elkossa niin paljon vuotovirtaa, että sotkisi kapasitanssimittauksen? Kokeilisin kyllä uudella elkolla.
Triacin liipaisua kytkennässä (lämmitysvastus kytkettynä) voisi kokeilla myös 1,5V paristolla ja 47 ohmin sarjavastuksella. (plussa gatelle ja miinus A1:een) tai 9 V nappiparistolla, sarjavastus noin 100 ohmia.
Sellanenkin juolahti mieleen, että jos lämmitysvastus on poikki, triac ei jää päälle, kun se tarvitsee jonkunverran pitovirtaa kuorman kautta. Selvempää kokeilussa olis laittaa hehkulamppu lämmitysvastuksen tilalle, niin heti näkee, milloin triac on päällä.
"122uf, jännite napojen välillä nousee minuutin aikana 1,5vdc -> 8,2vdc jonka jälkeen putoaa taas 1,5vdc ja aloittaa nousun uudelleen"
Ramppigeneraattorin jakson pituus on siis minuutin luokkaa, joten tuohan jo sotkee sinun havannointia. Jos lämpötitila lähellä oikeaa, niin lyhyt liipaisujännitepulssi tulee minuutin välein ja ledi välähtää hetkisen.
Ettei vaan termostaatti olisi ollut alunperin kunnossa ja nyt sinun mittausten jälkeen nyt ehkä hieman rikki? Sinun mittaustekniikka ja päättelytaito elektroniikka-asioiden suhteen niin onnetonta, ettei neuvomisesta tule mitään. Sen osoittaa jo tämä pitkä ketju, jossa asiantuntijat ovat laittaneet kaikki peliin, mutta tuloksia ei ole syntynyt.
Se on monesti tällaista, kun maallikkoa yritetään auttaa netin kautta..
Tuossa on outo ristiriita, miksei piirin sisäänmenosta plussaan ja miinukseen mitattujen jännitteiden summa ole sama kuin erikseen mitattu käyttöjännite? Vai notkahtaako käyttöjännite jo potikan säätelystä? "Outoa vai mitä?"
Kylmästi vain triac ja elkot vaihtoon. jos vieläkään ei toimi (lämpötilan pudotustransistori oikosulussa), niin eihän siihen jää muuta mahdollisuutta, kuin viallinen Rifa-piiri.
Kytkennän vastuksien (mukaanlukien potentiometri) kunnon pystyy kyllä luotettavasti mittaamaan. Siis noin 5 euron satsauksella pystyy vian paikallistamaan, vaikka elkojen vuotovastusta ei mittaisikaan. Triac vaikkapa TIC226M tai vastaava.
http://www.multcomercial.com.br/pdf/tic226d.pdf
(Huom. Elkon vuotovirta mitataan käyttöjännitteellä ja virtamittari sarjassa. Vastusmittaus ei mittausjännitteen pienuudesta johtuen anna luotettavaa tulosta).
Virtalähteen notkumisen lisäksi saattaa olla viallinen RIFA-piirin sisäänmeno. Hieman huonosti suunniteltu tuo virtalähde, kun jännitettä ei oo zenerillä vakautettu. Pieni muutos virrankulutuksessa muuttaa myös jännitettä, kun virtalähde on tavallaan vakiovirtageneraattori (12k sarjavastus).
No joo, maallikko olen kyllä teihin verrattuna, mutta tuollainen palaute ei ainakaan kannusta oppimaan. Omaan mielestäni ihan kelpo lähtökohdat oppimaan, ja onnistuneesti jopa työssäni korjaan laitteita jotka sisältävät ohjauselektroniikkaa, vaikka näin syvälle ei tarvitse komponenttitasolla mennä.
Kortti oli lähtötilanteessa hajalla, sillä patteri ei vain toiminut ja oireet olivat täällä kuvatun kaltaiset, Itse voisin kuvitella että melko hankalaa on edes minun heikolla mittaustekniikalla sentään hajottaa tuollaista piiriä, toki voin olla väärässäkin, mutta kyllä termostaatti oli viallinen lähtötilanteessa.
Vastukset ei ole poikki (mittasin ne ensimmäisenä, myös lämpenivät kun hetken toimi), eikä sillä ole merkitystä, kun tuo led syttyy ilman että vastukset ovat kytkettyinä sillä kuten aikaisemmin kirjoitin, vaihe ja nolla vastuksille termostaatin jälkeen menevät on/off katkaisijalle jossa molempien matka katkeaa jos off asennossa. Myös ulkopuolisen syötön olin tuohon irrallaan olevaan korttiin kytkenyt, ja sainkin hetkeksi tuon toiminnan vakautettua, ja paikalleen asennettuna toimi noin minuutin verran, ja vastukset lämpenivät.
Ja kiitokset vielä kaikille asiantuntijoille, jotka todella ovat pyyteettömästi ja kärsivällisesti auttaneet, hienoa huomata että vielä ihmiset haluavat auttaa sen sijaan että naureskelisivat toisten tietämättömyydelle ja kokemattomuudelle.
Ilokseni voin ilmoittaa, että tänään varmistui, minulle on tulossa käytetty termostaatti keskisuomesta samanlaisesta patterista, joten ongelmani saattaa olla ratkaistu!
Saattaa hyvinkin olla, että kun Partcon lähistöllä pyörin niin kaappaan nuo komponentit matkaan ja uusin ne ja katson mikä tilanne sen jälkeen, ihan mielenkiinnosta.
Joko petteri sai aisansa ojennukseen?
Täällä kanssa slo suta patteri ja ekt 9l termari. Tää on uudempi versio sisuskaluiltaan (vuodelta 87 tai 88?). Itseäni häiritsee se, että pitää kääntää potikka n.28C että lähtee patteri päälle. Onko toi toinen potikka lämpötilan pudotuksen säätö?
Jos patteri menee päälle vasta 28 asteeseen kääntämällä, siellä "makaa" jännite lämmittimen pudotusliittimellä.
Jos kyselet tuosta zähkärin piirtämästä kuvasta niin trimmeripotikka P tosiaan vaikuttaa asetukseen silloin kun lämpötilan pudotus on päällä ja 2N2222 on ei-johtavassa tilassa. Jos haluat säätää asetusta niin voit korvata tuon potikan L jatkeena olevan 18Kohmisen vastuksen esim 33k monikierrostrimmillä ja säätää potikan asetusta vastaamaan huonelämpötilaa jos se on pielessä.
Kuva kytkennästä: http://aijaa.com/pZpXcy