Turvakytkimen lisääminen sähkölieteen ?
Tässä 1 idea:
1. Lisätään olemassaolevaan sähkölieden kytkentään vikavirtasuojakytkin (RCD) ryhmäkeskukseen.
Vaikka kyse on vanhasta talosta, ryhmäkeskuksessa on sulake, jossa teksti:
LIESI, 3 x 6 mm², 25A
Kun kerran 1-vaihekytketylle liedelle menee jo nyt erillinen nolla- ja suojamaajohdin, niin tämän ansiosta vikavirtasuojakytkimen voi lisätä keskukseen.
Sitten lisätään turvakytkin (lukkiutumaton malli !!!) oheisen kytkentäkaavion mukaisesti.
Lieden piirrosmerkkiä en valmiina löytänyt, joten kytkennässä 1 kW / 52.9 Ω vastus simuloi koko sähköliettä (sisäänrakennettuine kytkimineen).
kun turvakytkintä painetaan, kytkin ohjaa vastuksen kautta yli 30 mA virtaa tavalla, jonka vikavirtasuojakytkin näkee erona nolla ja vaihejohtimien välillä -> vikavirtasuojakytkin laukeaa, jolloin virta sähköliedelle katkeaa.
Tuo keittiöön (mutta keittiössä kauimmaksi liedestä ja keittiön oven viereen) sijoitettava turvakytkin siis tekee ihan sen saman kuin vikavirtasuojakytkimessä yleensä sisäänrakennettuna oleva testinappikin, ainoa ero on se, että se alkuperäinen testinappi on siellä ryhmäkeskuksessa eli kaukana keittiöstä.
Mutta mikä pitäisi olla tuon kytkennässä olevan 5.6 kΩ vastuksen tehonkesto?
Toki, jos verkossa oleva jännite sattuu olemaan pahin norminmukainen, eli 1.1 * 230V = 253V, niin silloin vastuksen hukkateho on jopa yli 10 W.
Toisaalta, jos vikavirtasuojakytkin on ehjä, niin nappia painettaessa tuon vastuksen läpi virtaa menee alle 0.1 sekuntia, ennen kuin vikavirtasuojakytkin katkaisee virran sekä liedeltä että ko. vastukselta.
Eli ainoa riski tuossa on se, että mikäli vikavirtasuojakytkin itse sattuisi vikaantumaan siten, että se ei vikavirran yhteydessä katkaisekaan virtaa niin kuin pitäisi, niin tuo vastus ylikuumenee ja saattaa pitkään painettaessa aiheuttaa tulipalon riskin.
Tuon riskin kuitenkin pitäisi olla hyvin pieni, sillä vikavirtasuojakytkimen vikaantuminen em. tavalla on vikavirtasuojakytkimelle pahin mahdollinen, sillä ko. tavalla vikaantuessaanhan vikavirtasuojakytkin ei myöskään kykene antamaan mitään suojaa sähköiskua vastaan.
Tästä syystä luulisi vikavirtasuojakytkimen valmistajan tekemään parhaansa, ettei tuollainen vika olisi edes mahdollinen.
kytkennässä on erillinen nollajohdin turvakytkimelle; tämä on turvallisempi kuin suojamaan käyttäminen tähän tarkoitukseen: JOS käytettäisi suojamaata turvakytkimen nollana, niin syntyisi riski: jos suojamaa sattuisi irtoamaan, niin turvakytkintä painettaessa lieden runko tulisi jännitteelliseksi.
Toinen kysymys: saako jostain turvakytkimen, joka näyttää ns. tattimallilta, mutta on lukkiutumaton ?
linkki ehdotettuun kytkentäkaavioon:
[IMG]http://i64.tinypic.com/35jcmm8.png[/IMG]
Tässä 1 idea:
1. Lisätään olemassaolevaan sähkölieden kytkentään vikavirtasuojakytkin (RCD) ryhmäkeskukseen.
Vaikka kyse on vanhasta talosta, ryhmäkeskuksessa on sulake, jossa teksti:
LIESI, 3 x 6 mm², 25A
Kun kerran 1-vaihekytketylle liedelle menee jo nyt erillinen nolla- ja suojamaajohdin, niin tämän ansiosta vikavirtasuojakytkimen voi lisätä keskukseen.
Sitten lisätään turvakytkin (lukkiutumaton malli !!!) oheisen kytkentäkaavion mukaisesti.
Lieden piirrosmerkkiä en valmiina löytänyt, joten kytkennässä 1 kW / 52.9 Ω vastus simuloi koko sähköliettä (sisäänrakennettuine kytkimineen).
kun turvakytkintä painetaan, kytkin ohjaa vastuksen kautta yli 30 mA virtaa tavalla, jonka vikavirtasuojakytkin näkee erona nolla ja vaihejohtimien välillä -> vikavirtasuojakytkin laukeaa, jolloin virta sähköliedelle katkeaa.
Tuo keittiöön (mutta keittiössä kauimmaksi liedestä ja keittiön oven viereen) sijoitettava turvakytkin siis tekee ihan sen saman kuin vikavirtasuojakytkimessä yleensä sisäänrakennettuna oleva testinappikin, ainoa ero on se, että se alkuperäinen testinappi on siellä ryhmäkeskuksessa eli kaukana keittiöstä.
Mutta mikä pitäisi olla tuon kytkennässä olevan 5.6 kΩ vastuksen tehonkesto?
Toki, jos verkossa oleva jännite sattuu olemaan pahin norminmukainen, eli 1.1 * 230V = 253V, niin silloin vastuksen hukkateho on jopa yli 10 W.
Toisaalta, jos vikavirtasuojakytkin on ehjä, niin nappia painettaessa tuon vastuksen läpi virtaa menee alle 0.1 sekuntia, ennen kuin vikavirtasuojakytkin katkaisee virran sekä liedeltä että ko. vastukselta.
Eli ainoa riski tuossa on se, että mikäli vikavirtasuojakytkin itse sattuisi vikaantumaan siten, että se ei vikavirran yhteydessä katkaisekaan virtaa niin kuin pitäisi, niin tuo vastus ylikuumenee ja saattaa pitkään painettaessa aiheuttaa tulipalon riskin.
Tuon riskin kuitenkin pitäisi olla hyvin pieni, sillä vikavirtasuojakytkimen vikaantuminen em. tavalla on vikavirtasuojakytkimelle pahin mahdollinen, sillä ko. tavalla vikaantuessaanhan vikavirtasuojakytkin ei myöskään kykene antamaan mitään suojaa sähköiskua vastaan.
Tästä syystä luulisi vikavirtasuojakytkimen valmistajan tekemään parhaansa, ettei tuollainen vika olisi edes mahdollinen.
kytkennässä on erillinen nollajohdin turvakytkimelle; tämä on turvallisempi kuin suojamaan käyttäminen tähän tarkoitukseen: JOS käytettäisi suojamaata turvakytkimen nollana, niin syntyisi riski: jos suojamaa sattuisi irtoamaan, niin turvakytkintä painettaessa lieden runko tulisi jännitteelliseksi.
Toinen kysymys: saako jostain turvakytkimen, joka näyttää ns. tattimallilta, mutta on lukkiutumaton ?
linkki ehdotettuun kytkentäkaavioon:
[IMG]http://i64.tinypic.com/35jcmm8.png[/IMG]
Vastaukset 44
Vanhimmat
Jos liesi on vikiksen takana, ei vikistä tarvitse testata. Se nimittäin laukeaa - jopa päivittäin tai suorastaan useammin.
Liesissä on jopa ulkokuoressa jännitteellisiä osia. Esimerkiksi asuntoni lieden uunia käyttäessä ei samaan aikaan kannata pestä ulkokuorta märällä rätillä. Siitä nimittäin seuraa n. 50 V isku. Vuotokohta on kannen ruuvi. Olisi pitänyt eristää mutta suunnitelmissa on keraamisen sijaan induktio.
Kyllä vikiksen kuuluu selvästä viasta laukaistakin. Jos taas epäilee että lieden vastuksissa on liiaksi vuotovirtaa, voi tässä tapauksessa käyttää vaikka 300 mA vikistä.
Joo noin se teoriassa toimii, mutta mikä sen turvakytkimen perimmäinen tarkoitus olisi?
Liedellä ei mikään kuviteltavissa oleva tapahtuma lakkaa virran katkaisuun niin välittömästi, etteikö virtaa kerkiäisi aivan hyvin katkaista muualtakin. Vai meinaatko että pullan paistaja takertuu kiertoilmauunin ropelliin kiinni :)
No, tyttöystävä vähän hölmöili:
Levy kuutosella, levyllä paistinpannu, jossa öljyä.
Öljy kuumeni niin kuumaksi, että se räiskyi voimakkaasti.
Eli virran katkaisu keittolevyn omalla kytkimellä oli temppu, jossa oli riski siitä, että käsi joutuu palovammalle alttiiksi, kun sille räiskyy kuumaa öljyä paistinpannulta.
Lisäriskinä vielä pahempi: entä jos sattuisi kuumaa öljyä räiskymään silmään, sehän voi jopa sokeuttaa pysyvästi !
Tuossa tilanteessa virran katkaisua olisi nopeuttanut huomattavasti erillinen turvakytkin, joka on keittiön oven vieressä, eli vastapäisessä päässä keittiötä kuin sähköliesi.
Lietenä perinteinen vanha malli jossa uuni ja keittolevyt samassa yksikössä.
Mutta jos käyttäisi tavallista turvakytkintä, se vaatisi:
1) 25 A, 230V mitoitetun turvakytkimen
2) 25A johdotuksen lieden kytkentärasialta (lieden takana betoniseinässä, muistaakseni pinta-asennettu) turvakytkimelle ja takaisin.
Mutta kun ryhmäkseskukselta on jo 3 x 6 mm² johto liedelle (1-vaihe, mutta ON erillinen suojamaadoitusjohto), niin se mahdollistaisi vikavirtasuojakytkimen asennuksen, ja em. tyyppinen turvakytkinjärjestely: turvakytkin on lukkiutumatonta mallia, joka painettaessa aiheuttaa tahallaan vikavirran, joka silloin laukaisee vikavirtasuojakytkimen, jolloin virta katkeaa.
Enpä ole koskaan saanut tästä liedesta sähköiskua, vaikka liesi on varmaan saman 40 vuotta vanha kuin tämä kerrostalo.
Voisi tietysti mitata, löytyykö jostain vuotovirran aiheuttamia jännitteitä.
En täysin ymmärtänyt tätä kommenttia:
"NickNailer:
lieden uunia käyttäessä ei samaan aikaan kannata pestä ulkokuorta märällä rätillä.
Siitä nimittäin seuraa n. 50 V isku. Vuotokohta on kannen ruuvi. Olisi pitänyt eristää mutta suunnitelmissa on keraamisen sijaan induktio."
Oman asuntoni liesi on toki asianmukaisesti maadoitettu,
Jos uunin pohjan ja laitteen ulkokuoren välillä olisi 50V AC jännite, se olisi mahdollista vain siten, että uunin pohjan ja ulkokuoren välillä ei ole kunnon johtavaa kontaktia, vaan niiden välillä on resistanssia.
Eristää? Päinvastoin: jos tuollainen ongelma on, uunin pohja ja laitteen runko pitää saada paremmin johtavaan yhteyteen keskenään.
Toisaalta: tuollainen ongelma ei synny ilman syytä: Epäilen, että ko. tapauksessa uunin lämmitysvastusten eristys on (ainakin osittain) pettänyt.
Tästä lisäkysymys: JOS näin ikävästi käy (vanhoissa laitteissa toki mahdollista), että uunin lämmitysvastusten eristys pettää, saako vanhaan uuniin vaihdettua ne lämmitysvastukset, vai eikö mikään taho myy yleiskäyttöistä uunin lämmitysvastusta?
Mallikohtaista ei varmaankaan näin vanhaan uuniin löydy,
Toki voi ostaa uuden liedenkin, mutta juuri mainostettiin TV:ssä liettä: 599€.
Montakohan vuotta tuo 599€ hintainen liesi kestää?
Vanha on siis jo kestänyt 40 vuotta, eikä ole vaatinut muuta huoltoa kuin:
a) puhdistus
b) uunilampun vaihto (toistuvasti)
c) merkkivaloyksikön vaihto (kerran)
Pahoin pelkään, että jos ostaa uuden lieden, valmistaja pelaa samaa sikailupeliä kuin monella muullakin toimialalla, eli käyttöikä saattaa olla 4 vuotta, kun se vanhoilla oli vähintään 40 vuotta,
Tästä syystä vanhan korjaus on kiinnostava vaihtoehto, sillä harmittaa jo ajatuskin, että nykyvalmistajat ahneuksissaan tekevät kertakäyttölaatua, ja hinta on silti esim 599€, jolla taatusti pystyisi tuottamaan pitkäkestoisenkin laitteen, mutta valmistajia ei huvita sellaisia tehdä, kun laskevat saavansa isomman liikevoiton kertakäyttölaatua tekemällä.
"Eristää?"
Kyllä juuri niin, eristää.
Vuoto on ruuvissa, joka taas on eristetty muovilla rungosta. Maan ja kuoren välillä ei ole potentiaalieroa.
Tattikytkimen tilalle sammutuspeite?
Jos sille liedelle on vedetty ryhmäjöhto sulakkeen takaa niin miksi ihmeessä turvakytkimelle pitäisi tempoa kuuden neliön kaapeli?
Ei tullut mieleesi että vanhoissa taloissa on liedelle yksivaihe ryhmäjohdot.
Huomattavasti parempi ratkaisu olisi laittaa tuon tattipainikkeen asemasta, lieden yläpuolelle liesikuvun alle termostaatti tai joku kliksoni, joka sulkeutuu lämpötilan noustessa yli vaarallisen rajan, ja laukaisee VVS:n ennen kuin palo ehtii syttyä.
Liesiä varten on ihan valmiita ratkaisuja.
LIESITURVA turva-ajastin
https://www.finnparttia.fi/LIESITURVA-3
Liesivahdit
http://www.safera.fi/tuotteet-mallisto.html
http://www.fsm.fi/paloturvallisuus/liesivahti
Tuoreessa ja jo julkaistussa SFS6000sen uusimmassa versioissa liesivahti tuli suositukseksi ja tulevaisuudessa melko varmasti siitä tulee pakollinen ainakin uudiskohteissa
http://etn.fi/index.php/13-news/5503-pienjannitestandardi-uudistuu-ensi-vuonna
Tukes ohjetta standardin tämän version käyttöönottamisesta ei ole vielä julkaistu.
Ajastinta+ei+tarvita.
Tsekkasin tuon SF6000n ja uusimassa versiossa liesiturva 421.8 ja valokaarivikasuoja 421.7 ovat vielä suosituksia.
Nimenomaan kyseessä on suosituksia. Suosittelen myös foliopipon käyttöä ulkotiloissa. Kansalliset direktiivit folion paksuudesta voivat olla tulossa.
Eikö olisi paljon yksinkertaisempi ja varmempi tapa toteuttaa erillisellä kontaktorilla, joka katkaisee virran, kun hätäseis painetaan? Tai sitten ihan perinteinen turvakytkin, jolla voi katkaista liedestä virran.
Vaikka tuo suunnitelmasi toimiikin teoriassa, niin se ei täytä millään lailla turvapiirin vaatimuksia. Juuri sellaista tee-se-itse-miehen räpellystä.
Miksi turvakytkimen pitäisi olla tattimallia ja lukkiumaton? Eihän se silloin ole turvakytkin vaan painonappi.
Et taida nyt ymmärtää sen lukkiutumistoiminnon tarkoitusta?
En ymmärrä koko aloitusta, että mitä järkeä on rakentaa tuollaista räpellystä, joka ei täytä mitään suojalaitteen kriteereitä.
Millaiset kriteerit sähkölieden suojalaitteille on sitten asettu?
Mielenkiintoista !
Eli, jos erilliskomponenteila to toteutetaan kytkentä, joka laukaisee VVS:n nappia painettaessa, se "ei täytä mitään suojalaitteen kriteereitä".
Kuitenkin markkinoilla on palovaroittimia, joiden sisältä löytyy täsmälleen samaa tarkoitusta ajava kytkentä:
JOS palovaroitin havaitsee palon, se aiheuttaa tarkoituksellisesti vikavirran, joka laukaisee vikavirtasuojakytkimen, ja näin katkaisee virran liedeltä (keittiössä) tai sähkökiukaalta (saunassa).
Millä perusteella irtokomponeneteista (oikein laskettu vastus ja kytkin) muodostettu kytkentä VVS:n laukaisemiseen "ei täytä mitään suojalaitteen kriteereitä" mutta palovaroitin, jossa vastaava kytkentä sisällä, sekö sitten täyttää suojalaitteelta vaadittavat kriteerit ?
Vai katsotaanko myös tällaiset palovaroittimet vaarallisiksi, kun "eivät täytä mitään suojalaitteen kriteereitä" ?
Ok. Kai tuo sitten suojalaitteenvaatimukset täyttää, kun näitä myydään.
Mutta jos on myynnissä valmiita sovelluksia, niin miksi pitää tehdä räpellys erilliskomponenteilla?
Ja edelleen on mysteeri, että miksi pitää olla "lukkiutumaton turvakytkin"? Tuollaisia kun ei ole myynnissä, sillä turvakytkimen on aina lukkiduttava auki/kiinni asentoon. Eikö tuohon riitä painonappi tai hätäseispainike?
Ja lisäyksenä vielä, että mitään hätäseis-piirin vaatimusta tuo ei täytä. Joten jos sellaista olet rakentamassa, niin tee ihan kontaktori-hätäseispainike-kuittauspainike periaatteella.
Tuollainen vikavirtasuojan laukaiseva ominaisuus palovarottimessa, on vain lisäsuojaustoiminto, ei mikään turvapiiri.
Mutta jos haluat askarrella ihan muuten vaan, niin tee miten haluat.
Kontaktori?
https://www.taloon.com/ds/hakutulokset?q=kontaktori
Siitäpä valitset mieleisen kontaktorin. Ehjä kontaktori ei pidä mainittavaa ääntä. Googlaamalla löydät paljon muitakin sähkötarvikkeita myyviä liikkeitä.
Kontaktori vaan keskukseen ja sitten vedät 2-napaisen kaapelin hätäseis-painikkeelle. Kytke kontaktori hätäseissin avautuvan koskettimen kautta pitopiiriin ja "kuittausnappi" pitopiirin rinnalle. Yksinkertaista.
Tämä ohjauspiiri vielä 2A sulakkeen taakse niin voit kaapeloida 0,5 mm2 kaapelilla hätäseispainikkeen.
Osta vielä avaimella lukittava hätäseispainike, niin ei pääse vaimo vahingossakaan ilman lupaa kokkaamaan. Tai lapset ei saa liettä päälle.
Ja jos halaut vielä maksimoida turvallisuuden, niin kytke tuollainen vikavirtasuojan laukaiseva palovaroitin lieden läheisyyteen.
Mikä se on hätäpainikkeen lukkiutumisvaatimuksen perimmäinen tarkoitus?
Mitään "vaatimusta" ei ole olemassakaan. Hätäseis on hätäseis. Pitopiiri katkaistaan tatilla. Se ei lähde siitä päälle vaikka nappi vapautetaan avaimella tai tatista nykäisemällä. Kyseisen homman hoitaa mikä tahansa hyvin merkitty katkaiseva painike.
Lukkiutuvassa hätäseispainikkeessa on se tarkoitus, että nappi pitää palauttaa vetämällä, ennen kuin kuittaus tai käynnistys voidaan tehdä. Tällä estetään ns. tahaton uudelleekäynnistys.
Ei tuo vielä selvittänyt mitään, miten sen voisi sitten jollain toisella kytkimellä tahattomammin uudelleenkäynnistää? Kaikilla tässä esitetyillä kytkimillä on kuitenkin tehtävä joku käyttöliike, ei ne itsestään kytkeydy.
Hätäseis paineta silloin kun on hätä ja palautetaan kun hätä on ohi. Siksi sen pitää olla lukkiutuva.
Joo, tämä painike onkin WC:n oven pielessä.
Lukkiutuva tatti puolustaa paikkaansa isommissa konesaleissa. Silloin voi tarkistaa mistä työpisteestä se on lykätty päälle ja voi kysyä miksi? Helpottaa vianhallintaa. Pitopiirin kuittaus kumminkin tehdään yhdestä paikasta ja mieluummin avainkytkimellä. Tatilla ei saa pitoa päälle.
Vai että liedellekin "keinovikaerotin" -kaikkea sitä kuuleekin.
Noissa kaupallisissa tuotteissa, kuten Pic-Tec Monitoring HA2, on PIR.
Sitten taas itse laitteita värkkäävät tuppaavat käyttämään aikarelettä, joka täytyy kuitata valitun ajanjakson kuluessa, muussa tapauksessa kontaktori päästää. PIR tietysti "autoimatisoi" kuittauksen. PIRissä on omat hyvät ja huonot puolensa.
Vai on liesiturva kallis? Paljonkohan tulee hintaa kun hommaa luvat omaavan urakoitsijan rakentamaan tuollaisen virityksen? Ja hankkii kaikki mahdolliset leimat ja luvat?
Ei niitä mitään liesiturvalaitteita voi itse asentaa, on ne koplattava lieden ryhmäjohtoon. Ei ole jokamiehen sähkötyötä.
Laskuttaisin yhdestä tunnista ja kilometreistä. Teoriassa tosin vaan, sillä kalenteri on täysi vuoteen 2022.
Ja tällä kertaa näin pitkä ketju jutusta jota ei saa tehdä!
Verhosit sen sitten tuommoiseen muotoon, vaikka piti sanoa että "näin pitkä ketju asiasta josta en mitään ymmärtänyt".
Silkkaa hölynpölyä koko tarina.. Ei liesiin, kiukaisiin, tms. laitella vvsk ym. milloinkaan, eikä turvakytkimiä sähkökatkaisuun, joka jo sinänäsä kielletty, koska koko turvakytkin ei ole tarkoitettu sähkön katkaisuun kuorma päällä.. Tuon tyypin kiinteissä sähkölaitteissa on pieneiä vuotovirtoja joka tapauksessa, niihin ei tarvitse reagoida.. Jos vahinko sattuu joskus lieden käytössä, sulakkeet löytyy sähkötaulusta, näistä voi hätätilanteessa sähköt katkaista,,, helpoin ratkaisu..
Jos on kyse turvakytkimestä niin sille on speksattu katkaisuvirta. Eihän se muuten olisi turvakytkin? Ottaa puusilmän ja katsoo lootan kyljestä tiedot...
Sulakkeet on talon toisella puolella autotallin perukoilla lämmönjakohuoneessa olevassa sähkötaulussa. Opetapa naisihmiselle että rasvapalon sattuessa käy nappaamassa ne-ja-ne automaattivarokkeet "alas".
Eikö hellan taakse voisi laittaa seinärasiaa, johon 3-vaihe kontaktori. Kontaktorin ohjaus/hätä-seis-kytkin keittiön toiselle seinällä. Samaan kontaktorin ohjauslinjaan voisi laittaa myös jonkun ylilämpökatkaisun.
Eikä rasvapaloon auta mitään vaikka liedeltä saadaan sähköt poikki.
Sammutuspeite?
Rasvapalo ei ole sähköpalo mikä on sähköliedessä aika mahdottomuus!
No korjataan: Jos se sähkö palaa siinä liedellä, niin sulakkeet on edelleenkin pirun kaukana siellä autotallin perukoilla.
(Kyllä sähköliedelläkin rasvaa keittämällä saa talonsa poltettua)
Palaako talo jos keittää sähköä kaasuliedellä?