Koska monissa ketjuissa on kirjoitettu hybridi-Tojotan käynnistyshankaluuksista ja relevioista pakkasessa, niin laitan tähän nyt yksityiskohtaiset mittauksiin perustuvat selvitykset kunnossa olevan hybridi-Auriksen (2017) käynnistystapahtumasta 10 asteen lämpötilassa. Mittaukset eivät tietysti vastaa täysin pakkasessa saatuja mittauksia, mutta jotain apua näistäkin mittaustuloksista voi olla.
Käynnistystestin alussa auto oli seisonut lämpimässä autotallissa yhden yön. Autolla oli ajettu edellisenä iltana 10 km maantielenkki. Puoli tuntia ajon loppumisesta akkujännite oli 12,8 V
Aamulla ennen käynnistämistä akkujännite oli 12,6 V
Kun kuljettajanpuoleinen ovi avattiin, niin silloin ABS-pumppu käynnistyi, ja samalla akkujännite putosi arvoon 11,9 V
Pumppu kävi kaikkiaan 13 sekunnin ajan. Kun pumppu oli pysähtynyt, niin akkujännite oli minuutin päästä taas 12,6 V
Sitten painoin jarrua, jolloin pumppu käynnistyi hetkeksi uudestaan, ja akkujännite oli silloin 11,8 V
Painoin virran päälle, jolloin akkujännite laski hetkeksi alemmaksi kuin 11.8 V, mutta sitten DC/DC muuttaja käynnistyi ja akkujännite nousi 14 V:iin. Sen jälkeen se nousi hitaasti lisää 14,8 V:iin asti. Hetken päästä polttomoottori käynnistyi, ja akkujännite oli edelleen 14,8 V.
Kun virran ottaa pois päältä, niin polttomoottori pysähtyy heti ja akkujännite alkaa pudota vähän 14,8 V:sta. Hyvin pian (pari sekuntia) auton takaosassa joku rele raksahtaa, ja samalla akkujännite laskee äkillisesti arvoon 13,0 V. Siitä se sitten vähitellen laski arvoon 12,6 V. Polttomoottori kävi vain alle minuutin, joten lepojännite oli pienempi kuin eilisen maantielenkin jälkeen.
Testi meni muuten täysin odotusteni mukaisesti, mutta yhtä asiaa en oikein ymmärrä. Kun virta otetaan pois päältä, niin miksi ihmeessä joku rele pudottaa äkillisesti 12 V akun napajännitteen arvoon 13,0 V, eikä se saa vapaasti pienentyä lepojännitteeseen. Jos autoa käytetään kovassa pakkasessa, niin käsitykseni mukaan tällaista nopeaa purkauspiiriä ei ollenkaan tarvittaisi. Tämän purkauspiirin tarkoituksen voivat Tojota-huollon kaverit tietää, mutta ei ole varmaa, suostuvatko he siitä asiakkaille mitään kertomaan.
Jos tällainen purkauspiiri toimii väärin, niin silloinhan on täysin mahdollista, että hybridi-Tojotan 12 voltin akku ei pysy täytenä, vaan se purkaa itsensä pitkän seisokin aikana. Jos autossanne on sellaista vikaa, että akku purkaantuu seisokin aikana, niin mitatkaa akkujännite välittömästi sen jälkeen, kun virta on kytketty pois. Mikäli akkujännite silloin putoaa äkillisesti 14,8 V:sta alle 13 V:iin, niin purkauspiirissä on vikaa, ja auto on silloin vietävä takuuhuoltoon. Tojotan pojat varmasti korjaavat tämän vian ilmaiseksi (selvä takuuasia).
Hybridi-Tojotan käynnistystapahtuma
60
7910
Vastaukset
- Anonyymi
Tietenkin se 12v akun siis pikkuakun j ännite tipahtaa kun se mytinen harmaa rele kaitkaisee latauspiirin hybriidiakusta . Niin kauankun yhteys suuritehoiseen bybriidi ajoakkuun on ei ongelmia tietenkään pikkuakun kanssa ole .
Kunhan saat vaan jotenkin kytkettyä pakkasella. Pitkään seisseen alijännisen pikkuakun avulla se releen päälle. Jos bilä jarrutkin ensin. Paineistetaan . Kuluuhan siinäkin sähköö.
Eikö olis j örkvää paineistaa abs vasta kun hybriidi akku on pelissä mukana ja au y o jo ns. Köynnissä.
Sinäpä miettimistä.- Anonyymi
Edelleen olen sitä mieltä, että käynnistymisongelma ei johdu siitä, että joku käynnistysrele ei vedä alijännitteellä. Akku saa olla aika heikkokin, niin kyllä se pystyy 13 sekuntia ABS-pumppua käyttämään, ja sen jälkeen jää vielä tarpeeksi "häkää" käynnistämiseen.
DC/DC muuttajan poiskytkeytyminen ei myöskään ole ongelma. Kun muuttaja sammutetaan, niin silloinhan akkujännitteen pitäisi alkaa laskea tasaisesti 14,8 voltista lepoarvoon (12,6 V), koska akun lataaminen lopetetaan. Nyt akkujännite alkaakin aluksi laskea tasaisesti, mutta sen jälkeen joku rele raksahtaa ja akkua kuormitetaan niin, että napajännite laskee äkillisesti arvoon 13,0 V. Tämän toiminnon tarkoitusta ja järkevyyttä en ymmärrä, joten sitä pitäisi kysyä Tojota-huollosta. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Edelleen olen sitä mieltä, että käynnistymisongelma ei johdu siitä, että joku käynnistysrele ei vedä alijännitteellä. Akku saa olla aika heikkokin, niin kyllä se pystyy 13 sekuntia ABS-pumppua käyttämään, ja sen jälkeen jää vielä tarpeeksi "häkää" käynnistämiseen.
DC/DC muuttajan poiskytkeytyminen ei myöskään ole ongelma. Kun muuttaja sammutetaan, niin silloinhan akkujännitteen pitäisi alkaa laskea tasaisesti 14,8 voltista lepoarvoon (12,6 V), koska akun lataaminen lopetetaan. Nyt akkujännite alkaakin aluksi laskea tasaisesti, mutta sen jälkeen joku rele raksahtaa ja akkua kuormitetaan niin, että napajännite laskee äkillisesti arvoon 13,0 V. Tämän toiminnon tarkoitusta ja järkevyyttä en ymmärrä, joten sitä pitäisi kysyä Tojota-huollosta.Eihän se noin mene!
Lepojännite = jännite ilman kuormaa. Joskus puhuttu myös sähkömotorisesta voimasta tai potentiaalista. Kemialliset reaktiot tuottavat tämän ja arvohan elää pikkuisen mm. varaustilan mukaan.
Kun virtaa liikkuu suuntaan tai toiseen, niin silloin astuu kuvioihin mukaan akun sisäinen resistanssi, joka on kylmällä akulla korkea.
Kun akkua puretaan, ulospäin näkyvä napajännite on sähkömotorinen voima MIINUS sisäiset häviöt (oomi kertaa ampeeri). Eli jännite on sitä alempi, mitä suurempi purkuvirta.
Latauksessa päinvastoin eli napajännite on smv PLUS latausvirta x sisäinen vastus. Virtaa sisään tuutattaessa 14 V ja kun latausvirta tippuu nollaan, niin silloin näkyykin vain kennoston jännite. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Eihän se noin mene!
Lepojännite = jännite ilman kuormaa. Joskus puhuttu myös sähkömotorisesta voimasta tai potentiaalista. Kemialliset reaktiot tuottavat tämän ja arvohan elää pikkuisen mm. varaustilan mukaan.
Kun virtaa liikkuu suuntaan tai toiseen, niin silloin astuu kuvioihin mukaan akun sisäinen resistanssi, joka on kylmällä akulla korkea.
Kun akkua puretaan, ulospäin näkyvä napajännite on sähkömotorinen voima MIINUS sisäiset häviöt (oomi kertaa ampeeri). Eli jännite on sitä alempi, mitä suurempi purkuvirta.
Latauksessa päinvastoin eli napajännite on smv PLUS latausvirta x sisäinen vastus. Virtaa sisään tuutattaessa 14 V ja kun latausvirta tippuu nollaan, niin silloin näkyykin vain kennoston jännite.Lepojännite = jännite ilman kuormaa. Joskus puhuttu myös sähkömotorisesta voimasta tai potentiaalista. Kemialliset reaktiot tuottavat tämän ja arvohan elää pikkuisen mm. varaustilan mukaan.
*********
Käytin tekstissäni lepojännite-käsitettä hieman leväperäisesti. Tietysti akusta otettu tai sinne viety virta muuttaa napajännitettä ihan Ohmin lain mukaisesti. Tekstissäni mainitulla lepojännitteellä tarkoitin sitä napajännitettä, johon akku hiljalleen asettuu lataustapahtuman jälkeen, kun siitä ei oteta virtaa.
Jos siis akkua ladataan 14,8 V jännitteellä, niin laturin poiskytkeytymisen jälkeen napajännite laskee vähitellen jännitteestä 14.8 V jännitteeseen 12,6 V, jos akun varaustila on hyvä. Jos akun varaustila on huono, niin "lepojännite" laskee pienempään arvoon. Hyvä juttu, että Ohmin lain kanssa ollaan näin tarkkoina. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Lepojännite = jännite ilman kuormaa. Joskus puhuttu myös sähkömotorisesta voimasta tai potentiaalista. Kemialliset reaktiot tuottavat tämän ja arvohan elää pikkuisen mm. varaustilan mukaan.
*********
Käytin tekstissäni lepojännite-käsitettä hieman leväperäisesti. Tietysti akusta otettu tai sinne viety virta muuttaa napajännitettä ihan Ohmin lain mukaisesti. Tekstissäni mainitulla lepojännitteellä tarkoitin sitä napajännitettä, johon akku hiljalleen asettuu lataustapahtuman jälkeen, kun siitä ei oteta virtaa.
Jos siis akkua ladataan 14,8 V jännitteellä, niin laturin poiskytkeytymisen jälkeen napajännite laskee vähitellen jännitteestä 14.8 V jännitteeseen 12,6 V, jos akun varaustila on hyvä. Jos akun varaustila on huono, niin "lepojännite" laskee pienempään arvoon. Hyvä juttu, että Ohmin lain kanssa ollaan näin tarkkoina.Ei kuulosta ongelmaa olevan, jos latauksen aikana jännite 14,8 V ja latauksen katketessa jännite tippuu kertalaakista 1,8 V. Se on varmaan ollut akun sisäisen vastuksen osuus.
Lyhyt lataus ei kuitenkaan akun varaustilaa paljoa heilauta, joten ei yllätä, että lepojännite asettuu pian samaan lukemaan kuin testin alussa.
Pakkasella sisäinen vastus vielä kasvaa ja tehokas lataus edellyttäisi latausjännitteen nostamista, jopa reilun 16 V lukemiin. Vaan ei muut 12 V sähkölaitteet tätä kestä -> lataus pelaa heikosti. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Ei kuulosta ongelmaa olevan, jos latauksen aikana jännite 14,8 V ja latauksen katketessa jännite tippuu kertalaakista 1,8 V. Se on varmaan ollut akun sisäisen vastuksen osuus.
Lyhyt lataus ei kuitenkaan akun varaustilaa paljoa heilauta, joten ei yllätä, että lepojännite asettuu pian samaan lukemaan kuin testin alussa.
Pakkasella sisäinen vastus vielä kasvaa ja tehokas lataus edellyttäisi latausjännitteen nostamista, jopa reilun 16 V lukemiin. Vaan ei muut 12 V sähkölaitteet tätä kestä -> lataus pelaa heikosti.Ei kuulosta ongelmaa olevan, jos latauksen aikana jännite 14,8 V ja latauksen katketessa jännite tippuu kertalaakista 1,8 V. Se on varmaan ollut akun sisäisen vastuksen osuus.
**************
Olen ikäni touhunnut isojen paikallisparistojen kanssa, joten tunnen erittäin hyvin lyijyakkujen käyttäytymisen latauksessa ja purkautumisessa. Olen jo aiemmin sanonut, että minun autossani mitään käynnistymisongelmia ei ole koskaan esiintynyt, mutta siitäkin huolimatta suoritin näitä mittauksia, jotta uudemmissa hybridiautoissa ongelmia aiheuttanut pakkaskäynnistyshäiriö saataisiin selvitettyä.
Muuten kaikki mittaukset menivät ihan perinteiseen malliin, mutta latauksen loppumisen jälkeen napajännitteen muuttuminen ei tapahtunut akkukennoille luontaiseen tapaan. Heti virran katkaisemisen jälkeen akun napajännite alkoi laskea normaalilla tavalla, mutta noin parin sekunnin jälkeen jokin rele raksahti, ja silloin napajännite meni hetkessä arvoon 13,0 V. Tämän jälkeen akun napajännite alkoi laskea ihan normaalisti arvoon 12,6 V.
Akun napajänniteen voi äkillisesti laskea vain silloin, jos releen raksahtaessa akun napoihin kytkeytyi jokin ulkopuolinen kuorma, jonka avulla napajännite haluttiin nopeasti saada latausjännitettä pienempään arvoon. Jo aiemin kirjoitin, että en ymmärrä tällaisen toimenpiteen ( sammutuspiiri??) tarkoitusta.
Jos rele kytkeekin uusissa hybridiautoissa akun napoihin sellaisen sammutuspiirin, joka pudottaa akun napajännitteen nopeasti vaikka arvoon 12,3 V, niin silloinhan pakkaskäynnistys tulee epävarmaksi. Juuri tästä syystä pyysin käynnistysongelmasta kärsineitä kavereita mittaamaan sen, mihin arvoon akun napajännite menee, kun rele raksahtaa DC/DC muuttajan sammuttamisen jälkeen. Uskon edelleen niin, että vika löytyy tästä toiminnosta. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Edelleen olen sitä mieltä, että käynnistymisongelma ei johdu siitä, että joku käynnistysrele ei vedä alijännitteellä. Akku saa olla aika heikkokin, niin kyllä se pystyy 13 sekuntia ABS-pumppua käyttämään, ja sen jälkeen jää vielä tarpeeksi "häkää" käynnistämiseen.
DC/DC muuttajan poiskytkeytyminen ei myöskään ole ongelma. Kun muuttaja sammutetaan, niin silloinhan akkujännitteen pitäisi alkaa laskea tasaisesti 14,8 voltista lepoarvoon (12,6 V), koska akun lataaminen lopetetaan. Nyt akkujännite alkaakin aluksi laskea tasaisesti, mutta sen jälkeen joku rele raksahtaa ja akkua kuormitetaan niin, että napajännite laskee äkillisesti arvoon 13,0 V. Tämän toiminnon tarkoitusta ja järkevyyttä en ymmärrä, joten sitä pitäisi kysyä Tojota-huollosta.Täyteen ladatun 12 V akun lepojännite on 12,75 V. Kun akun lataus lopetetaan, jännite laskee nopeasti (yleensä sekunneissa, ainakin alle minuutissa) kulloiseenkin lataustilan mukaiseen jännitteeseen. Autossa on aina jotain hyvin pientä virrankulutusta joka vetää tuon napajännitteen akun luonnolliseen lepojännitteeseen. Jopa vanhanaikaisen kiertokäämijännitemittarin (yleismittarin) käyttämä mittausvirta riittää siihen.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Ei kuulosta ongelmaa olevan, jos latauksen aikana jännite 14,8 V ja latauksen katketessa jännite tippuu kertalaakista 1,8 V. Se on varmaan ollut akun sisäisen vastuksen osuus.
**************
Olen ikäni touhunnut isojen paikallisparistojen kanssa, joten tunnen erittäin hyvin lyijyakkujen käyttäytymisen latauksessa ja purkautumisessa. Olen jo aiemmin sanonut, että minun autossani mitään käynnistymisongelmia ei ole koskaan esiintynyt, mutta siitäkin huolimatta suoritin näitä mittauksia, jotta uudemmissa hybridiautoissa ongelmia aiheuttanut pakkaskäynnistyshäiriö saataisiin selvitettyä.
Muuten kaikki mittaukset menivät ihan perinteiseen malliin, mutta latauksen loppumisen jälkeen napajännitteen muuttuminen ei tapahtunut akkukennoille luontaiseen tapaan. Heti virran katkaisemisen jälkeen akun napajännite alkoi laskea normaalilla tavalla, mutta noin parin sekunnin jälkeen jokin rele raksahti, ja silloin napajännite meni hetkessä arvoon 13,0 V. Tämän jälkeen akun napajännite alkoi laskea ihan normaalisti arvoon 12,6 V.
Akun napajänniteen voi äkillisesti laskea vain silloin, jos releen raksahtaessa akun napoihin kytkeytyi jokin ulkopuolinen kuorma, jonka avulla napajännite haluttiin nopeasti saada latausjännitettä pienempään arvoon. Jo aiemin kirjoitin, että en ymmärrä tällaisen toimenpiteen ( sammutuspiiri??) tarkoitusta.
Jos rele kytkeekin uusissa hybridiautoissa akun napoihin sellaisen sammutuspiirin, joka pudottaa akun napajännitteen nopeasti vaikka arvoon 12,3 V, niin silloinhan pakkaskäynnistys tulee epävarmaksi. Juuri tästä syystä pyysin käynnistysongelmasta kärsineitä kavereita mittaamaan sen, mihin arvoon akun napajännite menee, kun rele raksahtaa DC/DC muuttajan sammuttamisen jälkeen. Uskon edelleen niin, että vika löytyy tästä toiminnosta.Ajelin tänään useamman reissun kylällä ja koko ajan kaikissa vaiheissa tarkkailin jännitemittaria, johon sähkö tuli suoraan akun navoista erillisellä kaapelilla. Tällä tavalla mittaus on helpointa suorittaa ajoa suuremmin häiritsemättä.
Tarkkailin erityisesti sitä, miten akkujännite laskee, kun virta kytketään pois päältä. Kaikila kerroilla pysäytettäessä tapahtuma ei ole samanlainen eli rele raksahtaa vähän eri vaiheissa. Tulin tänä päivänä suoritettujen mittausten perusteella siihen tulokseen, että ei autossa ole mitään sammutuspiiriä, joka pudottaisi akkujännitteen äkillisesti 13,0 V:iin, kun DC/DC muuttajan toiminta lakkaa. Äkillinen pudotus johtui ilmeisesti siitä, että muuttajalta tuleva sähkö tulee releen kautta akulle. Kun rele raksahtaa, niin silloin muuttajalta tuleva sähkö äkillisesti katkeaa ja tapahtuu äkillinen jännitehyppäys. Annoin siis eilen vähän virheellistä tietoa. Luulo ei ole tiedon väärtti. - Anonyymi
Tietenkin se 12v akun siis pikkuakun j ännite tipahtaa kun se mytinen harmaa rele kaitkaisee latauspiirin hybriidiakusta . Niin kauankun yhteys suuritehoiseen bybriidi ajoakkuun on ei ongelmia tietenkään pikkuakun kanssa ole .
Kunhan saat vaan jotenkin kytkettyä pakkasella. Pitkään seisseen alijännisen pikkuakun avulla se releen päälle. Jos bilä jarrutkin ensin. Paineistetaan . Kuluuhan siinäkin sähköö.
Eikö olis j örkvää paineistaa abs vasta kun hybriidi akku on pelissä mukana ja au y o jo ns. Köynnissä.
Sinäpä miettimistä.
**************
Kommentoin jo kerran tätä viestiä, mutta en silloin huomannut yhtä tärkeää juttua tekstissäsi. Kaikissa viesteissä valitetaan sitä, että käynnistysrele ei jaksa vetää alle 12 voltin jännitteellä eli vetokela ei toimisi, mutta onko se sittenkään totuus. Kun katselin kirjoitustasi tarkemmin, niin siitähän tuleekin sellainen käsitys, että mystisessä harmaassa releessä olisikin kärkivika, joka estäisi DC/DC muuttajan kytkeytymisen 12 V akkuun. Silloinhan 12 V akku ei tietenkään lataudu, vaikka harmaan releen vetokela vetäisi täysin moitteettomasti alijännitteellä. Jos kärkivika estää 12 V akun latautumisen, niin akun tyhjennettyä auto ei tietenkään enää käynnisty.
Vielä kertaalleen jatkokysymyksellä varmistan sen, onko ongelmareleessä vika vetokelassa (ei jaksa vetää) vai onko releessä kärkivika (ei tee kontaktia). Tämä asia ei kaikista viesteistä ole ihan yksiselitteisesti tullut ilmi.
Otin tänään Auriksen 12 V akun lähempään tarkasteluun. Latasin akun täyteen erikoislaturillani, joka ei milloinkaan ylilataa akkua. Tämän jälkeen purin akkua noin varttitunnin 5 A virralla ja mittasin 5 minuuttia purkujakson jälkeen akun napajännitteen. Napajänntie oli 12,6 V. Kytkin laturin vielä yöksi akkuun, ja suoritan sitten huomenna kaikki testit taatusti täydellä akulla. Silloin kaikki käynnistysongelmista kärsivät kaverit saavat tietoonsa referenssimittaukset siitä tilanteesta, kun kaikki toimii normaalisti. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Ei kuulosta ongelmaa olevan, jos latauksen aikana jännite 14,8 V ja latauksen katketessa jännite tippuu kertalaakista 1,8 V. Se on varmaan ollut akun sisäisen vastuksen osuus.
**************
Olen ikäni touhunnut isojen paikallisparistojen kanssa, joten tunnen erittäin hyvin lyijyakkujen käyttäytymisen latauksessa ja purkautumisessa. Olen jo aiemmin sanonut, että minun autossani mitään käynnistymisongelmia ei ole koskaan esiintynyt, mutta siitäkin huolimatta suoritin näitä mittauksia, jotta uudemmissa hybridiautoissa ongelmia aiheuttanut pakkaskäynnistyshäiriö saataisiin selvitettyä.
Muuten kaikki mittaukset menivät ihan perinteiseen malliin, mutta latauksen loppumisen jälkeen napajännitteen muuttuminen ei tapahtunut akkukennoille luontaiseen tapaan. Heti virran katkaisemisen jälkeen akun napajännite alkoi laskea normaalilla tavalla, mutta noin parin sekunnin jälkeen jokin rele raksahti, ja silloin napajännite meni hetkessä arvoon 13,0 V. Tämän jälkeen akun napajännite alkoi laskea ihan normaalisti arvoon 12,6 V.
Akun napajänniteen voi äkillisesti laskea vain silloin, jos releen raksahtaessa akun napoihin kytkeytyi jokin ulkopuolinen kuorma, jonka avulla napajännite haluttiin nopeasti saada latausjännitettä pienempään arvoon. Jo aiemin kirjoitin, että en ymmärrä tällaisen toimenpiteen ( sammutuspiiri??) tarkoitusta.
Jos rele kytkeekin uusissa hybridiautoissa akun napoihin sellaisen sammutuspiirin, joka pudottaa akun napajännitteen nopeasti vaikka arvoon 12,3 V, niin silloinhan pakkaskäynnistys tulee epävarmaksi. Juuri tästä syystä pyysin käynnistysongelmasta kärsineitä kavereita mittaamaan sen, mihin arvoon akun napajännite menee, kun rele raksahtaa DC/DC muuttajan sammuttamisen jälkeen. Uskon edelleen niin, että vika löytyy tästä toiminnosta.> Akun napajänniteen voi äkillisesti laskea vain silloin, jos releen raksahtaessa akun napoihin kytkeytyi jokin ulkopuolinen kuorma, jonka avulla napajännite haluttiin nopeasti saada latausjännitettä pienempään arvoon.
Et siis lainkaan ymmärrä tai halua ymmärtää lukemaasi. Hyvä, jatka samalla linjalla. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Tietenkin se 12v akun siis pikkuakun j ännite tipahtaa kun se mytinen harmaa rele kaitkaisee latauspiirin hybriidiakusta . Niin kauankun yhteys suuritehoiseen bybriidi ajoakkuun on ei ongelmia tietenkään pikkuakun kanssa ole .
Kunhan saat vaan jotenkin kytkettyä pakkasella. Pitkään seisseen alijännisen pikkuakun avulla se releen päälle. Jos bilä jarrutkin ensin. Paineistetaan . Kuluuhan siinäkin sähköö.
Eikö olis j örkvää paineistaa abs vasta kun hybriidi akku on pelissä mukana ja au y o jo ns. Köynnissä.
Sinäpä miettimistä.
**************
Kommentoin jo kerran tätä viestiä, mutta en silloin huomannut yhtä tärkeää juttua tekstissäsi. Kaikissa viesteissä valitetaan sitä, että käynnistysrele ei jaksa vetää alle 12 voltin jännitteellä eli vetokela ei toimisi, mutta onko se sittenkään totuus. Kun katselin kirjoitustasi tarkemmin, niin siitähän tuleekin sellainen käsitys, että mystisessä harmaassa releessä olisikin kärkivika, joka estäisi DC/DC muuttajan kytkeytymisen 12 V akkuun. Silloinhan 12 V akku ei tietenkään lataudu, vaikka harmaan releen vetokela vetäisi täysin moitteettomasti alijännitteellä. Jos kärkivika estää 12 V akun latautumisen, niin akun tyhjennettyä auto ei tietenkään enää käynnisty.
Vielä kertaalleen jatkokysymyksellä varmistan sen, onko ongelmareleessä vika vetokelassa (ei jaksa vetää) vai onko releessä kärkivika (ei tee kontaktia). Tämä asia ei kaikista viesteistä ole ihan yksiselitteisesti tullut ilmi.
Otin tänään Auriksen 12 V akun lähempään tarkasteluun. Latasin akun täyteen erikoislaturillani, joka ei milloinkaan ylilataa akkua. Tämän jälkeen purin akkua noin varttitunnin 5 A virralla ja mittasin 5 minuuttia purkujakson jälkeen akun napajännitteen. Napajänntie oli 12,6 V. Kytkin laturin vielä yöksi akkuun, ja suoritan sitten huomenna kaikki testit taatusti täydellä akulla. Silloin kaikki käynnistysongelmista kärsivät kaverit saavat tietoonsa referenssimittaukset siitä tilanteesta, kun kaikki toimii normaalisti.Yön aikana akku oli koko ajan ylläpitolatauksessa, joten aamulla se oli taatusti täydessä latingissa. Ennen ajoonlähtöä suoritin samat mittaukset kuin aiemminkin, joten tuloksia on helppo verrata aiempiin mittauksiin. Mitään järisyttävää muutosta akun lataaminen ihan täyteen ei tuonut tullessaan. Akku oli siis ennen lataamistakin ollut riittävän hyvässä kunnossa.
Akun napajännite oli 6 tuntia latauksen päättymisen jälkeen 12,8 V
Kun kuljettajan ovi avattiin, niin ABS-pumppu käynnistyi, jolloin akun napajännite oli aluksi 12,2 V ja laski käyntijakson aikana 12,0 V:iin
Kun virta laitettiin päälle, niin akkujännite nousi nopeasti 14 V:iin ja sitten hitaasti 14,8 V:iin
Ajelin autolla ensin 5 km ja sitten jätin sen seisomaan puoleksi tunniksi -10 asteen pakkaseen. Sen jälkeen palasin takaisin kotiin. Reissulla auto kulki välillä sähköllä ja välillä polttomoottorilla ihan normaalilla tavalla. Mittasin akkujännitteen kotipihaan saavuttuani 2 minuuttia virran katkaisun jälkeen. Napajännite oli 12,8 V.
Kun näitä tuloksia verrataan aiempiin mittauksiin, niin suurta eroa ei voi havaita. ABS-pumpun käydessä napajännite oli vähän korkeampi, mutta ero ei ole ollenkaan ratkaisevan suuri, eikä sillä ole käynnistymisen kannalta mitään merkitystä. Mitään merkkejä huonosti toimivasta käynnistysreleestä en testeissäni löytänyt, joten releongelmat saattavat olla vahvaa liioittelua. On erittäin helppoa syyttää toimimatonta relettä, jos akun varaustila on päästetty vähän liian heikoksi. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Yön aikana akku oli koko ajan ylläpitolatauksessa, joten aamulla se oli taatusti täydessä latingissa. Ennen ajoonlähtöä suoritin samat mittaukset kuin aiemminkin, joten tuloksia on helppo verrata aiempiin mittauksiin. Mitään järisyttävää muutosta akun lataaminen ihan täyteen ei tuonut tullessaan. Akku oli siis ennen lataamistakin ollut riittävän hyvässä kunnossa.
Akun napajännite oli 6 tuntia latauksen päättymisen jälkeen 12,8 V
Kun kuljettajan ovi avattiin, niin ABS-pumppu käynnistyi, jolloin akun napajännite oli aluksi 12,2 V ja laski käyntijakson aikana 12,0 V:iin
Kun virta laitettiin päälle, niin akkujännite nousi nopeasti 14 V:iin ja sitten hitaasti 14,8 V:iin
Ajelin autolla ensin 5 km ja sitten jätin sen seisomaan puoleksi tunniksi -10 asteen pakkaseen. Sen jälkeen palasin takaisin kotiin. Reissulla auto kulki välillä sähköllä ja välillä polttomoottorilla ihan normaalilla tavalla. Mittasin akkujännitteen kotipihaan saavuttuani 2 minuuttia virran katkaisun jälkeen. Napajännite oli 12,8 V.
Kun näitä tuloksia verrataan aiempiin mittauksiin, niin suurta eroa ei voi havaita. ABS-pumpun käydessä napajännite oli vähän korkeampi, mutta ero ei ole ollenkaan ratkaisevan suuri, eikä sillä ole käynnistymisen kannalta mitään merkitystä. Mitään merkkejä huonosti toimivasta käynnistysreleestä en testeissäni löytänyt, joten releongelmat saattavat olla vahvaa liioittelua. On erittäin helppoa syyttää toimimatonta relettä, jos akun varaustila on päästetty vähän liian heikoksi.Ajelin viikon hybridi-Tojotalla lyhyttä kyläajoa. Viikon ajon jälkeen mittasin 12 V akun napajännitteen, ja se oli yhden ABS-pumpun käyntijakson (kuljettajan ovi aukaistiin) jälkeen 12,4 V.
Tämän jälkeen aloin purkaa akkua 5 A virralla varttitunnin ajan.
Purkausjakson alussa napajännite oli 12,1 V ja purkausjakson lopussa 12,0 V
2 minuuttia purkausjakson jälkeen 12 V akun napajännite oli 12,4 V
Tämän jälkeen kytkin akkuun pariksi tunniksi laturin, joka ei päästä akkua latautumaan liikaa. Seuraavana aamuna mittasin taas 12 V akun napajännitteen, ja se oli 12,8 V.
Akku ei ollut sanottavasti tyhjentynyt viikon aikana, joten ei siihen kannata niin mahdottomasti huomiota kiinnittää. DC/DC muuntimen 14,8 V jännite siis riittää pitämään akun varaustilan hyvänä, mutta eihän akun pieni purkaminen ja lataaminen kerran viikossa kauhea vaiva ole.
Olen tehnyt saman tempun kerran kuussa polttomoottoriautoillekin. Tällainen testi näyttää aika herkästi sen, milloin akku alkaa heikkenemään. Kun akun vaihtaa ajoissa, niin reisuilla ei pääse tapahtumaan suuria yllätyksiä. Saattaahan lyijyakku joskus simahtaa ihan kahvitauon aikanakin (kokemusta siitäkin on). - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Ajelin viikon hybridi-Tojotalla lyhyttä kyläajoa. Viikon ajon jälkeen mittasin 12 V akun napajännitteen, ja se oli yhden ABS-pumpun käyntijakson (kuljettajan ovi aukaistiin) jälkeen 12,4 V.
Tämän jälkeen aloin purkaa akkua 5 A virralla varttitunnin ajan.
Purkausjakson alussa napajännite oli 12,1 V ja purkausjakson lopussa 12,0 V
2 minuuttia purkausjakson jälkeen 12 V akun napajännite oli 12,4 V
Tämän jälkeen kytkin akkuun pariksi tunniksi laturin, joka ei päästä akkua latautumaan liikaa. Seuraavana aamuna mittasin taas 12 V akun napajännitteen, ja se oli 12,8 V.
Akku ei ollut sanottavasti tyhjentynyt viikon aikana, joten ei siihen kannata niin mahdottomasti huomiota kiinnittää. DC/DC muuntimen 14,8 V jännite siis riittää pitämään akun varaustilan hyvänä, mutta eihän akun pieni purkaminen ja lataaminen kerran viikossa kauhea vaiva ole.
Olen tehnyt saman tempun kerran kuussa polttomoottoriautoillekin. Tällainen testi näyttää aika herkästi sen, milloin akku alkaa heikkenemään. Kun akun vaihtaa ajoissa, niin reisuilla ei pääse tapahtumaan suuria yllätyksiä. Saattaahan lyijyakku joskus simahtaa ihan kahvitauon aikanakin (kokemusta siitäkin on).No voi että.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Tietenkin se 12v akun siis pikkuakun j ännite tipahtaa kun se mytinen harmaa rele kaitkaisee latauspiirin hybriidiakusta . Niin kauankun yhteys suuritehoiseen bybriidi ajoakkuun on ei ongelmia tietenkään pikkuakun kanssa ole .
Kunhan saat vaan jotenkin kytkettyä pakkasella. Pitkään seisseen alijännisen pikkuakun avulla se releen päälle. Jos bilä jarrutkin ensin. Paineistetaan . Kuluuhan siinäkin sähköö.
Eikö olis j örkvää paineistaa abs vasta kun hybriidi akku on pelissä mukana ja au y o jo ns. Köynnissä.
Sinäpä miettimistä.
**************
Kommentoin jo kerran tätä viestiä, mutta en silloin huomannut yhtä tärkeää juttua tekstissäsi. Kaikissa viesteissä valitetaan sitä, että käynnistysrele ei jaksa vetää alle 12 voltin jännitteellä eli vetokela ei toimisi, mutta onko se sittenkään totuus. Kun katselin kirjoitustasi tarkemmin, niin siitähän tuleekin sellainen käsitys, että mystisessä harmaassa releessä olisikin kärkivika, joka estäisi DC/DC muuttajan kytkeytymisen 12 V akkuun. Silloinhan 12 V akku ei tietenkään lataudu, vaikka harmaan releen vetokela vetäisi täysin moitteettomasti alijännitteellä. Jos kärkivika estää 12 V akun latautumisen, niin akun tyhjennettyä auto ei tietenkään enää käynnisty.
Vielä kertaalleen jatkokysymyksellä varmistan sen, onko ongelmareleessä vika vetokelassa (ei jaksa vetää) vai onko releessä kärkivika (ei tee kontaktia). Tämä asia ei kaikista viesteistä ole ihan yksiselitteisesti tullut ilmi.
Otin tänään Auriksen 12 V akun lähempään tarkasteluun. Latasin akun täyteen erikoislaturillani, joka ei milloinkaan ylilataa akkua. Tämän jälkeen purin akkua noin varttitunnin 5 A virralla ja mittasin 5 minuuttia purkujakson jälkeen akun napajännitteen. Napajänntie oli 12,6 V. Kytkin laturin vielä yöksi akkuun, ja suoritan sitten huomenna kaikki testit taatusti täydellä akulla. Silloin kaikki käynnistysongelmista kärsivät kaverit saavat tietoonsa referenssimittaukset siitä tilanteesta, kun kaikki toimii normaalisti.Ei saa Tojo kuntoon.
- Anonyymi
Syynä on Toyotan käyttämä halvin mahdollinen elektroniikka.
- Anonyymi
Syynä on Toyotan käyttämä halvin mahdollinen elektroniikka.
*************
Ei tässä häiriössä ole kysymys halvasta eikä myöskään kalliista elektroniikasta, vaan yksinkertaisesti kaikkia pakkasen aiheuttamia juttuja ei ole otettu oikealla tavalla huomioon. Vika todennäköisesti on hyvinkin yksinkertainen ja sen korjaaminen ei välttämättä maksa juuri mitään. Sarjatuotantovehkeissä sattuu joskus tällaisia juttuja. Juuri näitä tapauksia varten autoissa on riittävän pitkä takuuaika.
- Anonyymi
Paskahuussi Corollani on jo kahdesti jättänyt käynnistymättä. Bensaa syö hitosti pakkasella. Paska vekotin!
- Anonyymi
Paskahuussi Corollani on jo kahdesti jättänyt käynnistymättä. Bensaa syö hitosti pakkasella. Paska vekotin!
*************
Vianselvitystä ei paljoa edista se, jos käytät Corollaasi paskkahuussina, mutta jokainen korjailee vikoja omalla tyylillään. Enemmän apua olisi muista tiedoista.
Jotta asiassa päästäisiin eteenpäin, niin voisitko kertoilla sen, kuinka kauan auto oli seisonut paikallaan ennen käynnistysyritysta? Mikä oli lämpötila käynistyshetkellä? Miten pitkä lenkki autolla oli ajettu edellisellä ajokerralla? Olisiko sinulla mahdollisuus mittailla akun napajännite välittömästi sen jälkeen, kun DC/DC muuttaja pysäytetään (virta kytketään pois päältä) ja kun rele on sen jälkeen noin 2 sekunnin päästä raksahtanut? Näistä tiedoista voisi olla suurikin apu. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Paskahuussi Corollani on jo kahdesti jättänyt käynnistymättä. Bensaa syö hitosti pakkasella. Paska vekotin!
*************
Vianselvitystä ei paljoa edista se, jos käytät Corollaasi paskkahuussina, mutta jokainen korjailee vikoja omalla tyylillään. Enemmän apua olisi muista tiedoista.
Jotta asiassa päästäisiin eteenpäin, niin voisitko kertoilla sen, kuinka kauan auto oli seisonut paikallaan ennen käynnistysyritysta? Mikä oli lämpötila käynistyshetkellä? Miten pitkä lenkki autolla oli ajettu edellisellä ajokerralla? Olisiko sinulla mahdollisuus mittailla akun napajännite välittömästi sen jälkeen, kun DC/DC muuttaja pysäytetään (virta kytketään pois päältä) ja kun rele on sen jälkeen noin 2 sekunnin päästä raksahtanut? Näistä tiedoista voisi olla suurikin apu.Ei liene nykyaikaista joutua mittailemaan uudehkon auton akkua kotikonstein ja laskemaan riittääkö jännite vai ei. Paska vekotin kaiken kaikkiaan.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Ei liene nykyaikaista joutua mittailemaan uudehkon auton akkua kotikonstein ja laskemaan riittääkö jännite vai ei. Paska vekotin kaiken kaikkiaan.
Ei liene nykyaikaista joutua mittailemaan uudehkon auton akkua kotikonstein ja laskemaan riittääkö jännite vai ei. Paska vekotin kaiken kaikkiaan.
*********
Uusissa autoissa on aivan liikaa kaikenlaisia turhia sähköhärpäkkeitä, jotka saattavat joskus tuottaa kumallisiakin vikoja. Jos viat aiotaan löytää ja korjata, niin kyllä silloin on ihan pakko suorittaa erilaisia mittauksia ja päätellä mittaustuloksista, mikä toimintahäiriön voisi aiheuttaa. Työelämässä ollessani painiskelin jatkuvasti erilaisten sähkövehkeiden toimintahäiriöiden kanssa, joten siksi tässä nyt vähän verryttelenkin vianhakua ihan harjoitusmielessä, vaikka omassa hybridi-Tojotassani ei ole milloinkaan ollut käynnistyshäiriöitä kesällä eikä talvella.
On ihan nykyaikaista toimintaa, että viat ja toimintahäiriöt pyritään löytämään mittaamalla. Kaikilla ei tietenkään ole kunnollisia mittalaitteita, mutta joillakin sähköalan harrastajilla saattaa olla hyvinkin hyvät vehkeet. On kansantalouden kannalta vain hyvä asia, että innokkaat harrastajat ihan ilmaiseksikin pyrkivät löytämään vikoja vaikka uusista autoista. Onhan se tavallisille ihmisillekin mukavaa, jos uudetkin autot toimivat hyvin ja luotettavasti.
Jos uudessa hybridi-Tojotassa esiintyy satunnaisesti tällainen häiriö, niin ei koko autoa sillä perusteella voi sanoa paskaksi. Häiriö saattaa johtua ihan olemattomasta seikasta, eikä sen korjaamisen tarvitse maksaa juuri mitään. Täytyy vain löytää tarpeeksi terävä kaveri, joka pystyy löytämään vian ja esittää oikeat korjaustoimenpiteet. Siihen tässäkin ketjussa pyritään. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Ei liene nykyaikaista joutua mittailemaan uudehkon auton akkua kotikonstein ja laskemaan riittääkö jännite vai ei. Paska vekotin kaiken kaikkiaan.
Niin on.
- Anonyymi
Mulla naksuu rele, taitaa olla päässä vikaa. Mulla on skooda.
- Anonyymi
Liian pieni 12V akku.
- Anonyymi
Mulla pakkasaamuna auto lömmityksessä ja akkulatauksessa noin tunnin.
Lyhyt ajo ja parkkiin.
Uudellen käynnistettäessä parinkyt minsan päästä auto ei enää käynnistynyt.
Tavallisella akulla varusteulla au y olla ein b oi näin käydä kun ajossa aku on jo lämmennyt.
Kuitenkin taka luukku aukesi sähköllä, elikkä akku ei ollu t kaan loppu.
Kösittääkseni akun j ännite oli juuri alle hybriidijärjestelmän käynnistelen vetojännitteen alapuolella ja vikakodit alkoivat innostua sammutteleen au t oo.
Sanoisin että olen y odella pettynyt toyotaani.- Anonyymi
Mulla pakkasaamuna auto lömmityksessä ja akkulatauksessa noin tunnin.
Lyhyt ajo ja parkkiin.
Uudellen käynnistettäessä parinkyt minsan päästä auto ei enää käynnistynyt.
Tavallisella akulla varusteulla au y olla ein b oi näin käydä kun ajossa aku on jo lämmennyt.
Kuitenkin taka luukku aukesi sähköllä, elikkä akku ei ollu t kaan loppu.
Kösittääkseni akun j ännite oli juuri alle hybriidijärjestelmän käynnistelen vetojännitteen alapuolella ja vikakodit alkoivat innostua sammutteleen au t oo.
Sanoisin että olen y odella pettynyt toyotaani.
*************
Jotta vianhaussa päästäisiin eteenpäin, pitäisi saada tiedot siitä, mikä oli akun napajännite silloin, kun otit auton pois latauksesta ja lähdit ajamaan. Olisi myös hyvä tietää se, mikä oli akun napajännite silloin, kun auto ei enää lähtenyt liikkeelle.
Jotenkin tuntuu siltä, että autosi akku ei lataudu kunnolla tai auton seisoessa joku laite kuluttaa liikaa sähköä. Pitäisi siis mitata se, miten suuri virta akusta otetaan auton ollessa pysähdyksissä. Samaten pitää mitata se, tuleeko DC/DC muuttajalta tarpeeksi latausjännitettä akulle. Omassa hybridi-Auriksessa latausjännite on luokkaa 14,8 V. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Mulla pakkasaamuna auto lömmityksessä ja akkulatauksessa noin tunnin.
Lyhyt ajo ja parkkiin.
Uudellen käynnistettäessä parinkyt minsan päästä auto ei enää käynnistynyt.
Tavallisella akulla varusteulla au y olla ein b oi näin käydä kun ajossa aku on jo lämmennyt.
Kuitenkin taka luukku aukesi sähköllä, elikkä akku ei ollu t kaan loppu.
Kösittääkseni akun j ännite oli juuri alle hybriidijärjestelmän käynnistelen vetojännitteen alapuolella ja vikakodit alkoivat innostua sammutteleen au t oo.
Sanoisin että olen y odella pettynyt toyotaani.
*************
Jotta vianhaussa päästäisiin eteenpäin, pitäisi saada tiedot siitä, mikä oli akun napajännite silloin, kun otit auton pois latauksesta ja lähdit ajamaan. Olisi myös hyvä tietää se, mikä oli akun napajännite silloin, kun auto ei enää lähtenyt liikkeelle.
Jotenkin tuntuu siltä, että autosi akku ei lataudu kunnolla tai auton seisoessa joku laite kuluttaa liikaa sähköä. Pitäisi siis mitata se, miten suuri virta akusta otetaan auton ollessa pysähdyksissä. Samaten pitää mitata se, tuleeko DC/DC muuttajalta tarpeeksi latausjännitettä akulle. Omassa hybridi-Auriksessa latausjännite on luokkaa 14,8 V.Aikamoista turhaa jankutusta lämpimän auton latausjännitteestä
Sehän on. Selvääe että lataus jännite on ok. Mutta kuitenkaan akkua ei ladata yli 12,3v .
Tästäjohtuen akun jännite laskee nopesti kovilla pakkasilla dramssttisesti ale auton sähkölaitteiden nimellisjännitteen .
Tästä auton elektronikanja releet ei tykää ja ajoon lähtö peruutetaan. Pakkasella.
- Anonyymi
Tässä teille amis sähköoppia alket akun sisäisetäresitanssita. Ri
Edisonni kempeleen onni
Lähteen sisäinen resistanssi on käsite, jolla kuvataan jännitelähteen ja virtalähteen napajännitteen putoamista kuormituksen seurauksena. Jännitelähteen sisäinen resistanssi on lähteen kanssa sarjassa, ja virtalähteen sisäinen resistanssi on lähteen rinnalla.
Ideaalisen jännitelähteen antama jännite ei riipu siitä, miten lähdettä kuormitetaan. Todellisen lähteen antama jännite putoaa kuitenkin kuormituksen vaikutuksesta aina jonkin verran. Tilannetta mallinnetaan olettamalla, että ideaalisen lähteen, jonka lähdejännite on {\displaystyle E}E, kanssa on sarjassa tietty resistanssi, lähteen sisäinen resistanssi {\displaystyle R_{i}}{\displaystyle R_{i}}.
Lähteen sisäisen resistanssin {\displaystyle R_{i}}{\displaystyle R_{i}} ja kuorman {\displaystyle R_{L}}{\displaystyle R_{L}} muodostaman sarjakytkennän kokonaisresistanssi on
{\displaystyle R=R_{i} R_{L}}{\displaystyle R=R_{i} R_{L}}.
Kuormaan menevä virta saadaan Ohmin lakia käyttäen
{\displaystyle I={E \over R}={E \over R_{i} R_{L}}}{\displaystyle I={E \over R}={E \over R_{i} R_{L}}}
Kuormaan saatava jännite, eli lähteen napajännite saadaan vähentämällä lähdejännitteestä lähteen sisäisessä resistanssissa syntyvä jännitehäviö:
{\displaystyle U=E-R_{i}I}{\displaystyle U=E-R_{i}I}.
Lähteen sisäinen resistanssi kuvaa siis lähteen kuormitettavuutta. Sisäisen resistanssin ollessa suuri lähteen kuormitettavuus on pieni. Tällainen on tilanne esimerkiksi vajaajännitteisen auton akun ollessa kysymyksessä. Paitsi, että heikossa lataustilassa olevan akun lähdejännite on pienentynyt, myös sen sisäinen resistanssi on kasvanut. Tämän voi helposti havaita, kun perusteellisesti tyhjentynyttä akkua ruvetaan lataamaan. Aluksi akku ei ota virtaa, koska sen sisäinen resistanssi on hyvin suuri. Varaustilan parantuessa sisäinen resistanssi pienenee ja akun vastaanottama virta kasvaa.
Virtalähteen sisäinen resistanssi sijaitsee lähteen rinnalla. Mitä lähempänä ideaalista virtalähde on, sitä suurempi on sen sisäinen resistanssi. Virtalähde, jolla on sisäinen resistanssi, voidaan muuntaa jännitelähteeksi.
Lähteen kuormitettavuus voi myös riippua taajuudesta. Tällöin puhutaan resistanssin sijasta sisäisestä impedanssista.- Anonyymi
> Virtalähteen sisäinen resistanssi sijaitsee lähteen rinnalla.
Että semmoista asinantuntemusta tällä kertaa. Ei jatkoon. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
> Virtalähteen sisäinen resistanssi sijaitsee lähteen rinnalla.
Että semmoista asinantuntemusta tällä kertaa. Ei jatkoon.> Virtalähteen sisäinen resistanssi sijaitsee lähteen rinnalla.
Että semmoista asinantuntemusta tällä kertaa. Ei jatkoon.
*******************
Ei kirjoittajan asiantuntemuksessa ollut mitään vikaa, vaan vika on siinä, että useat sähkömiehetkään eivät ymmärrä virta- ja jännitegeneraattorin periaatteellista eroa. Jännitegeneraattorissa sisävastus on generaattorin kanssa sarjassa, mutta ideaalisen virtageneraattorin sisäinen vastus (on äärettömän suuri) on aivan varmasti virtageneraattorin rinnalla. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
> Virtalähteen sisäinen resistanssi sijaitsee lähteen rinnalla.
Että semmoista asinantuntemusta tällä kertaa. Ei jatkoon.
*******************
Ei kirjoittajan asiantuntemuksessa ollut mitään vikaa, vaan vika on siinä, että useat sähkömiehetkään eivät ymmärrä virta- ja jännitegeneraattorin periaatteellista eroa. Jännitegeneraattorissa sisävastus on generaattorin kanssa sarjassa, mutta ideaalisen virtageneraattorin sisäinen vastus (on äärettömän suuri) on aivan varmasti virtageneraattorin rinnalla.No vikaa oli alkaen siinä, että oli oksennettu noita muotoilukoodeja niin, ettei tuota tekstiä edes kyennyt lukemaan läpi.
Kakkosena aiheen sivusta jaarittelu. Ei selitetty ongelmaa, mikä nyt käsissä.
- Anonyymi
Ei siellä mitään purkauspiiriä tietenkään ole, sellaisessa ei olisi mitään järkeä.
Ajon aikana 12V akkua (yleensä) varataan suurjänniteakusta (jota varaa polttomoottori), siksi 12V akun navoilla esiintyy suurempi jännite kuin mikä ko akun kuormittamaton napajännite on. Akut latautuvat vain kun niitä syötetään lähteestä jonka jännite on suurempi kuin mikä akun kuormittamaton napajännite on, mitä suurempi latausjännite on, sen suuremman virran akku ottaa (paitsi jos on loppunkulunut) ja siis sitä nopeammin akku varautuu täyteen. Liian suurella latausjännitteellä akku kuitenkin menee pilalle, ja jos silloin on akkuun kytkettynä sähkön käyttölaitteita niin nekin saavat ylijännitettä ja voivat helposti vioittua. Lyijyakkujen suurin sallittu latausjännite on siinä 14,75V (riippuu hieman/vähän akun kemiasta).
Kuulemasi releen naksahdus ja samanaikainen 12V akun napajännitteen väliön alenema siis kertoo että 12V akun lataaminen loppui.
Oletko suorittanut latausrituaalia jota valmistaja suosittaa: "Suosittelemme, että vähintään kerran viikossa asetat auton valmiustilaan noin 60 minuutiksi ennen kuin sammutat sen". Jos edellä olevan lukee niin siten että sulkee silmänsä sanalta "vähintään" niin yksi kerta viikossa ei riitä etenkään pakkasilla, paitsi jos autolla ajetaan tuntikausia joka päivä. Valmiustila on sitä että polttomoottori käy tai sillä on mahdollisuus tarvittaessa käydä.- Anonyymi
"Suosittelemme, että vähintään kerran viikossa asetat auton valmiustilaan noin 60 minuutiksi ennen kuin sammutat sen"
Ei voi olla totta. - Anonyymi
Oletko suorittanut latausrituaalia jota valmistaja suosittaa: "Suosittelemme, että vähintään kerran viikossa asetat auton valmiustilaan noin 60 minuutiksi ennen kuin sammutat sen". Jos edellä olevan lukee niin siten että sulkee silmänsä sanalta "vähintään" niin yksi kerta viikossa ei riitä etenkään pakkasilla, paitsi jos autolla ajetaan tuntikausia joka päivä. Valmiustila on sitä että polttomoottori käy tai sillä on mahdollisuus tarvittaessa käydä.
*************
Puolitoista vuotta olen jo hybridi-Tojotalla ajellut, mutta en ole vielä lukenut tarkasti ohjekirjaa. Vanhana sähkömiehenä olen kuitenkin kerran kuussa tarkistanut 12 V akun varaustason, jotta ongelmiin ei jouduttaisi.
Auto on meillä hyvin vähällä käytöllä, joten se ei varmasti riitä akun varaustason pitämiseksi riittävänä. Kaikkina päivinä ei ajeta ollenkaan, ja kauppapäivinäkin ajetaan useimmiten vain noin varttitunti. Vaikka latausjännite autossa onkin 14,8 V, niin latausaika taitaa jäädä vähän lyhyeksi. Mitään vaikeuksia minulla ei ole koskaan ollut, sillä lähden aina ajoon lämpimästä tallista.
Jos tehdas kerran suosittaa sitä, että kerran viikossa akkua lataillaan tunnin ajan, niin helppohan minun on kauppareissun jälkeen kerran viikossa laittaa laturi kiinni latauspisteeseen. Laturini on niin viisas, että se ei ylilataa akkua, joten vahinkoa ei tule, vaikka laturi unohtuisi kiinni pidemmäksikin ajaksi.
Viestistäsi ei kuitenkaan ilmennyt se, johtuuko uusissa autoissa esiintynyt relevika siitä, että vetokela ei toimi vai siitä, että releen kärkien tekemä kontakti on huono. Tämä tieto helpottaisi paljon releongelman selvittämistä. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
"Suosittelemme, että vähintään kerran viikossa asetat auton valmiustilaan noin 60 minuutiksi ennen kuin sammutat sen"
Ei voi olla totta.Noin ne vaan suosittaa, muutkin: https://www.qwant.com/?q=we recommend you put the car in ready mode for about 60 minutes before switching it off again and repeat the process at least once a week
Ja suositukset kohdistuvat maihin joissa pakkastalvea ei lainkaan ole, tai se on hyvin leuto. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Oletko suorittanut latausrituaalia jota valmistaja suosittaa: "Suosittelemme, että vähintään kerran viikossa asetat auton valmiustilaan noin 60 minuutiksi ennen kuin sammutat sen". Jos edellä olevan lukee niin siten että sulkee silmänsä sanalta "vähintään" niin yksi kerta viikossa ei riitä etenkään pakkasilla, paitsi jos autolla ajetaan tuntikausia joka päivä. Valmiustila on sitä että polttomoottori käy tai sillä on mahdollisuus tarvittaessa käydä.
*************
Puolitoista vuotta olen jo hybridi-Tojotalla ajellut, mutta en ole vielä lukenut tarkasti ohjekirjaa. Vanhana sähkömiehenä olen kuitenkin kerran kuussa tarkistanut 12 V akun varaustason, jotta ongelmiin ei jouduttaisi.
Auto on meillä hyvin vähällä käytöllä, joten se ei varmasti riitä akun varaustason pitämiseksi riittävänä. Kaikkina päivinä ei ajeta ollenkaan, ja kauppapäivinäkin ajetaan useimmiten vain noin varttitunti. Vaikka latausjännite autossa onkin 14,8 V, niin latausaika taitaa jäädä vähän lyhyeksi. Mitään vaikeuksia minulla ei ole koskaan ollut, sillä lähden aina ajoon lämpimästä tallista.
Jos tehdas kerran suosittaa sitä, että kerran viikossa akkua lataillaan tunnin ajan, niin helppohan minun on kauppareissun jälkeen kerran viikossa laittaa laturi kiinni latauspisteeseen. Laturini on niin viisas, että se ei ylilataa akkua, joten vahinkoa ei tule, vaikka laturi unohtuisi kiinni pidemmäksikin ajaksi.
Viestistäsi ei kuitenkaan ilmennyt se, johtuuko uusissa autoissa esiintynyt relevika siitä, että vetokela ei toimi vai siitä, että releen kärkien tekemä kontakti on huono. Tämä tieto helpottaisi paljon releongelman selvittämistä.Arvelen että kyseessä ei ole relevika eikä kontaktivika vaan vain liian rankasti purkautunut 12V akku. Jos olisi relevika/kontaktivika niin sittenhän niitä esiintyisi kesäaikaankin. Mutta ei esiinny, vaan vain talvella.
Akku varautuu erittäin hanakasti kun se on esim huoneenlämpöinen, mutta pakkasilla erittäin heikosti. Pakkasillakin akun kyllä saa ottamaan kohtuullisesti virtaa mutta silloin sitä pitää varata sitä rankalla ylijänniteellä (huoltokorjaamojen pikalaturit) ja silloin akun täytyy olla sähköisesti irti autosta ja prosessia pitää valvoa huolellisesti ja herkeämättä. - Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Arvelen että kyseessä ei ole relevika eikä kontaktivika vaan vain liian rankasti purkautunut 12V akku. Jos olisi relevika/kontaktivika niin sittenhän niitä esiintyisi kesäaikaankin. Mutta ei esiinny, vaan vain talvella.
Akku varautuu erittäin hanakasti kun se on esim huoneenlämpöinen, mutta pakkasilla erittäin heikosti. Pakkasillakin akun kyllä saa ottamaan kohtuullisesti virtaa mutta silloin sitä pitää varata sitä rankalla ylijänniteellä (huoltokorjaamojen pikalaturit) ja silloin akun täytyy olla sähköisesti irti autosta ja prosessia pitää valvoa huolellisesti ja herkeämättä.Arvelen että kyseessä ei ole relevika eikä kontaktivika vaan vain liian rankasti purkautunut 12V akku. Jos olisi relevika/kontaktivika niin sittenhän niitä esiintyisi kesäaikaankin. Mutta ei esiinny, vaan vain talvella.
Akku varautuu erittäin hanakasti kun se on esim huoneenlämpöinen, mutta pakkasilla erittäin heikosti. Pakkasillakin akun kyllä saa ottamaan kohtuullisesti virtaa mutta silloin sitä pitää varata sitä rankalla ylijänniteellä (huoltokorjaamojen pikalaturit) ja silloin akun täytyy olla sähköisesti irti autosta ja prosessia pitää valvoa huolellisesti ja herkeämättä.
*********
Olen jo vuosikymmeniä sitten havainnut, että jos tavallista polttomoottoriautoa säilytetään pakkasessa ja sillä ajetaan vain lyhyitä matkoja, niin akun varaustila menee hyvinkin huonoksi, vaikka laturi antaisikin ulos täydet 14 V. Kylmä akku ei vaan lataudu kunnolla, vaan kerran kuussa akku pitäisi ladata kunnollisella laturilla lämpimässä autotallissa. Ilmeisesti hybridi-Tojotassakaan 14,8 V latausjännite ei ole täysin riittävä kovissa pakkasissa, vaan akku alkaa vähitelle menettää varaustaan.
Tänä talvena on olut oikein kunnollisia pakkasia, joten nuoremmatkin kaverit saavat käsityksen siitä, miten vanhat ukot aikoinaan pakkasilla taistelivat autojensa kanssa. Jos hybridi-Tojotan käynnistysvaikeudet johtuvat vain heikosta akusta, niin vika on äärimmäisen helposti korjattavissa valmistajan ohjeita noudattamalla.
- Anonyymi
Todellinen Talviauto 2020?
- Anonyymi
Meidän tojotassa samanlainen käynnistysvika.
- Anonyymi
Meidän tojotassa samanlainen käynnistysvika.
****************
Voisitko vähän tarkemmin selvitellä sitä, miten vika käytännössä ilmenee. Oletko mitannut akun napajännitteen silloin, kun häiriö esiintyi? Loppuiko häiriötoiminta, jos akun latasi ihan täyteen.
Tutkimusten tässä vaiheessa näyttäisi akun kunnosta kertovan kaikkein eniten se, kun mitataan kuljettajan oven avaamisen jälkeen akun jännite. Paljon virtaa ottava ABS-jarrujen pumppu käynnistyy silloin, ja sen toiminta pudottaa reilusti akkujännitettä. Omassa autossani ei ole koskaan ollut käynnistysvaikeuksia, mutta kyllä siinäkin jännite on ABS-pumpun käydessä vain 11,8.
- Anonyymi
Meidän Toyotissa ei ole ikinä ollut vikaa, ei minkäänlaista.
- Anonyymi
Mulla auto hyytyy parkkikaelle vakåikka ladattu akkua josk u s kaksikin tun t ia päivässä lömmitin akkulaturila. Auto hyytyi he t i. Pienen ajon jälkeen.
Siis aam i lla tunti latauksessa ja lyhyt ajo senjälken ei enää l äynniatynyt . Tosi oli kovat pakkaset.
Au t o aina u lkona. - Anonyymi
Voiko sillä ajaa normaalisti?
- Anonyymi
Ei hybriidissä mitään vikaa olekkaan ö ämpimöstä tallista lähdettäessä . Akun puoli latautuminen vaan aiheuttaa öakkasessa pitkää seisseelle tai parikin päivää pakkasessaolleelle autolle sen että se ei käynnisty.
Jos akun jännite laskee vielä tuosta 12,2-3v. Enemmäkin niin. Alkaa vikakodii pukkaa.
Jarrut lukkiutuu ja ajo estetetään t urvallisuuden nimissä.
Myöskään moottori ei kännisty kun. Hybriidiakkuun ei saada yhteyttä
Elikkä hinurii soittelmaan.
Karmitaa kun autolla ei voi lähteä nyt pakkasella mknneklään pidempään reisuun tai vaimo ei suostu lähteen kyytiin.
Ainoo vaihtoehto on kait vaihtaa.- Anonyymi
Ei hybriidissä mitään vikaa olekkaan ö ämpimöstä tallista lähdettäessä . Akun puoli latautuminen vaan aiheuttaa öakkasessa pitkää seisseelle tai parikin päivää pakkasessaolleelle autolle sen että se ei käynnisty.
Jos akun jännite laskee vielä tuosta 12,2-3v. Enemmäkin niin. Alkaa vikakodii pukkaa.
Jarrut lukkiutuu ja ajo estetetään t urvallisuuden nimissä.
Myöskään moottori ei kännisty kun. Hybriidiakkuun ei saada yhteyttä
*************
Mittaustuloksistani saatat nähdä sen, että kunnossa olevassa hybridi-Auriksessa mitään vikakoodeja ei ole koskaan tullut, vaikka käynnistystapahtumassa akkujännite on alimmillaan 11,8 V. ABS-pumppu ottaa melkoisesti virtaa oven aukaisemisen jälkeen, mutta kyllä auto siitä huolimatta käynnistyy. Kaikki 12 V releet vetävät ihan normaalisti vielä 11 voltin jännitteelläkin.
Jos autoosi tulee käynnistyksen yhteydessä vikakoodeja, niin miten saat ne nollattua? Tuleeko vikakoodeja silloinkin, kun annat ABS-pumpun käydä ensin loppuun asti, ja vasta sen jälkeen painat virran päälle?
- Anonyymi
Nyt ymmärrän miksi papparaiset istuvat marketin parkkihallissa Auris Hybridissä, kun mamma on ostoksilla. He lataavat sen 60 min auton käynnistysakkua.
- Anonyymi
Nyt ymmärrän miksi papparaiset istuvat marketin parkkihallissa Auris Hybridissä, kun mamma on ostoksilla. He lataavat sen 60 min auton käynnistysakkua.
********
Kyllä vanhan miehen pitää jo välillä lataillakin, sillä ei se muuten tahdo toimia.
- Anonyymi
Ihan opiskelun vuoksi kannattaa lukea viestiketju vuodelta 2014. Takakontissa olevien akkujen kanssa on esiintynyt ongelmia jo aiemminkin. Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että mitään releongelmia ei todedellisuudessa ole, vaan kaikissa tapauksissa onkin kyse vain liian huonoon varaustilaan päässeessä 12 V akusta. Ongelma ei näköjään ole mikään uusi.
https://keskustelu.suomi24.fi/t/12006813/toyota-auris-hybrid-touring-sport-kuskit-huomio! - Anonyymi
Mitä ihmeen mittauksia.
Mie menen pihalle, nousen autoon, pistän virran pälle ja käynnistän ja lähden ajamaan.
Siinä se. Ei siinä kummempaa ole tarvinut mittailla.
On varmaan noissa toyotissa eri systeemit. - Anonyymi
Huollossa vaihdettiin uusi rele.
Harmaan tilalle puninen rele.
Tietääkö kukaan misi ko. Relenolisi parempi kui narmaa rele.
Onkohan punaine rele ns. Reed lasiputkirele k oka on tuntee t on lämpötiloillemkoska. Siinä ei ole liikuvaa ankkuria vaan kosketin itsessään toimi ankkurina lasipu y ken sisällä.
.- Anonyymi
No voe hitsi mitä siansaksoo.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
No voe hitsi mitä siansaksoo.
Jotkut kirjoittaa jopa muutaman sanan oikein
Komentoivat asia josta ei b ät t iedä mitään.
He ovat suomen täydellinen tulevaisuus kun muuttavat pois kotoa ja ostav t sen mersunsa vuokarayksiön pihaan seisomaa.
- Anonyymi
Onko hybridi Toyotassa oikein abs-jarrut? Ilmeisesti otettu lisävaruste listalta.
- Anonyymi
Johtuuko tuo kolkotus releestä ?
https://www.youtube.com/watch?v=3VGhLjXUn-A- Anonyymi
Ei releestä , ongelma poistui EGR venttiilin puhdistamisella.
- Anonyymi
Hybriidin ongelmat esiintyykin vain kobilla pakkasilla ja autoissa jotka aina ulkona.
Akku joka vattaan vaan alle puoleen täydestaä kapasite y issa ei selbiä kobissa pakkasissa teh t ävästään kun j ännite laskee huomattavasti slle nimellisjänniteen .
Onkohan j apanissa koskaan pakkasta.- Anonyymi
Tiesithän että Toyota testaa ja kehittää autojaan maailman kylmimmissä paikoissa joten se selittää Toyotan täysin ylivertaiset talviominaisuudet. Todistuksena mm. TM:n lukuisat talvitestien voitot jo vuosikymmenien ajalta.
- Anonyymi
Anonyymi kirjoitti:
Tiesithän että Toyota testaa ja kehittää autojaan maailman kylmimmissä paikoissa joten se selittää Toyotan täysin ylivertaiset talviominaisuudet. Todistuksena mm. TM:n lukuisat talvitestien voitot jo vuosikymmenien ajalta.
No en tiennyt.
- Anonyymi
Ei vaan toimi.
- Anonyymi
Releet räpsää ja vikavalot.
- Anonyymi
Ikävä juttu.
Ketjusta on poistettu 2 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Sanna niin nättinä Amsterdamin Business Foorumilla
Upeasti edustaa taas Suomea ulkomailla meidän kansainvälinen superstaramme. Miksei persuilla ole ketään siedettävän näk487445Persujen Anna Koskela kaahasi 172 km/h
Kuvasi samalla myös videota, jonka sitten myöhemmin poisti. Jotenkin tuntuu persuilta lähtevän nyt kaikki lapasesta, va657157Sofia Virran pahoinpitelyä puolustetaan netissä
HS soitti Virran pahoinpitelyä puolustaneille https://www.hs.fi/politiikka/art-2000011516353.html1576744Juuri nyt! Parturi bongattu Sannan seurassa!
🌐 Breking News 📢 🗞️ 🆕 Kaksikko bongattu Suomen Helsingin Töölöstä. Kyllä. Sieltä samasta Töölöstä, josta kuppakin126562Työeläkkeiden maksaminen on lopetettava
Suomen talous on palkansaajien vuosikausia heikentyneen ostovoiman vuoksi niin kuralla, että palkkasumman jakamisessa ta386120Koska Minja Koskela ja Sofia Virta kääntyy islamiin?
Sekä vihreät että vasurit selvästi pitävät islamista ja muslimeista, varsinkin naiset, joten voidaan olettaaa että nuo k715652Purra tekee hyvää työtä, me suomalaiset haluamme että hän jatkaa myös
seuraavan hallituksen valtiovarainministerinä. Kovina aikoina pitää olla kova.135636Ratkaisujen tarjoamisen sijaan SDP on keskittynyt levittämään väärää tietoa
Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi on turhautunut eduskunnassa käytävään salikeskusteluun. Hän kertoo, miksi. – Ko1015425Sebu Tynkkynen vaatii Ulkopoliittisen instituutin rahoituksen leikkaamista
kun UPI:n tutkija kritisoi Tynkkystä, Mikä Trump tuo Tynkkynen oikein luulee olevansa? https://www.iltalehti.fi/politi215362Miksi media ei ole tutkinut Li Anderssonin antifa-yhteyksiä
Antifa on väkivaltainen äärivasemmistolainen terrori-järjestö, joka USA:ssa on nyt kielletty. Andersson itse on äärivas1065035