Nyt tuli mitta täyteen erästä F:llä alkavaa vetonivel- ja oviruttotautista automerkkiä.
Auto lähtee huushollista nyt, lopullinen kyllästymisen syy on se, että sukulaismiehen uudemmasta korimallisesta löytyi samoja vikoja.
Mutta asiaan:
Onko perää, että Astra olisi kiivennyt laadullisesti huomattavasti ylöspäin viime aikoina?
Auto kiinnostaisi, mutta määrätynlainen pelko on persiissä.
Auto lähtee huushollista nyt, lopullinen kyllästymisen syy on se, että sukulaismiehen uudemmasta korimallisesta löytyi samoja vikoja.
Mutta asiaan:
Onko perää, että Astra olisi kiivennyt laadullisesti huomattavasti ylöspäin viime aikoina?
Auto kiinnostaisi, mutta määrätynlainen pelko on persiissä.
Vastaukset 6
Vanhimmat
Opel on auto bildin mukaan nyt kahtena vuotena 2005 ja 2006 Saksan laadukkain auto.
Kyllä laadussa selvä paraneminen on tullut, hyvin ruostesuojattu ja komponenteissa on siirrytty laadukkaisiin verrattuna sitten sen aikaisemman kun laatu oli pahasti pois tolaltaan.
Käyppä kokeilemassa niin huomaat jo ajaessa mikä auto Opel on tänäpäivänä, parhaita ajaa, hyvä alusta ja jousitus, mukavaa kyytiä, jne.
Nykyään eräät tunnetut automerkit rypevät juuri siinä laadutomuudessa jossa Opel kymmenen vuotta sitten.
Suosittelen lämpimästi.
laadussa paljon ylöspäin G-mallin myötä 1998. Maine oli ryvettynyt edellisen mallin ruosteongelmiin. H-malli (2004) on vielä parempi.
Öljynkulutus saataa olla suurta, sillä ventiilienvarsikumit pompsahtaa pois paikoiltaan 80-150tkm kohdalla ja em. kumit kannattaa uusia jakoremmin vaihdon yhteydessä (uusin ja paras evoluutuomalli on vihreäkumi) Tästä tulee lisäkustannusta "vain" n. 200-300€. Öljynsyönti voi olla 1l / 3000km 2,0l koneessa, mutta ei siitä kannata huolestua, korjaa se em. ohjein.
Jakoremmi uusitaan 16 venttiilisissä 60tkm välein, muuten paukahtaa kone pahasti ja 2-3000€ remppa häämöttää.
Takajarrut jumittelee 120tkm kohdalla ja joko vaihdetaan uudet satulat tai joskus herkistäminen auttaa. Takalevyt myös tuolloin uusitaan.
Joskus paukkuu iskarit 120-150tkm kohdalla. Takajousia katkeilee myös 100-150tkm kohdalla.
Sisäilmakierron servomoottori ilmastoidussa mallissa sekoilee 100tkm kohdalla, uusi 73€. Tämän huomaa lasien huurtumisesta epäsäännöllisesti (ohjauslogiikka sekoilee, mutta 73€ auttaa).
Laturit paukkuu 90-150tkm kohdalla, vaihtolaturi n. 250€. En kehdannut sanoa aikaisemmassa viestissäni, että yhdessä Astrassani oli 127tkm kohdalla vaihdettava jo kolmas laturi.
Ilmastoinnin lauhdutin puhkeaa 100-150tkm kohdalla, jos on ajeltu paljon hiekkateitä (puhaltimen ja alumiinikennon väliin keräytyy hiekkaa tuhoisin seurauksin).
1,8 16v. koneen ilmastoinin kompuran magneettikytkimen käämi katkesi (pitää olla 3,5 Ohm, mutta oli ääretön mittauksessa). Uusi käämi 126€ kylmätyöt 80€, jos itsa vaihtaa käämin kompuraan.
ABS jarruvalo syttyi 115tkm kohdalla, ei muuta kuin n. 400€:n osa vaihtoon: vas etupyörän pulssianturi sökö, tällöin pitää vaihtaa integroitu osa, jossa on lisäksi pyörän napa, laakerit, ydin, jossa on vetoakselin boorit. Aika iso möykky (Moto..t:ssä on).
Sitten takavaimentimen ulkopelti repsottelee rumasti n. 100tkm kohdalla: uusi takapönttö. Toiset korjailee jotenkin niitä (kaksoispeltinen, voi hitsata korvakkeet sisemåään peltiin).
Tyhjäkäynti 2l koneessa on toteutettu ns. tyhjäkäyntimoottorilla eli se on magneettiohjattu ilmanohjausluisti, joka karstoittuu ja alkaa jumittelemaan, jolloin tyhjäkäynti huojuu levottomasti. Tämän voi korjata avaamalla se kuin peltipurkin reuna: varovasti ruuvarilla. Ja sitten luistin liikkuvan osan karstat pestään pois ja magneeti reikä myäs. Kamat takaisin. Magneetin päädyssä on O-rengas, joten vettä ei pääse sisään, vaikka hieman rumaksi se jää pikkuvasaran krymppäyksen jälkeen, mutta siihen voi laittaa silikoniliimaa siistimiseksi.
TC valo syttyy mittaristossa itsekseen, eikä sammu nappia painamalla vaan sähköt pois ja uudestaan käyntiin, sitten pelitää muutaman kymmenen kilometriä. Ja kierrosmittari pomppii levottomasti kiihdytettäessä, mutta en ole vielä 1000€ moottorinohjausboxia vaihdattanut, koska auto toimii vielä muuten ihan hyvin (sähkökaavioita tutkimalla muuta järkevää en keksi vaihdettavaksi). Muuten, em. boxia vaihdettaessa pitää olla auton papereiden mukana tullut "Car Pass", jossa kaikki ID tieto on uuden boxin ohjelmointia varten.
Valoautomatiikan rele resitailee, mutta aukaisu ja juotoksien korjaus ja pelittää taas.
Pakokaasujen uudelleenkierrätys EGR venttiili, joka toimii moottorin ollessa kylmä oli ostettaessa sökö, mittarissa oli 107tkm. Se aiheutti nykimistä kylmänä, lapsemme piti niistä kenguruloikista, minä en. Olikohan se jotain 140€ (toiset tulppaa sen pois toiminnasta). Vaihtamisen jälkeen jäi vain pieni juttu:
Toinen joka aiheutti pientä nytkähtelyä ajossa oli puolapaketti tulppien päällä. Tässä paketissa on 4:lle tulpalle muuntajat ns. CDI (Capacitive Discharge Ignition on moottoripyöristä tuttu juttu) systeemiä varten. Paketti vaihtoon (160€) ja viimeisetkin nytkähtelyt hävisivät autosta.
En väitä, että kaikki listassani mainitut viat ovat samassa autossa, mutta kun niitä kolme on ollut, niin tuleehan aina joku uusikin vika esiin ja ne summautuu mieleen.
Ei nämä niin suuria juttuja ole, jos on joskus
rakennellut esim. mopoja, hieman vaan suuremmassa mittakaavassa. Ja hyvä puoli on ollut se, että 2000 luvun autotekniikka on tullut tutuksi.
Lisäksi olen keskustellut merkkihuollon korjaajien kanssa ja eivät ole voineet kiistääkään, että juuri minun autojeni viat ovat olleet tässä maailmassa ainutlaatuisia.
Muuten hyvä peli. En ole vaihtanut pois, päinvastoin hankin taas vähänajetun G:n (onpahan
opittu korjailemaan).
Em. tekniset pikkujutut eivät masenna, kun kyyti on muuten laadukasta. Joka tapauksessa G-Astrat ovat kivoja ajaa ja lähtöhinnaltaan kohtalaisia, joten voihan niiden korjaamiseen satsata eurojakin, että pelittävät luotettavasti.
Tuo Ilmastoinin kompuran käämin pamahtamisessa tarvii tehdä ilmastoinnintäyttö koska sehän vaihtuu käyttöpyörän alta eli ilmastointijärjestelmään ei edes kosketa vaan käyttöpyörä pois ja uusi tilalle näin meillä meni samalla käyttöpyöräkin uusiksi koska siitä laakeri loppui ja rikkoi käämityksen.
ehkä jossakin G-Astra mallissa on tilaa avata se 6mm kierteinen Torx ruuvi kompuran kampiakselin päästä, jotta pääsee käsiksi tuohon käämiin. X18XE1:ssä ei ole tilaa riittävästi ja se Torx aukeaa pöydällä todella helposti tökö-tökö pulttipyssyllä. Sitten saa magneettikytkimen kitkapyörän pois booreista ulospäin vetämällä. Sitten pitää olla tilaa lukkorengaspihdeille, sillä ensiksi otetaan ulommainen rengas pois ja pääsee vetämään pois laakeroidun kytkin käyttöpyörän. Sitten toinen lukkorengas pois ja pääsee vihdoinkin poistamaan sen käämipaketin.
Kylmäainetyöt purku:
Ensiksi pois talteen R134a kylmäaine huoltolaitteella (hyvä tarkastaa että on n. 700 grammaa, jos oli vain puolet: n. 4-6:ssä vuodessa tyypillisesti vähenee puoleen ja lauhduttimen yhteydessä oleva pressostaatti estää kompressorin käynnistymisen n. 3:ssa bar:ssa, sivuhuom.).
Sitten kompuran päältä Torx ruuvi, jolla tulo-paluu letkupaketti on kiinni. Varovasti letkuliitin pois kompurasta, etteivät O-renkaat vaurioidu (pienikin viilto aiheutttaa systeemin tyhjentymisen muutamassa päivässä tai kuukaudessa, sillä n. 17-22bar on korkeapainepuolella kesällä käytettäessä ilmastointia ja 2 bar matalapainepuolella. Lepopaine on 5-6bar). Laita välittömästi ilmastointiteippiä kompuran letkuliitosaukkojen päälle, ettei pieni hiekanjyvä pääse systeemiin, muuten se voi ajautua paisuntaventtiiliin ja estää höyrystymisen ja sitäkautta koko ilmastoinnin jäähdytydvaikutuksen auton sisällä. Ja lisäksi se estää kompuraöljyjen valumisen pois, kun sitä pyörittelee pois otettaessa.
Sähköliitin irti kompurasta. Sitten kompura irti jättäen lohkoon kiinnitysadapterin ja alakautta kompura pois.
Kompura ruuvipenkkiin kiinni ja sitten ym. ohjeiden mukaan käämivaihto.
Magneettikytkimen kampuran 6mm Torx pultti tulee 20Nm (=2kg) momenttiin merkkihuollon (?) mukaan (laippa tuettuna varovasti ruuvipenkkiin) tai sitten varovasti kokemuksella pulttipyssyllä tököttäen. Kompura, letkut, liitin, remmi paikoilleen ja kylmäainetyöt alipainetesteineen ja täyttöineen (max 700 gram ainetta). Pyri tekemään käämivaihto niin nopeaan kun pystyy, ettei kosteutta pääse diffusoitumaan liikää systeemin sisälle (lauhduttajan yhteydessä on säiliö, jonka sisällä on ns. molekyyliseulaa, joka poistaa kosteuden tiettyyn rajaan asti).
Kysymys:
Minä taas ihmetelen, että missä G-Astra mallissa on niin paljon tilaa, että nuo em. toimenpiteet voidaan tehdä kompuran ollessa moottorin kyljessä kiinni?
Uutena ostettu melko tasan neljä vuotta sitten. Nyt mittarissa n. 160 tkm.
- ei öljynlisäystarvetta 30tkm huoltovälillä
- EGR venttiili uusittu 60 (takuuseen) ja 140 tkm kohdalla
- 150 tkm paikkeilla piti ostaa uudet kesärenkaat, samalla aurauksen säätö, ensiasennustalvipyörät menevät vielä tämän talven
- etupyörien jarrupalat vaihdettiin viime viikolla (eka kerta)
- takapyörien jarruja (rumpujarrut) on putsattu pari kertaa likaantumisen aiheuttaman äänen takia
- ajovalopolttimoja menee parinkymmenentuhannen kilometrin välein
Eipä muita vikoja tule mieleen, 30 tkm huoltoväli on plussaa, 8v koneessa hihanvaihtokin 120 tkm välein. Kone on hyvä, vääntävä (monipisteruisku, kun aiemmissa 8v vuosimalleissa yksipiste), ajo-ominaisuudet hyvät, kuskinpenkin säädöt ja mukavuus ovat auton huonointa osaa, sekä pitkien valojen onneton valokuvio (valaisee puunlatvat).