monessa Astrassa, koska lauhduttimen ja puhaltimen väliin sekä puhaltimen kannakkeisiin ylhäällä ja alhaalla kerääntyy hiekkaa ja orgaanista jätettä (puiden lehtiä, siemeniä, yms) ja se pysyy maantiesuolasta kosteana ja korrosoivana.
No mutta pojat, ei hätää, Opel liikkeestä saa 330 Eurolla uuden lauhduttimen ja lisäksi asennus kylmäainetyöt.
Pakko kysy, oppiko tästäkään kukaan mitään?
Opetus:
=======
Puhdistakaa ajoissa em. väliköt, ennenkuin hiekkahiertymä ja ohuen alumiinin korroosio saa kennon vuotamaan,
Jos jollekin jäi kysymistä, älkää epäilkö kysyä lisää (jo 3 G:tä jouduttu korjaamaan 130-190tkm kohdalla em. syystä).
Sitten kompressorin käämipoikki (ei 3,5 Ohm resistanssia) eikä kompura pyöri:
=============================================
Kylmäainetyöt purku:
Ensiksi pois talteen R134a kylmäaine huoltolaitteella (hyvä tarkastaa että on n. 700 grammaa, jos oli vain puolet: n. 4-6:ssä vuodessa tyypillisesti vähenee puoleen ja lauhduttimen yhteydessä oleva pressostaatti estää kompressorin käynnistymisen n. 3:ssa bar:ssa, sama kolme bar on toimivassa systeemissä 3'C:ssa eikä silloin pidäkään toimia, sivuhuom.).
Sitten kompuran päältä Torx ruuvi, jolla tulo-paluu letkupaketti on kiinni. Varovasti letkuliitin pois kompurasta, etteivät O-renkaat vaurioidu (pienikin viilto aiheutttaa systeemin tyhjentymisen muutamassa päivässä tai kuukaudessa, sillä n. 13-22bar on korkeapainepuolella (6'C ...35'C ulklämpötila) käytettäessä ilmastointia ja 2 bar matalapainepuolella. Lepopaine on 5-6bar molemmissa 20'C lämmössä, 4 asteen lämmössä 4bar). Laita välittömästi ilmastointiteippiä kompuran letkuliitosaukkojen päälle, ettei pieni hiekanjyvä pääse systeemiin, muuten se voi ajautua paisuntaventtiiliin ja estää höyrystymisen ja sitäkautta koko ilmastoinnin jäähdytydvaikutuksen auton sisällä. Ja lisäksi se estää kompuraöljyjen valumisen pois, kun sitä pyörittelee pois otettaessa.
Sähköliitin irti kompurasta. Sitten kompura irti jättäen lohkoon kiinnitysadapterin ja alakautta kompura pois.
Kompura ruuvipenkkiin kiinni ja sitten ym. ohjeiden mukaan käämivaihto.
Magneettikytkimen kampuran 6mm Torx pultti tulee 20Nm (=2kg) momenttiin merkkihuollon (?) mukaan (laippa tuettuna varovasti ruuvipenkkiin) tai sitten varovasti kokemuksella pulttipyssyllä tököttäen. Kompura, letkut, liitin, remmi paikoilleen ja kylmäainetyöt alipainetesteineen ja täyttöineen (max 700 gram ainetta). Pyri tekemään käämivaihto niin nopeaan kun pystyy, ettei kosteutta pääse diffusoitumaan liikää systeemin sisälle (lauhduttajan yhteydessä on säiliö, jonka sisällä on ns. molekyyliseulaa, joka poistaa kosteuden tiettyyn rajaan asti).
No mutta pojat, ei hätää, Opel liikkeestä saa 330 Eurolla uuden lauhduttimen ja lisäksi asennus kylmäainetyöt.
Pakko kysy, oppiko tästäkään kukaan mitään?
Opetus:
=======
Puhdistakaa ajoissa em. väliköt, ennenkuin hiekkahiertymä ja ohuen alumiinin korroosio saa kennon vuotamaan,
Jos jollekin jäi kysymistä, älkää epäilkö kysyä lisää (jo 3 G:tä jouduttu korjaamaan 130-190tkm kohdalla em. syystä).
Sitten kompressorin käämipoikki (ei 3,5 Ohm resistanssia) eikä kompura pyöri:
=============================================
Kylmäainetyöt purku:
Ensiksi pois talteen R134a kylmäaine huoltolaitteella (hyvä tarkastaa että on n. 700 grammaa, jos oli vain puolet: n. 4-6:ssä vuodessa tyypillisesti vähenee puoleen ja lauhduttimen yhteydessä oleva pressostaatti estää kompressorin käynnistymisen n. 3:ssa bar:ssa, sama kolme bar on toimivassa systeemissä 3'C:ssa eikä silloin pidäkään toimia, sivuhuom.).
Sitten kompuran päältä Torx ruuvi, jolla tulo-paluu letkupaketti on kiinni. Varovasti letkuliitin pois kompurasta, etteivät O-renkaat vaurioidu (pienikin viilto aiheutttaa systeemin tyhjentymisen muutamassa päivässä tai kuukaudessa, sillä n. 13-22bar on korkeapainepuolella (6'C ...35'C ulklämpötila) käytettäessä ilmastointia ja 2 bar matalapainepuolella. Lepopaine on 5-6bar molemmissa 20'C lämmössä, 4 asteen lämmössä 4bar). Laita välittömästi ilmastointiteippiä kompuran letkuliitosaukkojen päälle, ettei pieni hiekanjyvä pääse systeemiin, muuten se voi ajautua paisuntaventtiiliin ja estää höyrystymisen ja sitäkautta koko ilmastoinnin jäähdytydvaikutuksen auton sisällä. Ja lisäksi se estää kompuraöljyjen valumisen pois, kun sitä pyörittelee pois otettaessa.
Sähköliitin irti kompurasta. Sitten kompura irti jättäen lohkoon kiinnitysadapterin ja alakautta kompura pois.
Kompura ruuvipenkkiin kiinni ja sitten ym. ohjeiden mukaan käämivaihto.
Magneettikytkimen kampuran 6mm Torx pultti tulee 20Nm (=2kg) momenttiin merkkihuollon (?) mukaan (laippa tuettuna varovasti ruuvipenkkiin) tai sitten varovasti kokemuksella pulttipyssyllä tököttäen. Kompura, letkut, liitin, remmi paikoilleen ja kylmäainetyöt alipainetesteineen ja täyttöineen (max 700 gram ainetta). Pyri tekemään käämivaihto niin nopeaan kun pystyy, ettei kosteutta pääse diffusoitumaan liikää systeemin sisälle (lauhduttajan yhteydessä on säiliö, jonka sisällä on ns. molekyyliseulaa, joka poistaa kosteuden tiettyyn rajaan asti).
Vastaukset 7
Vanhimmat
loppukesästä tuo käämi hajosi, astra diesel -01. kompuran tyyppi on sanden SD6V12. Käämiä ei löytynyt kuin merkkiliikkeestä lähes 400 euron hintaan. Meinasin jopa tehdä itse... Mistä moisen käämin saa?? olen soitellut ympäri suomen liikkeitä läpi! Ostan heti, jos joku kohtuuhinnalla myy!!
Haittaakohan, kun järjestelmä on ollut talven tyhjillään? ilmankuivain on uusi.
jos asut liki hesaa,ni kysy tuolta.
http://www.ac-carsystems.fi/
tarkemmin sanoa, olen korjaillut G:n bensakompuran 1.8:sta ja 2.0:ssa on näköjään sama.
Mutta todella se että purkaa käämin ja laskee kierrokset ja mittaa langan paksuuden, niin ei ole paha homma käämiä uudelleen.
70 luvun moottoripyörissä tietyissä merkeissä hajosi laturin roottorin käämi, mikä oli samalla idealla: yksinkertainen käämipakka kuten tämä Opel kompurakäämi on. Tutkin, että se katkeaa aina samasta kohdasta siitä kun käämi lähtee vyyhtiin ja korjasin sen itse.
Luulisin, että kun tutkit käämiä, niin saatat löytää katkoksen ja hyvällä tuurilla kierrä yksi kierros käämiä auki ja juota liittimen johtoon se kiinni niin voi toimia. Näin teoriassa, miten on käytännössä. Mutta jos se on poikki, niin mitäänhän sillä ei tee.
Mutta uusi vaihtokompura on Opelilla 500e, kannattaisiko sitä miettiä?
Se että systeemi on ollut tyhjillään, ei haittaa, jos ei putkenpäät ole olleet auki ja tulppaamatta. Uudet lauhduttajat sisältävät pöntön kyljessä, jonka sisällä on molekyyliseulaa vedenpoistoon eikä sitä varastoinnissa ole suojattu kuin väljilla muovitulpilla->diffuusio puskee vettä sisään ja molekyyliseula kyllästyy, mutta kuitenkin kun laitoin uuden lauhduttajan, ei siihen kerääntynyt vesi haitannut mitään (luulen, että se alipaineistus abs. nollapainepisteeseen 15min saa veden kiehumaan pois huoneenlämmössä Opel huollon automaattisella kylmäainekoneella).
Muista, että systeemiin ei saa päästä liian isoja hiekkapartikkeleja, muuten menee tulipellissä oleva höyrystinsuutin "orifice" tukkoon ja viilentävää jäähtymistä luonnollisesti ei voi tapahtua, kun kylmäaine R134a ei kierrä piirissä.
Kun kaikki on kunnossa, niin 20'C lämmössä on 6bar painetta lepotilassa ja kun pistää ilmastoinnin päälle ja puhaltimen täysille kylmäasennossa, niin korkeapaine on n. 17bar ja matalapainepuoli 2bar. Kun ulkolämpötila on 35'C, on korkeapaine n. 22bar ja tulopuoli kompuralle n. 1,7bar.
Ei se tuon kummallisempaa ole, siitä vain korjailemaan ilmastoinnit kuntoon.
PS. Ilmastoinnin lauhduttajan vuotoon voi kokeilla Plas..c Padd..ng leak glue:ta kunhan hioo kevyesti santapaperilla pinnan ja putsaa rasvat pois tinnerillä (kylmäaineet pitää olla pois paineen vuoksi). Valitettavasti kaikki lauhduttajat ennemmin tai myöhemmin alkavat vuotamaan korroosion vuoksi, jos ei putsaa kaikkia roskia pois tuulettimen alta, mutta tämä vaatii ponnisteluja irroittamalla etupuskurin, koska puhallin ja lauhdutin tulevat alapuolelta pois (muista laittaa heti teipit aukkoihin, että kylmäainepiiriin ei pääse roskia ja teipit vähentävät diffuusion puskemaa vesihöyryä). Ja kevyt sumutus CRc rasvaa korroosioalueelle, jos ei ole vielä vuotanut, saataa pidentää lauhduttajan elinikää.
Hyvin tunnut asiasta olevan perillä. Vaikka kemisti olenkin, en tullut ajatelleeksi ilmankuivaimen toimintamekanismia. Hyvää tietoa siis =)
Käämi on irtonaisena tuolla kaapin pohjalla, ja kompura tulpattuna (liikkeessä asiallisesti tehty). Käämilankaakin löytyy. Kyseessähän on "pelkkä" sähkömagneetti, joten kierrosten määräkään ei liene kriittinen. Ongelma vaan on se, että käämi on valettu jonkinlaisen massan sisään, ja itse käämiä on hankala irrottaa sieltä. Kuinkahan tuon saisi purettua. Liuottimet ja kuumennus kävi mielessä.
Myös R134-kylmäaine, tetrafluorietaani (pääosin) on myöskin jossain määri otsonikerrokselle haitallista, mutta ihmiselle lähes täysin haitatonta.
En asu etelä-suomessa..
Täsmennystä: Kompura on kiinni autossa, putkiliitosten välissä kumitulppaukset, muistaakseni. Joka tapauksessa systeemin pitäisi olla suljettu.
CDI sytytyksen tyristoriboxista laittamalla sen ylösalaisin keittiöuuniin 125'C ja alle keraaminen lautanen, jolloin aamulla oli lähes kaikki epoksiliima valunnut lautaselle.
sitten vain mittailemaan ja tyristori vaihtoon ja muut komponentit kesti sen uunituksen.
Samaa voit kokeilla käämipaketille.
Tuskin siinä rikkinäisen käämin kanssa mitään menettää. Hyvä idea siis. Varmasti parempi kuin kuumailmapuhallin.