Autokuume iski tosi pahasti.Olisi tyrkyllä tuommoinen -01 vuosimallin G-Astra 1.6 16v.Hatcback.Autolla ajettu vajaa satatonnia(95tkm).On ilmastointia ja muuta herkkua.Hintapyynti vajaat 9000 tonnia(8900).Mitä mieltä olette asiantuntijat?Auto ei ole liikkeessä myynnissä van yksityisellä.Mitä kannattaisi eritoten tutkia Opelista?Mitkä on ns."heikot kohdat".Uskoisin hinnassa olevan "tinkivaraa"toivottavasti.Vai unohdanko koko jutun?Asiallisista vastauksista jo etukäteen kiitokset.
aaAAAApuva!!!!!!!!!
apuva apuva aapuva
122841
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 12
Vanhimmat
Tässä:
======
Tyyppiviat:
1. Moottori:
Öljynkulutus saataa olla suurta, sillä ventiilienvarsikumit pompsahtaa pois paikoiltaan 80-150tkm kohdalla ja em. kumit kannattaa uusia jakoremmin vaihdon yhteydessä (uusin ja paras evoluutuomalli on vihreäkumi) Tästä tulee lisäkustannusta "vain" n. 200-300€. Öljynsyönti voi olla 1l / 3000km 2,0l koneessa, mutta ei siitä kannata huolestua, korjaa se em. ohjein.
Jotkut jukuripäät vain ajelee vaikka öljynkulutus on kuin kaksitahtisessa (0.5% suhteella) ja n. 80-100tkm suurella öljynkulutuksella polttaa pakoventtiilin, koska ne ovat jo karstasta tukossa kuin ovat pakoaukotkin (muistakaa ne mopotutkimukset kun oli veden puute-oireita 2t koneessa). Kansi pois ja moottoriosapesukoneeseen, niin 3-4 kertaa pesuohjelmalla on taas puhdas. Voi sen näinkin tehdä,
Jakoremmi uusitaan 16 venttiilisissä 60tkm välein, muuten paukahtaa kone pahasti ja 2-3000€ remppa häämöttää.
Laturit paukkuu 90-150tkm kohdalla, vaihtolaturi n. 250€. Yhdessä Astrassani oli 127tkm kohdalla vaihdettava jo kolmas laturi.
Tyhjäkäynti 2l koneessa on toteutettu ns. tyhjäkäyntimoottorilla eli se on magneettiohjattu ilmanohjausluisti, joka karstoittuu ja alkaa jumittelemaan, jolloin tyhjäkäynti huojuu levottomasti. Tämän voi korjata avaamalla se kuin peltipurkin reuna: varovasti ruuvarilla. Ja sitten luistin liikkuvan osan karstat pestään pois ja magneeti reikä myäs. Kamat takaisin. Magneetin päädyssä on O-rengas, joten vettä ei pääse sisään, vaikka hieman rumaksi se jää pikkuvasaran krymppäyksen jälkeen, mutta siihen voi laittaa silikoniliimaa siistimiseksi.
TC valo syttyy mittaristossa itsekseen, eikä sammu nappia painamalla vaan sähköt pois ja uudestaan käyntiin, sitten pelitää muutaman kymmenen kilometriä. Ja kierrosmittari pomppii levottomasti kiihdytettäessä, (vika löytyi, se oli EGR venttiilin viereinen piuhanippu kulunut puhli ja kierroslukumittarin piuha sai kontaktia maihin siitä -> teippiä ja taas pelittää). Jos olisi ollut moottorinohjausyksikkö sokö, niin em. boxia vaihdettaessa pitää olla auton papereiden mukana tullut "Car Pass", jossa kaikki ID tieto on uuden boxin ohjelmointia varten. Tai sitten maahantuojalta tiedot. Ja ainakin 1000€ takataskussa…
Pakokaasujen uudelleenkierrätys EGR venttiili, joka toimii moottorin ollessa kylmä oli ostettaessa sökö, mittarissa oli 107tkm. Se aiheutti nykimistä kylmänä, lapsemme piti niistä kenguruloikista, minä en. Olikohan se jotain 140€ (toiset tulppaa sen pois toiminnasta). Vaihtamisen jälkeen jäi vain pieni juttu:
Toinen joka aiheutti pientä nytkähtelyä ajossa oli puolapaketti tulppien päällä. Tässä paketissa on 4:lle tulpalle muuntajat ns. CDI (Capacitive Discharge Ignition on moottoripyöristä tuttu juttu) systeemiä varten. Paketti vaihtoon (160€) ja viimeisetkin nytkähtelyt hävisivät autosta.
2.0L moottorin pakosarjan pinnapultteja katkeilee n. 100tkm kohdalla ja joskus jopa sarja on halki ->
Hitsataan mutteri pultin jatkoksi ja pyöritetään katkennut pultti pois. Tai pahoissa jutuissa koko sylinterin kansi pois ja vastakierretapilla pois. Tällöin uusiutuu myös kansitiiveste, joka alkaa vuotamaan joissakin 2L koneissa 160-200tkm kohdalla.
2L koneen öljypumpun hukkaportti takkuilkee ja painevalo vilkkuu -> alhaalta n. 22mm pultti auki ja hukkaportin mäntä ulos ja sen putsaus. Ja/tai sitten öljykello uusiksi.
2L koneen tulppien johtioja katkeilee 100-160tkm kohdalla (häiriövalo mittarissa ja puolitehoinen moottori) ja jos vain ajelee, niin menee puole ja sitten kohta moottorinohjausyksikkö (kuka sanoi Hanoi Rock:sta, että jos on 30 donaa dagataskussa, niin voi tehda mitä vaan mitä haluaa…). Korjatkaa heti, kun häiriö oikkuilöee = 106€.
2. Jarrut:
Takajarrut jumittelee 120tkm kohdalla ja joko vaihdetaan uudet satulat tai joskus herkistäminen auttaa. Takalevyt myös tuolloin uusitaan. Yhdessä oli vaijerien suojakumit sökönä ja jäätyi -> vsi pois sisältä ja kumit vaihtoon -> taas toimii.
Etulevyt uusiksi viimeistään 160-200tkm, min paksuusraja 22mm.
ABS jarruvalo syttyi 115tkm kohdalla, ei muuta kuin n. 400€:n osa vaihtoon: vas etupyörän pulssianturi sökö, tällöin pitää vaihtaa integroitu osa, jossa on lisäksi pyörän napa, laakerit, ydin, jossa on vetoakselin boorit. Aika iso möykky (Moto..t:ssä on napa 100€, mutta siinäei ole ABS takometriä, siis ei käy).
3. Jousitus ja iskunvaimennus:
Joskus paukkuu iskarit 120-150tkm kohdalla (ei mene katsastuksesta läpi). Takajousia katkeilee myös 100-150tkm kohdalla Sedan ja Hatchback:ssä, etujousiakin katkeilee farmareissa.
Usein on vaihdettu alustasarjoja Astroihin (-30mm), jotka eivät käytännössä istu mataluuden vuoksi (pohjakosketuksia). Opel Astran org. Sport alustasarja on hyvä jälkiasennuksena (-20mm).
4. Ylimääräinen lasien huurtuminen ja sisäIlmankierron sekoilu:
Sisäilmakierron servomoottori ilmastoidussa mallissa sekoilee 100tkm kohdalla, uusi 73€. Tämän huomaa lasien huurtumisesta epäsäännöllisesti (ohjauslogiikka sekoilee, mutta 73€ auttaa). Servon voi aukaista ja sen sisällä olevan DC moottorin voi aukaista varovasti ja mikroskoopin alla voi putsata harjat ja kommutaattorin 2000 karkeuden vesihiomapaperilla kuivana pinsettejä hyväksikäyttäen -> kommutaattoriin contact cleaneria lopuksi ja kasaan.
5. Ilmastointi:
Ilmastoinnin lauhdutin puhkeaa 100-150tkm kohdalla, jos on ajeltu paljon hiekkateitä ja orgaanistä jätettä on alumiinipeltien välissä (puhaltimen ja alumiinikennon väliin keräytyy hiekkaa ja org jätettä tuhoisin seurauksin -> hiertymää ja alumiinin korroosiota suolakosteudesta johtuen). Tämän voi ennakoivasti estää putsaamalla flektin ja lauhduttajan välistä hiekat yms. pois 100tkm kohdalla ja laittaa 4kpl 6mm pultin prikkaa per puoli väliin, että flekti tulee kauemmas lauhduttajasta (4mm ulospäin). Kerran kennoa uusittaessa oli letkujen O-renkaat vaihdettava myös, koska profiili ei ollut enää ”O”.
1,8 16v. koneen ilmastoinin kompuran magneettikytkimen käämi katkesi (pitää olla 3,5 Ohm, mutta oli ääretön mittauksessa). Uusi käämi 126€ + kylmätyöt 80€, jos itse vaihtaa käämin kompuraan (joku voi jopa käämiä uudestaan tuon käämipakan).
6. Pakoputki:
Sitten takavaimentimen ulkopelti repsottelee rumasti n. 100tkm kohdalla: uusi takapönttö. Toiset korjailee jotenkin niitä (kaksoispeltinen, voi hitsata korvakkeet sisempään peltiin).
7. Valot:
Valoautomatiikan rele reistailee, mutta aukaisu ja juotoksien korjaus ja pelittää taas.
Ohje releen itse-korjaukseen:
Ota kojelaudan alapuolelta kuljettajan jalkatilasta suojuslevy pois kahdella lattaruuvarille sopivalla ruuvilla (n. 1/4 kierros vastapäivään).
Sitten katso taskulamppua hyväksikäyttäen musta n. 4*4*6cm relettä aika ylhäällä kojelaudan sisällä mustassa poikittaispalkissa. Se rele lähtee pois heiluttaen koko mötikkää, jossa on yksi kiinnitysklipsi: väännä relettä hieman eteenpäin alareunasta ja sitten alaspäin pois vetäen. Thats it (most difficult part).
Siinä on pitkä kiinnitysjohto ja irroita se sitten (varo oikosulkemasta välissä näkyviä johteita lattaruuvarilla kammeten).
Avaa pikkuruuvarilla kammeten releen kansi. Vedä releen sisuskalut pois (tulee helposti).
Katso suurennuslasilla kaikki piirilevyn isoimman releen juotokset juotospuolelta ja yleensä yksi niistä on ilmassa (ns. tinakato ilmiö, kaikki vanhojen telkkareiden korjaajat ovat törmänneet usein tuohon ilmiöön).
Sitten vain uutta tinaa ja kohtalaisen tehokasta juotoskolvia käyttäen tinataan varmuudeksi kaikki releen juotokset (n. 10 kpl), jottei heti kohta toinen tinaus petä. Ja kasaat näitä ohjeita toisinpäin käyttäen (laita aluksi liitin paikoilleen ja kokeile valoja ennen jatkamista).
Relettä on ehkä vaikea aluksi hahmottaa, että mihin laitetaan takaisin, mutta kojelaudan poikittaispalkissa on neliönmuotoinen reikä, johon releen kannessa oleva klipsi tulee. Taiteile se siihen takaisin. Käytä valaistusta lisänä vaikkapa taskulamppua. Kerran meni klipsi poikki (ehkä oli useamman kerran ollut irti tai liikaa voimaa käytetty), joten piti käyttää toisen releen kantta.
8. Ruostevauriot sinkityssa Astrassa 98->
Ruostuminen: G-Astroissa on muovikotelot helmoissa, jotkä keräävät hiekkaa ja n. 200tkm ajetussa on jo lapiollisia märkää hiekkaa sisällä ja ruostumista pinnassa on jo alkanut -> suojaukset ajissa ja auto säilyy pitkään (korjaa takapyöränkaarien lohjenneet maalit samalla).
Takapuskurin alla runsaasti hiekkaa, mutta yleensä ei ruostealkuja.
Mutta takapyörän hiekan heittämässä alakotelossa puskurin takana on jo ruostealku, koska hiekkamyrsky pesee maalin ja sinkin pois -> massasuojaus tehtävä viimeistään n. 150tkm kohdalla.
En väitä, että kaikki listassani mainitut viat ovat samassa autossa, mutta kun niitä neljä jo ollut, niin tuleehan aina joku uusikin vika esiin ja ne summautuu mieleen.
Ei nämä niin suuria juttuja ole, jos on joskus
rakennellut esim. mopoja, hieman vaan suuremmassa mittakaavassa. Ja hyvä puoli on ollut se, että 2000 luvun autotekniikka on tullut tutuksi kytkentäkaavoineen.
Lisäksi olen keskustellut merkkihuollon korjaajien kanssa ja eivät ole voineet kiistääkään, että juuri minun autojeni viat ovat olleet tässä maailmassa ainutlaatuisia.
Muuten hyvä peli. En ole vaihtanut pois, päinvastoin saatan hankkia taas vähänajetun G:n (ompahan
opittu korjailemaan).
Em. tekniset pikkujutut eivät masenna, kun kyyti on muuten laadukasta. Joka tapauksessa G-Astrat ovat kivoja ajaa ja lähtöhinnaltaan kohtalaisia, joten voihan niiden korjaamiseen satsata eurojakin, että pelittää luotettavasti.
Mainitsit vastauksessasi useamman erilaisen Astran, mutta yksikään niistä ei tainnut olla kysyjän mainitsema 1,6 vm. -01. Mun mielestä ei ole todellakaan paljon, jos muutama satanen menee korjaukseen jossakin 100000km:n jälkeen.
Hevosmiesten tietotoimiston vikalista. Jos sulta on joskus laturi paukkunut, ei se vielä tarkoita että niin käy _kaikissa_ G-Astroissa.
Astra H farmari 2004 lopulta alkaen on täysin eri maata kuin vanhat Astrat, osta sellainen.
toimivatko hyvin,
onko lastentauteja.
Olen ajanut vm. 2004 farkulla 2,5 vuotta ja 49 tkm, ja hyvin on auto pelannut. Vm 2004 Astroissa on 2 vuoden / 30 tkm huoltoväli, joten olen käynyt kertaalleen määräaikaishuollossa n. vuosi sitten. Seuraavaan huoltoon on huoltoilmaisimen mukaan hieman alle 10 tkm matkaa. Kummatkin ajovalopolttimot on vaihdettu kertaalleen, ei muita ylimääräisiä korjauksia.
Ensimmäiset Astra farkut toimitettiin asiakkaille marraskuussa 2004, joten niitä tuskin on paljon käytettyjen markkinoilla tarjolla. 5-ovista mallia on myyty 1/2 vuotta pidempään vuonna 2004.
” …2,5 vuotta ja 49 tkm, ja hyvin on auto pelannut.”
Voin vihjaista, että kaikilla autoilla mene hyvin 100 000 km,
vain pienellä osalla on ongelmia, juuri kortin saaneet ovat yksi autontuhooja ryhmä.
Vm 2004 Astroissa on 2 vuoden / 30 tkm huoltoväli, ..”
Miksi jauhaa 2 vuoden huoltoväliä,
kun moottorit ovat samoja joihin valmistaja kokemuksen mukaan puolitettiin öljynvaihtoväli, 1 vuoteen.
Tuo öljynvaihtovälin lyhennys pitää ottaa yhtä asiallisesti,
kuin ed. mallilla nokkahihnan vaihtovälin puolituskin, ei kannata riskeerata.
Saas nähdä,
tuleeko tähän parin vuoden aikana nokkahihnan vaihtovälin puolitusmääräys.
käytössäni olevasta vm. 2004 Astrasta löytyvät edellisestä viestistäni. Keskustelua vm. 2005-2007 Astrojen toimivuudesta ja öljynvaihtoväleistä voit jatkaa muitten kanssa.
"..kaikilla autoilla mene hyvin 100 000 km,
vain pienellä osalla on ongelmia ..."
Voin vihjaista, että kaikki eivät Astroillaan aja yli 100 tkm, auto vaihtuu sitä ennen. Ja vain pienellä osalla on ongelmia, yli 100 tkm ajetun "pommin" hankkineet ovat yksi ryhmä.
"moottorit ovat samoja joihin valmistaja kokemuksen mukaan puolitettiin öljynvaihtoväli, 1 vuoteen."
Eipä se valmistaja ole minun autoni öljynvaihtoväliä puolittanut, ja jos joku on vm. 2004 Astraa hankkimassa, niin tietääpä nyt mikä on öljynvaihtoväli. Opelin öljynvaihtovälin puolituksen todellinen syy on enemmänkin siinä, että autot saataisiin useammin pajalle hyväkatteiseen öljynvaihtoon.
"Saas nähdä, tuleeko tähän parin vuoden aikana nokkahihnan vaihtovälin puolitusmääräys."
Astraa on kaupan muillakin kuin 1.6 twinport moottorilla, jos nokkahihnan kesto epäilyttää. Jos Opelin ostaa omaksi, huolto-ohjelman muutoksiin kannattaa varautua etukäteen. Se on ollut Opelin tapa toimia jo vuosikymmenet.
Unohda koko ooppeli ja osta kunnon auto tässä on osoite kunnon autoon hankintaan ( ps tulee loppu kesästä suomeen.) http://www.km77.com/00/volkswagen/golf/variant/gra/02.asp
eikö tää ww vammanen oo saanut vielä hoitopaikaa.
Itsellä on tommone 01 malli,ajettu hiukka yli 100tkm.
Normaalit huollot riittäneet.Kuuntele sen ilmastoinnin kompuran ääntä,että juriseeko se.
Ruosteita on aika turha alkaa hakeen,jos on hiukankaan viitsitty pestä.Ajettavuus on hyvä,mutta rengasmelu mielestäni turhan voimakas takana.
Joillakin ollut ongelmaa venttiilivarsien kumien kanssa,lisää öljyn kulutusta.Ei tule muuta mieleen.
Tuo hinta ei paha mielestäni,mutta aina kannattaa tinkiä,säästynyt euro on oma euro:)
Minulla on 85 000 ajettu (mittarinsa mukaan) astra g -99. Ostin sen viime vuoden viimeisinä päivinä. Käyntiin lähti ja lähtee kuin kello pakkasista piittaamatta, unelmaisen mukava ajaa, mutta korjaamolla hymyillään ilahtuneesti, kun minut näkevät. Takajousi poikki, raidetankojen päissä löysää, virtalukko niin jäykkä, että juuri onnistuu kääntämään avainta, ohjaus vetelee ja jarrut nykäisevät milloin mihinkin suuntaan. Alkaa jo riittää. Moottori 1,6. Terhakka ja sitkeä. Ei autossa muuta vikaa kuin suuri kiintymys korjaamoihin.
mul on pitemältäkin aikaa kokemusta opeleista ja täl hetkel on menossa g mallin astra jolla olen ajanut 125 000 km ja yhteensä sil on ajettu 203 000 km eikä mitään ajan vuoteen noin 100 000 km