Dodiih
Seuraavat ongelmat askarruttavat. Opeliksessa on 1.6l kaasari kone ja seuraavat pikkuviat pitäisi korjata.
Venttiilikopan tiivisteestä tihkuu öljyä, eli tiiviste vaihtoon, onko paha homma?
Kylmänä ei meinaa käynnistyä, kaasua pumppailemalla käynnistyy aina, mutta joutuu sahaamaan ennen sitä, tyyppivika vai joku viturallaan.
En ole ennen ajanut kaasariautolla joten kaikki vinkit on plussaa.
Ainiin, vielä yksi. Onko normaalia, että 5.vaihteella ei meinaa vetää kunnolla mäkiä ylös jos vauhtia on 60-80km/h. On niin tottunut chipatun tdi koneen vääntöön niin en tiedä.
Seuraavat ongelmat askarruttavat. Opeliksessa on 1.6l kaasari kone ja seuraavat pikkuviat pitäisi korjata.
Venttiilikopan tiivisteestä tihkuu öljyä, eli tiiviste vaihtoon, onko paha homma?
Kylmänä ei meinaa käynnistyä, kaasua pumppailemalla käynnistyy aina, mutta joutuu sahaamaan ennen sitä, tyyppivika vai joku viturallaan.
En ole ennen ajanut kaasariautolla joten kaikki vinkit on plussaa.
Ainiin, vielä yksi. Onko normaalia, että 5.vaihteella ei meinaa vetää kunnolla mäkiä ylös jos vauhtia on 60-80km/h. On niin tottunut chipatun tdi koneen vääntöön niin en tiedä.
Vastaukset 19
Vanhimmat
Tosissasiko kysyit tuota 5. vaihteen kiihtyvyyttä? Bensakoneissa on tavallista, ettei vitoselle ole mitään syytä vaihtaa alle 80km/h nopeuksissa. Vaihteet käyttöön. Ei sitä ylämäkiin kiihdyttämistä vitosella autokaan kestä. Ja tämä ei ole mikään Kadettin ominaisuus vaan pätee yleisesti.
-venttiilikopan tiivistettä ei kannata vaihtaa, vaikka onkin helppo homma, ei nääs pie ko hetke aikaa
-automaattiryyppy ei toimi, tarttes vaihtaa tai ropata
-mäkiin ei nouse vitosella tuolla vauhdilla, harvat välitykset näemmä, alkaa vetää vast 130:ssa ja siteenkin mieluummin alamäkeen, toisaalta ei vie bensaa paljo mittää
>Venttiilikopan tiivisteestä tihkuu öljyä, eli tiiviste vaihtoon, onko paha homma?
Voit vaihtaa itse tai käyttää huoltiksella. Enintään parinkympin homma.
>Kylmänä ei meinaa käynnistyä, kaasua pumppailemalla käynnistyy aina, mutta joutuu sahaamaan ennen sitä, tyyppivika vai joku viturallaan.
Meikäläisellä sama vika talvella, veikkaisin automaattiryyppyä. niin kauan kun jotenkin käyntiin lähtee en ole jaksanut kaasutinhuoltoa etsiä.
Jeps. Eli vaihdeasia tuli selväksi. Tosiaankin olen tottunut ajamaan tuollaisella 300Nm väännöllä.
Tiivisteen vaihdan, kunhan saan pestyksi moottorinympäristön, vinkkejä?
Automaattiryyppy pitää fixata, ei jaksa aina tapella. Korjaussarja kaasariin maksaa 30e, liekkö apua?.
ps. peukaloa ei löydy edes keskeltä kämmentä, joten voi tulla monia yrityksiä ja erehdyksiä
Osta minulta autoosi varajet II kaasutin, sopii sinun moottoriisi, siinä on käsiryyppy, eli vedät vain vaijerin ohjaamoon siinä vasemmalla ratin vieressä on paikka ryypynnupille.
Olen helsingistä, joten tule hakemaan, en lähetä.
Anna mailisi niin mailaan.
Hinnasta voidaan sopia.
Teen ehkä virheen, mutta ajattelin yrittää ropeltaa vanhan kaasarin kuntoon. Saas nähdä mitä tulee.
Omistin pari vastaavaa kedettia ja totesin osia löytyvän kyseiseen autoon joka romuttamolta ja ihmisten nurkista. Kun tarvit uutta käytettyä konetta - kone asennettuna 250 -300e Tampereella.
Ajamisesta tulevat kulut suhteutettuna auton avoon - Suomen edullisin auto!
Näin on. Motonetistä tilasin vähän fixausosia. Kaikki suodattimet, tulpat, sytkänjohdot, tiivisteutä, virranjakajan pyörijän yms. kilkettä ja hintaa tuli 80e, jota pidän aika halpana.
En voi sanoa, että tästä tuli onnellisen pojan ensimmäinen lelu, mutta taatusti ensimmäinen missä likaan sormeni.
Jos olisit kertonut iän ta moottorin tyypin, niin olisi voinut kertoa vieläkin tarkemmin...
No, kopan tiiviste tuppaa tihkumaan enemmän tai vähemmän, ilmeisesti korkkitiiviste ei pidä tai kestä täyssynteettisiä öljyjä? Toisaalta, muuta ei kannata käyttääkään.
Jos kaasuttimena on Pierburg 2E3, niin käyntiinlähtöongelman aiheuttajana on melko varmasti joko rikastimen "vesikellossa" olevan jousen irtoaminen (kallis homma, jos joudut hommaamaan uuden jousen pohjineen) tai lievemmässä tapauksessa rikastinläpän akselilla olevien "klipareiden" takeltelu. Läppä ei sulkeudu joko ollenkaan tai liian vähän.
Veto-ominaisuudet riippuvat aika paljon moottorin tyypistä. V:sta 86 eteenpäin 1,6 on ns SV tyyppiä, (82 hv) jossa on laakeampi vääntökäyrä, eli vääntömomentti säilyy suhteellisen korkealla laajalla ja ennenkaikkea alhaisilla kierrosluvuilla. Vanhempi on SH tyyppiä (90 hv) jonka sitkeys ei ole yhtä hyvä. Välitykset on näissä useimmiten samat. SV koneen jippona on juuri käyttää sitä laakeaa vääntöä yhdistettynä pitkiin välityksiin. Vääntömomentin maksimi sattuu viitosella jonnekin 110 km/h ( 2400rpm) tienoille, eli jos alkuvauhti mäkeen mennessä on tuota luokkaa, niin aika pitkä mäki menee ylös vaihtamatta ja kaasua lisää painamatta. Kulutus tällöin jää reilusti alle 6:en litran vaikka keskinopeus on silti yli 90.
Nopeus jossa voi viitosta käyttää, riippuu tietenkin kuormituksesta, jyrkkään ylämäkeen ei kannata kiusata alle 80, mutta toisaalta alamäkeen voi jo heittää viitosen jo 60 tienoilla, alkuun vaan kevyesti kaasua.
Jeps, eli moottori on vm. 89 ja kori 88. Pitää tutkia sitä kaasaria korjausoppaan kanssa ja katsella mikä siinä mättää.
Millähän tavalla tuo konehuone pitäisi pestä kun se on aika paskaisen näköinen, erottaisi sitten öljyvuodotkin.
Mulla kans samanlaisessa kaasarissa temppuili ryyppy pari vuotta sitten. Mulla riitti vaan että käytin pajalla säädettävänä sen, ei tainnu olla kun joku vähä jumissa. Ja jos peset moottorin niin kannattas suojata varmaan laturi ja virranjakaja (vaikka muovikassit päälle ja vähä teipillä kiinni) ja ruiskuttaa moottorin päälle liuotinpesuainetta ja antaa liueta vähän aikaa ja kuumalla vedellä ja kovalla paineella vaan kone puhtaaks.
Älä turhaan pese sitä, alkaa ruostua!
Ruiskuta puoli pulloa crc:tä kaasuttimen vivustoihin/akseleihin/jousiin.
Saattaa ruveta toimimaan ilman purkamista.
Automaattiryypyn "kupuvärkin" kun avaa, on siellä bimetallijousi
irronnut keskitapistansa. Sen kun liimaa/muuten kiilaa kiinni, jopa
pelittää taas.
Osta venttiilikopan tiiviste Biltemasta, se pitää, Opelin
alkuperäinen ei pidä.
Älä turhaan tuhlaa rahojasi synteettisiin öljyihin,
mikä vaan kelpaa.
Nimim. Kokemusta on 480 000 km.
Ps. Viitosta voi aivan hyvin käyttää 50 km/h vauhdista alkaen!
Kone ja laatikko kestää!! Pensaa säästyy!
Missäs päin tuolla suurinpiirtein sijaitsee lätkät mistä näkee minkämallinen mooottori ja vaihdelaatikko on kyseessä? Kun muuta tietoa ei ole kuin motti on 1.6l kaasarina mitä ilmeisemmin 2E3, vaihteisto 5.pykäläinen
Eikös se moottorin tyyppi ole merkitty sarjanumeron yhteyteen...muistaakseni näin. Eräs tuntomerkki on öljynsuodatin, SV:ssä se on vaakasuorassa, SH:ssa pystymmmässä.
Vaihteiston tyyppiä ei ole selkokielellä sanottu missään, F13:sta taitaa olla täyttötulppa vaihteensiitäjätangon vasemmalla puolella, F16 oikealla? Öljypinnan tarkistustulppa on kanssa eri puolella vetoakselia kuskin puolella.
Kaasarin tyyppi lukee ilmanputsarin kotelon alla yläreunassa, ainakin Pierburgissa.
Öljyistä sen verran että koska hinnaneroa on vähemmän kuin puolet ja kuitenkin vaihtoväli voi olla kaksinkertainen, ei oikein ole mieltä käyttää jäykempää mineraaliöljyä.
Tarkoitatko, että kun mineraaliöljylläkin vaihtoväli on 15 000 km,
on se synteettisellä 30 000 km? Näinhän se kyllä onkin. tuon
ikäisessä Opelissa riittää, kun öljyä ei enää vaihda koskaan, ainoastaan
lisää tarvittaessa. Auton kori lahoaa korjauskelvottomaksi ennen,
kuin moottori kuluu öljyn vaihtamattomuuden takia.
Omalla 1.6SV-Vectralla öljyt vaihdoin satunnaisesti 15 000 - 25 000 km
välein, välillä synteettistä, välillä halpaa Opel-mineraaliöljyä.
Nyt takajouset menevät ruosteisten "runkopalkkien" sisään, kori
muutenkin on mätä, mutta moottori on huippukunnossa, ei juuri kuluta
öljyäkään. Ajettu 480 000 km. Aivan turhaa on ollut synteettisen
öljyn käyttö. Hyvä kone menee kaatopaikalle.
Mineraaliöljyllä ajaisin 5000-7500 km ja synteettisellä 15 000, riippuen olosuhteista. Ei se kone tuolla "huoltoohjelmalla" varmaan ihan tiivis enää ole. Öljynvaihtovälit yleensäkin on ajateltu keski-euroopan helppoihin lämpötilaolosuhteisiin ja päällystetyille teille. Suomessa on terveellistä lyhentää väliä.
Jos se ei kerran kuluta niin et sitten lisääkkään joten ennenpitkää moottorissa kiertää öljy, vaan ei voitelu-.
Jatkan inttämistä: Mitä sillä saavuttaa, että öljyjä vaihtaa tiheämmin, kuin
autotehtaan huolto-ohjeessa/ohjelmassa sanotaan? -89-SV-moottorissa
vaihtoväli SF-luokan öljyllä on 15 000 km. Siis mikä tahansa
halpa mineraaliöljy kelpaa hyvin. Mikä on muuttunut moottoritekniikassa
viime vuosina, että uusissa koneissa vaihtovälit ovat 15000 - 50000 km?
Ei mikään ole muuttunut. SV-koneenikin on kestänyt loistavasti
ylipitkät vaihtovälit. Olisi pitänyt pidentää ne vielä tuplaksi,
koska nyt auto on romuna mädäntyneen korinsa vuoksi.
Suomen oloissa ei ole mitään, mikä edellyttäisi ylitiheätä öljynvaihtoväliä!
Se on vain öljykauppiaiden aivopesua.
Ps. TDI-Volvokin on jo toiminut 300 000 km ylipitkillä öljynvaihtoväleillä!
Siinä öljyä ei tarvitse lisätä lainkaan 20 000 km vaihtovälin kuluessa.
SV-opelissa (480 000 km ajettu) pitää litra lisätä samalla matkalla.
se vaihtovälin pidentyminen johtuu öljynlaadun kehityksestä, eihän 80-luvun lopun öljyjä voida edes verrata tämän päivän öljyihin. itsellä on 280000 ajettu e raketti jossa on uudesta lähtien käytetty 20w50 öljyjä ja kerran erehdyin laittamaan 5w50 täyssynteettiset pesevät öljyt. parin tuhannen jälkeen joutui jo lisään öljyä vähän väliä ja sen jälkeen palasin mineraaliin. myt joutuu lisään tossa 6000km jälkeen ekan kerran.
No jos tossa on ainoat ongelmat, niin onneksi olkoon, ajat 100% varmuudella euroopaan parhaalla kadetilla. Auto on varmuudella huonoimmin tehty auto mitä autonvalmistusteollisuus on koskaan tuottanut. Tiedän tuon koska erittäin valitettavasti yhden aikoinaan omistin.
Eli äläppä hätäile noita pikkuongelmia, paljon, paljon, paljon lisää ja pahempaa on vielä tulossa.