Kondensaattori

Sen verran wanha on että kärjet löytyy. Löytyy kaksi alkuperäistä konkkaa, mutta taitavat olla rikki, kun mittaa mittarilla ohmeja niin näyttää samaa, kun ei mittarin johtoja laittaisi mihinkään. Uusi alkuperäinen maksaa n. 30e että ei sellaista huvittaisi enää ostaa ja jos sekin kestää taas sen 100m ajoa. Noissa alkuperäisissä ei ole mitään merkintöjä. Itellä löytyy tälläsiä: 1000µF 25V, 220µF 25v ja 470µF 40v

kdsjiosgjdui kirjoitti:

Sen verran wanha on että kärjet löytyy. Löytyy kaksi alkuperäistä konkkaa, mutta taitavat olla rikki, kun mittaa mittarilla ohmeja niin näyttää samaa, kun ei mittarin johtoja laittaisi mihinkään. Uusi alkuperäinen maksaa n. 30e että ei sellaista huvittaisi enää ostaa ja jos sekin kestää taas sen 100m ajoa. Noissa alkuperäisissä ei ole mitään merkintöjä. Itellä löytyy tälläsiä: 1000µF 25V, 220µF 25v ja 470µF 40v

Lue lisää

Kondensaattorin ainoa tehtävä on sammuttaa kärkien välille syntyvä kipinä kärkien avautuessa, eli se suojaa kärkiä piikittymiseltä. Liian suuresta kapasitanssista ei ole muuta haittaa kuin suuri koko. Jännitekestoisuus on tärkeä seikka.

Evinrude_ kirjoitti:

Kondensaattorin ainoa tehtävä on sammuttaa kärkien välille syntyvä kipinä kärkien avautuessa, eli se suojaa kärkiä piikittymiseltä. Liian suuresta kapasitanssista ei ole muuta haittaa kuin suuri koko. Jännitekestoisuus on tärkeä seikka.

Lue lisää

Juu nyt kärkien välille tulee kipinä eli konkka paskana. Mikä kumma sen hajottaa? Täysin tuliterä osa oli. Paljonko tuollaiset sitten yleensä antaa jännitettä eli mikä sen jännitekestoisuuden olisi hyvä olla? Mittarilla kun mittaa niin ei näytä kun enimmillään reilu 30v, mutta taitaa johtua siitä ettei mittarin päivitystiheys ole tarpeeksi suuri. (mittasin tulpalta)

kdsjiosgjdui kirjoitti:

Juu nyt kärkien välille tulee kipinä eli konkka paskana. Mikä kumma sen hajottaa? Täysin tuliterä osa oli. Paljonko tuollaiset sitten yleensä antaa jännitettä eli mikä sen jännitekestoisuuden olisi hyvä olla? Mittarilla kun mittaa niin ei näytä kun enimmillään reilu 30v, mutta taitaa johtua siitä ettei mittarin päivitystiheys ole tarpeeksi suuri. (mittasin tulpalta)

Lue lisää

Tai no eihän tuo mittaustulos konkkaan vaikuta vaikka olisi tullut tsiljoona volttia kun mittasin puolan jälkeen. (?)

Evinrude_ kirjoitti:

Kondensaattorin ainoa tehtävä on sammuttaa kärkien välille syntyvä kipinä kärkien avautuessa, eli se suojaa kärkiä piikittymiseltä. Liian suuresta kapasitanssista ei ole muuta haittaa kuin suuri koko. Jännitekestoisuus on tärkeä seikka.

Lue lisää

mutta auton sähkölaitteista löytyy "Autojen sähkövarusteet ja niiden huolto" -kirjasta tieto katkojankärkien rinnalle kytkettävästä kondensaattorista maininta, että sen kapasitanssin tulee olla välillä 0,1 ... 0,3 mikrofaradia ja jännitekestoisuuden 1000 volttia. Vaikka kondensaattori on kytketty puolan pienjännitepuolelle, niin virran katkaisuhetkellä syntyvä sähköinen "takapotku" , joka aiheuttaa katkojassa kipinöinnin, voi olla verraten suurijännitteinen siksi, että kyse on hyvin nopeasta jännitteen putoamisesta ja siitä johtuvasta magneettikentän häviämisesta, joka samalla synnyttää puolan suurjännitepuolella sytytyskipinää varten suurjännitteen. Kapasitanssilla on merkitystä, ja parasta toimintaa varten voi joutua hakemaan oikeaa arvoa jostain tuolta väliltä. Todennäköisesti perämoottorissasi on suunnilleen samankokoinen kapasiittori. Raditarvikeliikkeestä löydät oikean kokoisen laitteen verraten halvalla; moottoreiden varaosat ovat moninkertaisesti kalliimpia.

Hauenleuka kirjoitti:

mutta auton sähkölaitteista löytyy "Autojen sähkövarusteet ja niiden huolto" -kirjasta tieto katkojankärkien rinnalle kytkettävästä kondensaattorista maininta, että sen kapasitanssin tulee olla välillä 0,1 ... 0,3 mikrofaradia ja jännitekestoisuuden 1000 volttia. Vaikka kondensaattori on kytketty puolan pienjännitepuolelle, niin virran katkaisuhetkellä syntyvä sähköinen "takapotku" , joka aiheuttaa katkojassa kipinöinnin, voi olla verraten suurijännitteinen siksi, että kyse on hyvin nopeasta jännitteen putoamisesta ja siitä johtuvasta magneettikentän häviämisesta, joka samalla synnyttää puolan suurjännitepuolella sytytyskipinää varten suurjännitteen. Kapasitanssilla on merkitystä, ja parasta toimintaa varten voi joutua hakemaan oikeaa arvoa jostain tuolta väliltä. Todennäköisesti perämoottorissasi on suunnilleen samankokoinen kapasiittori. Raditarvikeliikkeestä löydät oikean kokoisen laitteen verraten halvalla; moottoreiden varaosat ovat moninkertaisesti kalliimpia.

Lue lisää

Kiitoksia vastauksista. Bebekin sivuilta noita katselin ja siellä näytti olevan vain polko- ja smd-kondensaattoreita, joissa jännitekesto oli väh. 1000v. Mitä nuo termit oikein tarkoittavat ja millainen sen pitäisi olla?

kdsjiosgjdui kirjoitti:

Kiitoksia vastauksista. Bebekin sivuilta noita katselin ja siellä näytti olevan vain polko- ja smd-kondensaattoreita, joissa jännitekesto oli väh. 1000v. Mitä nuo termit oikein tarkoittavat ja millainen sen pitäisi olla?

Lue lisää

Konkan hakeminen voi olla hiukan hankalaa kun ei tiedä arvoja. Arvo on nimittäin käytetyn puolan induktanssin mukainen. Se on sarjaresonassissa toimiessaan ja silloin kipinää kärkien välissä ei juurikaan ilmene. Samoin käy myös kärkien kulumisen (lue piikin muodostuminen) pysyy huomattavasti pienempänä. Kärkivälillä rajoitetaan kondensaattorin yli muodostuvaa jännitettä. Liian suuri kärkiväli tuohoaa kondensaattoreita "sikana". Liian suuri kärkiväli tulpassa ei ole terveellistä puolalle josta kärsii myös kärjet ja konkka.
Tämä ensiapuna josta huomaat ettei yhtä syytä oikeastaan ole vaan on kyse kokonaisuudesta joka tarvitsee saada tasapainoon jolloin perämoottorisi vie sinut kalaan ja tuo luotettavasti takaisinkin.

kdsjiosgjdui kirjoitti:

Kiitoksia vastauksista. Bebekin sivuilta noita katselin ja siellä näytti olevan vain polko- ja smd-kondensaattoreita, joissa jännitekesto oli väh. 1000v. Mitä nuo termit oikein tarkoittavat ja millainen sen pitäisi olla?

Lue lisää

Mulla on yli 40 vuotta vanha 4 heppanen Monark ja sekin teki taannoin samanlaisia temppuja. Se oli just maaginen 100 metriä ja stop. Mutta se vaan pätki muutaman kerran ja sen jälkeen toimi ihan hyvin ???? Vaikka kuinka sitä ihmetteli niin lopputulos oli nolla. Lopulta kun kaikki oli tarkastettu sen sata kertaa eikä vikaa löytynyt niin se vaan päätti ruveta toimimaan normaalisti ??
Mistä olet mitannut ton 30 volttia ? Sammutus napilta vai onko siinä virran ulosotto ? Kyllä se järjestelmä on todennäköisimmin 6 volttinen. Jos mittaat ohmi mittarilla kondensaattorin niin se ei saakkaan näyttää mitään. Jos se näyttää jotain niin silloin se on ainakin rikki. Sinällään kondensaattoria se ei tarvitse käydäkseen. Sen voi jättää vaikka pois. Ei vaan kannata pitkälle ajella muuten kärjet on huonolla hapella. Voi ilman käydä huonommin mutta käy kuitenkin. Sytytyspuola pitäs päästä mittaamaan silloin kun sammuu. Ymmärsin että kun se sammuu niin hetken päästä taas toimii ?? Viittais enempi puola vikaan. Lämmetessä laajenee ja syntyy katkos. Jäähdyttyä taas hetken kaikki toimii. Jos konkka on saanut kipeetä niin ensimmäinen sammuminen on myös viimeinen.
Jos haluat kokeilla konkan vaihtoa niin autotarvike liikkeeseen ja vanha mukaan. Ne on kaikki aika saman kokoisia ja eihän sitä kukaan ole määrännyt et sen pitäis olla mangneeton sisällä. Vähän kun soveltaa niin voi sen johdottaa ulkopuolellekin, silloin ei ainakaan ole väliä minkä näkönen ja kokonen se on.
Jos vaan suinkin saat sen toimimaan niin älä hävitä sitä. Uusi moottori on kuitenkin n. 700€ sijoitus ja kun ottaa huomioon käytön määrän niin minä ainakin ajan omalla hautaan asti. Uudet on nelitahtisia ja hetken päästä onkin jo muut murheet kun pelkkä kipinä.

aratus kirjoitti:

Mulla on yli 40 vuotta vanha 4 heppanen Monark ja sekin teki taannoin samanlaisia temppuja. Se oli just maaginen 100 metriä ja stop. Mutta se vaan pätki muutaman kerran ja sen jälkeen toimi ihan hyvin ???? Vaikka kuinka sitä ihmetteli niin lopputulos oli nolla. Lopulta kun kaikki oli tarkastettu sen sata kertaa eikä vikaa löytynyt niin se vaan päätti ruveta toimimaan normaalisti ??
Mistä olet mitannut ton 30 volttia ? Sammutus napilta vai onko siinä virran ulosotto ? Kyllä se järjestelmä on todennäköisimmin 6 volttinen. Jos mittaat ohmi mittarilla kondensaattorin niin se ei saakkaan näyttää mitään. Jos se näyttää jotain niin silloin se on ainakin rikki. Sinällään kondensaattoria se ei tarvitse käydäkseen. Sen voi jättää vaikka pois. Ei vaan kannata pitkälle ajella muuten kärjet on huonolla hapella. Voi ilman käydä huonommin mutta käy kuitenkin. Sytytyspuola pitäs päästä mittaamaan silloin kun sammuu. Ymmärsin että kun se sammuu niin hetken päästä taas toimii ?? Viittais enempi puola vikaan. Lämmetessä laajenee ja syntyy katkos. Jäähdyttyä taas hetken kaikki toimii. Jos konkka on saanut kipeetä niin ensimmäinen sammuminen on myös viimeinen.
Jos haluat kokeilla konkan vaihtoa niin autotarvike liikkeeseen ja vanha mukaan. Ne on kaikki aika saman kokoisia ja eihän sitä kukaan ole määrännyt et sen pitäis olla mangneeton sisällä. Vähän kun soveltaa niin voi sen johdottaa ulkopuolellekin, silloin ei ainakaan ole väliä minkä näkönen ja kokonen se on.
Jos vaan suinkin saat sen toimimaan niin älä hävitä sitä. Uusi moottori on kuitenkin n. 700€ sijoitus ja kun ottaa huomioon käytön määrän niin minä ainakin ajan omalla hautaan asti. Uudet on nelitahtisia ja hetken päästä onkin jo muut murheet kun pelkkä kipinä.

Lue lisää

Tuo 30v tuli tulpalta, mutta senhän pitää olla jotain aivan muuta eli johtui varmaan siitä, että mittari ei ehdi päivittymään kun virta jo katkeaa. Eikös teoriassa mittarin pitäisi jo hajota kun puolan jälkeen mittaa? Ja tuosta sammumisesta niin aikasemmin teki siis sellaista, että kävi huonosti eikä ottanut kierroksia ja silloin huomasin kipinän kärkivälissä. Vaihdoin konkan uuteen samanlaiseen ja säädin sytytyksen kohdalleen niin toimi tuon 100m hyvin eikä sen jälkeen inahtanutkaan. Kipinä ainakin tulee silti. Puolaa ainakaan ei viitsisi vaihtaa kun sellanen uus tekee n. 150e.

Ja moottorista: Tämä on tietääkseni jostakin 70-luvulta tämä vehje (mercury). Toiminut joskus todella hyvin, mutta seisoi pari vuotta varastossa.

Evinrude_ kirjoitti:

Kondensaattorin ainoa tehtävä on sammuttaa kärkien välille syntyvä kipinä kärkien avautuessa, eli se suojaa kärkiä piikittymiseltä. Liian suuresta kapasitanssista ei ole muuta haittaa kuin suuri koko. Jännitekestoisuus on tärkeä seikka.

Lue lisää

Onpa täällä tänään viisaita!
"Liian suuresta kapasitanssista ei ole muuta haittaa kuin suuri koko."

Laita sitten 100µF/400V käynnistyskondensaattori, niin piisaa sulle loppuiäksi, eikä bensaakaan kulu, kun kipinää ei synny!!

Täyspäisemmät ovat täällä jo sanoneet, että sen kondensaattorin optimikoko riippuu puolan induktanssista. Liian pienellä katkojan kärjet kipinöi ja liian suurella virran katkeamisnopeus on liian pieni synnyttääkseen tulppaan kunnon kipinää.

Hoh..hoh.. kirjoitti:

Onpa täällä tänään viisaita!
"Liian suuresta kapasitanssista ei ole muuta haittaa kuin suuri koko."

Laita sitten 100µF/400V käynnistyskondensaattori, niin piisaa sulle loppuiäksi, eikä bensaakaan kulu, kun kipinää ei synny!!

Täyspäisemmät ovat täällä jo sanoneet, että sen kondensaattorin optimikoko riippuu puolan induktanssista. Liian pienellä katkojan kärjet kipinöi ja liian suurella virran katkeamisnopeus on liian pieni synnyttääkseen tulppaan kunnon kipinää.

Lue lisää

Ovatko magneeton kaikki eristykset kunnossa?

Kipinäväli kirjoitti:

Ovatko magneeton kaikki eristykset kunnossa?

Täytyypä huomenna katsoa eristykset.

kdsjiosgjdui kirjoitti:

Täytyypä huomenna katsoa eristykset.

Kondensaattorit (elkot) saataa olla jo ostettaessa vanhaa kamaa,ja näin ollen niiden vuotovirta myös kasvanut.

Kipinäväli kirjoitti:

Ovatko magneeton kaikki eristykset kunnossa?

Jawassa paloi joku käämitys - en muista enää nimiä niille osille.
Se paloi toistuvasti.
Luultavasti akselissa oli heittoa, laakeri kulunut siitä mihin magneetto laitettiin kiilalla.
Taisi alkuperäinen ongelma olla kuitenkin kärkien kondensaattoreissa.

assss kirjoitti:

Jawassa paloi joku käämitys - en muista enää nimiä niille osille.
Se paloi toistuvasti.
Luultavasti akselissa oli heittoa, laakeri kulunut siitä mihin magneetto laitettiin kiilalla.
Taisi alkuperäinen ongelma olla kuitenkin kärkien kondensaattoreissa.

Lue lisää

Ope jo hieman sivusikin asiaa, mutta paikataan vielä sen verran, että kyllä sillä kondensaattorin arvolla on suuri merkitys myös sytytys kipinän laatuun. Sopivasti vireessä ollessaan kela (puola) ja kondensaattori saavat aikaan vaimenevan värähtelyn halutulla taajuudella, jolloin tulpan kärkivälissä ei ole vain kipinä, vaan sarja perättäisiä kipinöitä.

kdsjiosgjdui kirjoitti:

Sen verran wanha on että kärjet löytyy. Löytyy kaksi alkuperäistä konkkaa, mutta taitavat olla rikki, kun mittaa mittarilla ohmeja niin näyttää samaa, kun ei mittarin johtoja laittaisi mihinkään. Uusi alkuperäinen maksaa n. 30e että ei sellaista huvittaisi enää ostaa ja jos sekin kestää taas sen 100m ajoa. Noissa alkuperäisissä ei ole mitään merkintöjä. Itellä löytyy tälläsiä: 1000µF 25V, 220µF 25v ja 470µF 40v

Lue lisää

Elkot on tarkoitettu tasajännitteelle. Vaikka mielummin auton konkka.