Etujousten vaihto Astra G vm. 1998

Terve!
 
Netti on tietysti pullollaan ohjeita ja "ohjeita" ja tässä yksi ulkomuistista lisää, uskaltaako näitä tänne laittaa?
1. Auto suoralle alustalle, pyörän pulttien löysäys, kun pyörät vielä maassa.
2. Auton keula tunkilla ylös ja kunnon tuenta pukeilla "kovista"kohdista, ei pyörantuennoista (harkoilla, teräspukeilla lauta tms pehmikkeeksi) käsijarru päälle kunnon topparit takarenkaiden eteen ja taakse, ettei auto tipahda remonttimiehen päälle.
3. pyörä pois
4. iskarin/jousen alapää on kiinni navassa parilla pultilla & mutterilla, nämä muistaakseni E-sarjan päillä (E18???) l. hyvä olis satsi E-hylsyjä, niin säilyy pultinpäät ehjinä. Ohessa nettilinkki (corsa) kuvilla, missä normaali 18mm avain sopii.  Muistaakseni oman Astra G:n pyöräntuennasta löytyy tähtipäisiä E-jotakin ja normaaleihin markettihylsysarjoihin kuulumattomia mutteripäitä esim. 14mm ja 18mm!.
5. Jousen/iskarin yläpään laakeri on kiinni parilla pultilla lokasuojassa. Näkyy  konehuoneen puolella, sijainti lienee ilmeinen.
6. Kallistuksenvakaimen (”koiranluu”) yhdystanko on muistaakseni kiinni iskarin yläpäässä korvakkeessa (pallonivel jossa joko niveltapissa 6-kolo, torx –päässä tai sitten suora tapin osa, mihin mahtuu jakari tai kiintoavain) l. tämäkin pitää aukaista. Nämä auki ja teoriassa jousi/iskunvaimenninpaketti laakereineen on irti. Käytäntö ehkä hieman toinen l. moska voi sopivasti annosteltuna olla ratkaisu, mutta jarruletkuja ja abs-piuhoja syytä varoa... ja lisäksi crc- jne.
7. Nyt pitäis ao. jousi-vaimennin-laakeri-paketti saada purettua l. tarvitaan jousenpuristinta 2 kpl.
Iskarin yläpäässä on iso mutteri ja pultin/iskarin varren päässä on joko kuusio- tai torx-avaimen mentävä kolo, millä pidetään varsi paikallaan, kun avataan mutteri (ks. oheisessa linkissä ao. mutteria löysättiin hieman paketin ollessa kiinni autossa, helpottanee myöhemmässä vaiheessa). Ruuvaa puristimilla jousta kasaan, niin että mutterin aukaisu onnistuu ja avaa mutteri. Vedä yläpään joustinlaakeri ja vastakpl (pelti”jousikuppi”) pois iskarista, ja vedä iskari pois vanhan jousen sisältä.  Ole varovainen, ettei paketti laukea käsiin so. jousipuristimet pysyvät paikallaan.
8. Nyt maassa pitäis olla irrallisina: iskarin yläpään laakerointi  vastakpl/”jousikuppi”/”iso”prikka (muistaakseni), iskunvaimennin ja kasaan puristettu jousi. Tässä vaiheessa kannattaa miettiä, että vaihtaako samalla iskunvaimentimen ja joustinlaakerin vrt. milloin edelliset iskarirempat ja vuotaako vanha iskunvaimennin. Jos vuotaa, niin ei mene katsastuksesta läpi katastusmies voi hylä iskaritestin perusteella.
9. Avaa jousenpuristimet ja laita j.puristimien leukoihin uusi jousi ja kiristä kasaan. Laita jousi iskarin päälle vastakpl/kuppi joustinlaakeri (ja  oikein päin). Jos iskarin päähän ei saa mutteria kierrettyä, kiristä j.puristimia lisää (helpompi tehdä puristelu etukäteen, ennen kuin kasaa paketin)
10. Mutteri kiinni, jousipuristin erittäin varovasti auki ja irti, ja uusi iskari-jousipaketti takaisin auton alle. Ehkäpä ylhäältä pultit ensin kiinni ja sitten alhaalta -> huomataan, ettei alapää meinaa millään mennä paikalleen so. Napasysteemin korvakkeen reiät eivät meinaa osua millään iskarin korvakkeiden reikiin -> tuurna tai vahvavartinen meisseli hyväksi avuksi kampeamaan toisesta reiästä pultille vapaata reikää. Nyt hyvällä tsägällä toinen pulti paikallaan ja toisen laitto suht. Helppoa.
11. Vielä laittamatta koiranluu paikalleen, millä p…? Itse olen tehnyt sen ehdottomasti vaarallisella tavalla; koska autossa on kiinni tuore jousi, ei koiranluun mitta riitä millään yläkorvakkeeseen asti. Millä ihmeellä? Olen pistänyt pyörännavan alle ”turvalliseen” paikkaan hallitunkin ja pumpannut muutaman kerran niin, että koiranluun laakeritappi ylettyy iskarin korvakkeeseen ja sitten mutteri kiinni. (huom! Uusi  jousi on erittäin vahva, tunkki voi lipsahtaa/pyörähtää navan alta pois, jos ei ole erittäin varovainen) Ja homma pyörän laittoa vaille valmis.
 Ja työkalut:
jousenpuristimet 2 kpl, hydraulitunkki, läjä hylsyjä ja avaimia 14mm ja 18mm etenkin, kuusio- ja torxipäisiä avaimia, myös E-sarjan tähtipäähylsyjä voi joutua käyttämään, pieni rälläkkä & laikkoja -> uusi koiranluu, pajavasara
, puhalluslamppu...
Muuta:
itsellä myös -98 G Astra, ja voi sanoa että mitään alustan osia ei saa enää auki ilman väkivaltaa, jos ei ole itse niitä aiemmin purkanut ja kuparitahnan kanssa kasanut. Usein hajoaa myös osia, mitä oli tarkoitus säästää, esim. tapauksessasi ”koiranluu”, jos sitä enää muutenkaan sieltä ehjänä löytää. Muoviset tuppaa katkeamaan omia aikojaan. Ja vanhat ruostuneet yleensä niin hyvin kiinni, ettei lähde edes lekalla, vaan pitää rälläkällä pätkiä tapit poikki, tietysti kallistuksenvakainta vahingoittamatta. Suht. Hyvä linkki, missä valokuvia ongelmasta http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?p=1841131

Terve!
 
Netti on tietysti pullollaan ohjeita ja "ohjeita" ja tässä yksi ulkomuistista lisää, uskaltaako näitä tänne laittaa?
1. Auto suoralle alustalle, pyörän pulttien löysäys, kun pyörät vielä maassa.
2. Auton keula tunkilla ylös ja kunnon tuenta pukeilla "kovista"kohdista, ei pyörantuennoista (harkoilla, teräspukeilla lauta tms pehmikkeeksi) käsijarru päälle kunnon topparit takarenkaiden eteen ja taakse, ettei auto tipahda remonttimiehen päälle.
3. pyörä pois
4. iskarin/jousen alapää on kiinni navassa parilla pultilla & mutterilla, nämä muistaakseni E-sarjan päillä (E18???) l. hyvä olis satsi E-hylsyjä, niin säilyy pultinpäät ehjinä. Ohessa nettilinkki (corsa) kuvilla, missä normaali 18mm avain sopii.  Muistaakseni oman Astra G:n pyöräntuennasta löytyy tähtipäisiä E-jotakin ja normaaleihin markettihylsysarjoihin kuulumattomia mutteripäitä esim. 14mm ja 18mm!.
5. Jousen/iskarin yläpään laakeri on kiinni parilla pultilla lokasuojassa. Näkyy  konehuoneen puolella, sijainti lienee ilmeinen.
6. Kallistuksenvakaimen (”koiranluu”) yhdystanko on muistaakseni kiinni iskarin yläpäässä korvakkeessa (pallonivel jossa joko niveltapissa 6-kolo, torx –päässä tai sitten suora tapin osa, mihin mahtuu jakari tai kiintoavain) l. tämäkin pitää aukaista. Nämä auki ja teoriassa jousi/iskunvaimenninpaketti laakereineen on irti. Käytäntö ehkä hieman toinen l. moska voi sopivasti annosteltuna olla ratkaisu, mutta jarruletkuja ja abs-piuhoja syytä varoa... ja lisäksi crc- jne.
7. Nyt pitäis ao. jousi-vaimennin-laakeri-paketti saada purettua l. tarvitaan jousenpuristinta 2 kpl.
Iskarin yläpäässä on iso mutteri ja pultin/iskarin varren päässä on joko kuusio- tai torx-avaimen mentävä kolo, millä pidetään varsi paikallaan, kun avataan mutteri (ks. oheisessa linkissä ao. mutteria löysättiin hieman paketin ollessa kiinni autossa, helpottanee myöhemmässä vaiheessa). Ruuvaa puristimilla jousta kasaan, niin että mutterin aukaisu onnistuu ja avaa mutteri. Vedä yläpään joustinlaakeri ja vastakpl (pelti”jousikuppi”) pois iskarista, ja vedä iskari pois vanhan jousen sisältä.  Ole varovainen, ettei paketti laukea käsiin so. jousipuristimet pysyvät paikallaan.
8. Nyt maassa pitäis olla irrallisina: iskarin yläpään laakerointi  vastakpl/”jousikuppi”/”iso”prikka (muistaakseni), iskunvaimennin ja kasaan puristettu jousi. Tässä vaiheessa kannattaa miettiä, että vaihtaako samalla iskunvaimentimen ja joustinlaakerin vrt. milloin edelliset iskarirempat ja vuotaako vanha iskunvaimennin. Jos vuotaa, niin ei mene katsastuksesta läpi katastusmies voi hylä iskaritestin perusteella.
9. Avaa jousenpuristimet ja laita j.puristimien leukoihin uusi jousi ja kiristä kasaan. Laita jousi iskarin päälle vastakpl/kuppi joustinlaakeri (ja  oikein päin). Jos iskarin päähän ei saa mutteria kierrettyä, kiristä j.puristimia lisää (helpompi tehdä puristelu etukäteen, ennen kuin kasaa paketin)
10. Mutteri kiinni, jousipuristin erittäin varovasti auki ja irti, ja uusi iskari-jousipaketti takaisin auton alle. Ehkäpä ylhäältä pultit ensin kiinni ja sitten alhaalta -> huomataan, ettei alapää meinaa millään mennä paikalleen so. Napasysteemin korvakkeen reiät eivät meinaa osua millään iskarin korvakkeiden reikiin -> tuurna tai vahvavartinen meisseli hyväksi avuksi kampeamaan toisesta reiästä pultille vapaata reikää. Nyt hyvällä tsägällä toinen pulti paikallaan ja toisen laitto suht. Helppoa.
11. Vielä laittamatta koiranluu paikalleen, millä p…? Itse olen tehnyt sen ehdottomasti vaarallisella tavalla; koska autossa on kiinni tuore jousi, ei koiranluun mitta riitä millään yläkorvakkeeseen asti. Millä ihmeellä? Olen pistänyt pyörännavan alle ”turvalliseen” paikkaan hallitunkin ja pumpannut muutaman kerran niin, että koiranluun laakeritappi ylettyy iskarin korvakkeeseen ja sitten mutteri kiinni. (huom! Uusi  jousi on erittäin vahva, tunkki voi lipsahtaa/pyörähtää navan alta pois, jos ei ole erittäin varovainen) Ja homma pyörän laittoa vaille valmis.
 Ja työkalut:
jousenpuristimet 2 kpl, hydraulitunkki, läjä hylsyjä ja avaimia 14mm ja 18mm etenkin, kuusio- ja torxipäisiä avaimia, myös E-sarjan tähtipäähylsyjä voi joutua käyttämään, pieni rälläkkä & laikkoja -> uusi koiranluu, pajavasara
, puhalluslamppu...
Muuta:
Usein hajoaa myös osia, mitä oli tarkoitus säästää, esim. tapauksessasi ”koiranluu”, jos sitä enää muutenkaan sieltä ehjänä löytää. Muoviset tuppaa katkeamaan omia aikojaan. Ja vanhat ruostuneet yleensä niin hyvin kiinni, ettei lähde edes lekalla, vaan pitää rälläkällä pätkiä tapit poikki, tietysti kallistuksenvakainta vahingoittamatta. Suht. Hyvä linkki, missä valokuvia ongelmasta http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?p=1841131

Terve! (Jousi Poikki)

L. tässä sitä nyt ollaan näiden ohjeiden kanssa l. työajalla ja pomolta salaa hätäpäissä kirjoitettuja ohjeita huonoon muistiin perustuen l. epätarkkuutta riittää.

"11. Vielä laittamatta koiranluu paikalleen, millä p…? Itse olen tehnyt sen ehdottomasti vaarallisella tavalla; koska autossa on kiinni tuore jousi, ei koiranluun mitta riitä millään yläkorvakkeeseen asti. Millä ihmeellä? Olen pistänyt pyörännavan alle ”turvalliseen” paikkaan hallitunkin ja pumpannut muutaman kerran niin, että koiranluun laakeritappi ylettyy iskarin korvakkeeseen ja sitten mutteri kiinni. (huom! Uusi jousi on erittäin vahva, tunkki voi lipsahtaa/pyörähtää navan alta pois, jos ei ole erittäin varovainen) Ja homma pyörän laittoa vaille valmis"

Koiranluun iskarinpuoleinen korvake on suunnilleen iskunvaimentimen puolessavälissä. Ja helpompi tapa saada koiranluun yläpää kohdalleen voikin olla tunkaamalla sitä alapuolelta so. kallistuksenvakaimen päästä. Tämäkin on kovaa jousiterästä, joka tunkatessa voi muljahtaa ja tulla sormille l. näissä hommissa pitää olla erittäin varovainen.

Terve,

Ihan hyvä vaihtaa niveliä samalla kertaa, sen verran isotöinen juttu myöhemmin sitten keräillä työkalut ja varata aika ao. hommaan. Mulla ohjaus-/pallonivelet on kestäneet n. 40kkm...80kkm eli vuodesta kahteen, riippuen varmaan siitä mitä sorttia Motonetin varaosatiskiltä ovat antaneet. Jos olet onnistunut ajamaan alkuperäisillä alapallonivelillä tähän saakka, niin ne ovat ensimmäisellä kerralla isotöiset vaihdettavat, koska 3:lla lättäpääniitillä nidottu alatukivarteen. Tarviit siihen sitten lisää työkaluja esim. hyväkuntoinen pop-niittiterä (tai useampia...), sitten niin iso hyvä metalliterä mikä (akku)poran leukoihin sattuu mahtumaan, lyöntimeisselikin on ihan hyvä varuilta ja pistepuikko porauksen alkua helpottamaan, ja vakiokalut: pikkurälläkkä, tälläkertaa paksummalla laikalla hiontaa varten, pajavasara, hylsysatsit tähti- ja mutteripäillä. Itse otin koko alatukivarren irti apurungosta ja pistin ruuvipenkkiin. Porasin poppariterällä jokusen millin syvän alkureiän, johon sitten isommalla perään. Syytä varoa, ettei mene poraus tukivarteen. Pelkästään poraamalla ei niitti kuitenkaan lähde, kun tee-ite-miehen poraus harvemmin osuu keskelle niitinpäätä l. sitten edetään pikkuhiljaa lyöntimeisselin, poran ja rälläkän kanssa rikkomatta tukivartta. Se on yllättävän heikko, suht. pehmeää peltiä.
Kun auton alla ryömii, niin samalla kannattaa vedellä raidetankoja enemmänkin ja hakea klappia myös sisemmästä rt:n päästä. Kerran olen joutunut tämänkin vaihtamaan ja hommana tosi v-mäinen, kun apurunko (so. Putki-/peltihässäkkä, mihin pyörän ripustusta & moottoria pultattu kiinni) on sopivasti aina tiellä, eikä sisemmän rt:n vs. hammastanko/simpukka liittymäkohtaan meinaa millään työkalulla oikein mahtua. Voi onnistua, kun kääntelee pyöriä sopivaan asentoon niin, että saa työkalut mahtumaan. Itse sain muistaakseni nivelen/rt-pätkän irti lukkopihdeillä, kun mitään muuta ei enää keksinyt so. Työkalupakin viimeinen keino. Kun nivelet on vaihdettu, niin pyörät on tietysti enemmän tai vähemmän länällään jonnekin päin. Olen mittaillut mauserilla ennen nivelten irroitusta varsien ja nivelpisteiden mittoja, ja säätänyt uudet osat vanhoihin mittoihin. Homma ei toimi kuin osittain so. Pyöriä ei saa samaan asentoon kuin ne olivat l. aurauskulman säätämiseksi menee. Vianorin kaltainen firma hoitaa sen vartissa ja mielellään, koska alla uudet helposti säätyvät osat. Itse säädetyilläkin voi ajaa jonkun aikaa, mutta sittenhän tietää mistä tärinät ja renkaiden ulko-/sisäreunojen kuluminen johtuvat. Netistä tietysti löytyy säätöohjeita tähänkin hommaan. Cambereista ja muista hifistelyistä en ole paljon perustanut, kun köröttelen pääasiassa jonossa ihan rajoitusten mukaan.

Omasta Astra G:stä laukesi jokunen päivä sitten raidetanko/ohjausvaihde/stefat l. tuli lisättyä aitoa Opel-öljyä vaihteeseen ensimmäistä kertaa sitten auton maailmallelähdön. Öljyt tuli tyylipuhtaasti molemmista hammastangon päistä läpi, eikä vuotoihin auttanut enää mitkään suoraan pullosta kaadettavat tiivisteet. Viimepäivät olen sitten ajellut ilman ohjaustehostinta l. otin tehostimen virtapiuhan liittimestään irti, ettei tehostinpumppu pala ja ruiki öljyjä pitkin pihaa. Nyt sitä ymmärtää miksi taskuparkkeeraus ja leveät läskirenkaat syö etupään nivelet; rattia saa vääntää tosissaan ja ohjaussysteemin varret on olemattoman lyhyet ratin ulkokehään nähden l. nivelissä sitten moninkertaiset voimat, ja kun pallonivelten liukupinta on jotain muovia, niin eipä noita kovin pitkäikäisiksi ole tehtykään. Eikä tämä ole mitenkään ooppeliin liittyvä ominaisuus, muut autot aivan samanlaisia.

Moi, joo tuli tosta su kirjoituksesta mileen että jospa vaihtaisin myös alatukivarretkin, niin pääsis helpommalla alapallojen kanssa, Motonetista haen tarvikkeet ja otan niitä parempia versioita, niitten kesto kuulemani mukaan parempi, toi auto on vaimon ajossa n. 5000-8000km vuodessa joten Motonetin osat kepaavat siihe, kaikkiaan sillä on ajettu 230 000km, ja oikein täytyy ihmetellä niitä jotka valittaa ettei nivelet kestä, vai tehtiinkö 1998 parempilaatuisia osia kuin nykyään, kiitos vielä kerran tällä palstalla harvinaisen asiallisista kirjoituksista, viikonloppuna pitäis operaatio suorittaa ja katkaisulaikalla oleva rälläkkä löytyy, lahtee osat helpommin irti ;))

Terve,
On varmaan ihan hyvä ajatus vaihtaa tukivarretkin, tuleepahan uudet kumihelat apurungon puolelle eikä tarvitse askarrella niittien kanssa.

Noilla kilometreillä ja käytöllä Astrastanne on vielä iloa/surua vuosiksi eteenpäin ihan Motonetin perusosillakin, jos ruoste ei ehdi väliin jossain vaiheessa. Omaan kärryyn verrattuna teillä on uusi auto.
Oman "empiirisen" tutkimuksen mukaan Astra G 1.6 8V -98 ei meinaa ajamalla saada rikki. Jos jotain hämminkiä ilmenee, niin se on ollut suht. helppo korjattava. Niiden vikojen aiheuttajaa, mitä siihen on matkanvarrella tullut, voi katsella peilistä. Autolla on lähinnä vain ajettu, ja jos jotain on hajonnut, niin sitten on korjattu. Asianmukaiset öljynvaihdot on tehty vain moottorille eikä koneremonttia ole tälle tehty vesipumpun- ja remminvaihtoja lukuunottamatta. Kyseessä on avaamaton kone, joka on puksuttanut jo 430kkm, l. kyllä Astrat siistillä ajolla kestää ties kuinka pitkään.

Hyviä viikonloppuaskareita.

Ja ihan vihonviimeinen spämmi viikonlopun alle. Ooppeli on jostainsyystä ruvennut käyttämään tee-se-itse-vihamielisiä pultinpäitä ja avainkokoja. Esim jo mainitut 14mm ja 18mm, joita ei löydy joka avainsatsista ja sitten nämä E-/torxipäät ylipäänsä.
Jos ja kun joudut irrottamaan etupään jarrusatulaa ja aukomaan liukutappeja/-pultteja, niin näille pitääkin olla 7mm kuusiokoloavain (jos teidän astrassa on ollut sama jarrutoimittaja kun mulla). Eli nämä löytyvät samasta mötikästä, missä jarrupalat ovat kiinni, hyvin piilotettuina kumituttien alta 2kpl/satula. Ja voivat tietysti olla todella lujaa kiinni, jos niitä ei ole aiemmin auottu. Motonetin ja muidenkin 6-kolosarjoista löytyy, ja varmaan omasta pakistasikin, 3,4,5,6,8 jne l. 7mm jää puuttumaan. Mitenkään Motonettiä mainostamatta heiltä löytyy 7mm avaimia myös kpl-tavarana. No kanta-asiakaspaprut on tullu täytettyä...

Jarruremppaa tehdessäni viimekerralla tuon huomasin, niihin on välineet, katotaan kuin äijän käy, onko maanantaina auto ajossa vai pukeilla ;)

Moro,
Hieno homma, että remonttisi onnistui. Itelläni oli myös kiireviikonloppu Astran kanssa l. tuli vaihdettua ohjausvaihde/hammastankopaketti. Aivan h-tin moinen homma l. moottori-vaihdelaattikko taljalla ilmaan killumaan ja apurunkohässäkkä irto vaihdelootasta & moottorista ja rungosta. Noin niikuin kotioloissa, vaikka olikin montullinen autotalli. Ja avunhuudot kiirivät yössä... Jos Astranne tehostin vielä pelaa ja on vuotamaton, niin kannattaa lisäillä tuoreita tehostinnesteitä, eikä tehdä niinkuin minä ja unohtaa koko ohjaustehostin ja sitten vasta herätä, kun tehostin on totaalisen sökö.
itelläni oli aamulla 1. jälkitarkastus/katsastus ja läpi meni tällä kertaa puhtain paperein. Tein tähän katsastukseen myös takajousten vaihdon, mikä on tuskin edes mainitsemisen arvoin etujousten vaihtoon verrattuna, ja pienenä sivuhomman edellisviikonloppuna pitkien jarruputkien vaihto auton alle, kuskin puoleisen käsijarrun säätä, ja lisäjarruvalon leditkin korjauttivat l. Astra on pitänyt viimepäivinä kiireisenä.

Jep, itseasiassa olin budjetoinut viikonloppuhommaksi myös jarrupalojen ja -kenkien vaihdot ja etenkin kytkimen työsylinterin &levy/paineasetelman vaihdot. Vaikka moottori-vaihdelaatikkopaketti roikkuikin narunpäässä ja apurunko lattialla, niin levynvaihtoon oli vielä niin pitkä matka, että pistin koko p:n kasaan ohjausvaihteen uusimisen jälkeen. On vaan niin iso homma, ettei viikonlopun tunnit meinanneet riittää edes tähän hommaan l. nyt nurkissa on sitten uudet jarrupalat ja kytkinremppatarvikkeet odottamassa seuraavaa rykäisyä.

Kyselin jokuaika sitten ihan piruuttani opeli-huollolta kytkinlevyn vaihtotyön hintaa ja on kuulemma 1200...1500EUR. Suuri osa hinnasta on työtä, ja nyt sen ymmärtää miksi. Apurunkohärdelli on varmaan ihan hyvä systeemi autotehtaan liukuhihnalla, mutta tee-itse hommiin aivan tolkuttoman työläs.

Kysyin aamulla katastusmieheltä, että mitä mieltä kytkimestä. Sanoi, ettei vielä lähelläkään vaihtorajaa. Sitten oli puhe ajatuista kilometreistä ja ehkä jopa ylpeänä esitin, että onhan 430kkm ajettu Astra -G jo harvinaisuus. Tähän nuorimies vastasi, ettei ole. Näitä kyllä riittää täällä pk-seudulla stadin ja provinssien väliä sahaamassa.

No vielä tässä tulee mieleen kauhuskenaario (ja muutenkin näiden ohjeiden jakelu netissä l. nämä ns. sitoumuksetta) tosta ohjauvaihteesta l. jos autossa on vanhat vaihtamattomat tehostinöljyt so. paksut sakat tiivisteiden päällä, ja nyt kun tilalle kaadetaan tuoreet ja puhtaat öljyt, niin olisko tässä vaarana, että hyvinä tiivisteinä toimineet sakkaklöntit lähtee liikkeelle ja hammastangonpäät alkaa tihkumaan.
Itselläni kyseessä ei ollut kyllä mitään tihkumista, vaan paremminkin hammastangon läpihuuhtelu; pumpun ollessa päällä tehostinsäiliö tyhjeni h.tangon molemmista päistä parissa päivässä eikä siihen auttaneet "seal saverit" . No eihän ne tietysti mitään reikien paikkausaineita ole.

Terve, No mun mielestä huolto-ohjelmiin ei tainnu kuulua tehostimen hoito mitenkään. Toinen kummallisuus on vaihdelaatikon öljyt, joita niitäkään ei tarvitse vaihtaa koskaan. Ymmärrän sen kyllä auton kotiseuduilla, missä niitä ei varmaan ajeta niin loppuun kuin täällä, ja aika paljon kevyemmissä ilmasto-olosuhteissa. Puhkiajetut myydään sitten halvalla tänne...

Omaan Astraan vaihdoin vaihdeöljyt 1. kerran kun mittarissa oli joitan 360kkm. Öljyt näytti kyllä ihan hyväkuntoisilta ja lootan kyljessä olleeseen magneettiproppuunkaan ei montaa metallilastua ollut jäänyt. Kun tässä mallissa ei (laatikko F13) pohjaproppua ole, niin pitää pohjakansi avata l. takaisin laittaessa menee tiiviste uusiksi (4...5 eur). Samalla kun pohjakansi on auki, voi kurkistella laatikon hammaspyörien kuntoa. Toi 1.6 moottori ei vaihdelaatikkoon saa näköjään mitään vammoja aikaiseksi.