Mitä kapillaarikatkaisuun maanvaraisen laatan alle? Joku väitti, että murskeessa vesi liikkuu diffusioitumalla ja sora on parempaa. Mitä olette käyttäneet?
Murske vai sora?
Rane
20
9534
Vastaukset
- dreicke
laita sepeliä siitä on sulottu pois hienoaines jossa vesi nousee, nousipa sitten diffuusiolla tai kapilaariolla esimerkiksi 6--32 sepeli tai mitä tarjolla on
- Kepa
Hinossa savessa kosteus nousee metrejä, hinossa hiekassakin metrin. Laita vähintään 200mm karkeaa sepeliä (raekoko 32 mm) ja sen päälle vähän hienompaa (16mm) sepeli tasoitteeksi, niin ei vesi nouse ja siihen on hyvä alkaa rakentelemaan anturoita.
Eikös nämä maakerrokset ole piirrusteltu perustuskuviin?- rane
Perustuskuvat on tekeillä vasta.
Kuulin vain, että murskeen pinnalla voi olla hienoainesta, jonka päällä vesimolekyylit liikkuvat diffuusimaisesti. - muu pohja
rane kirjoitti:
Perustuskuvat on tekeillä vasta.
Kuulin vain, että murskeen pinnalla voi olla hienoainesta, jonka päällä vesimolekyylit liikkuvat diffuusimaisesti.kaikki on soralla/sepelillä tehtyä, paitsi anturoiden alla on mursketta. Anturat on valettu vesitiiviistä betonista.
- ...tana soikoon
Laitat kosteuskatkoksi RIL 1 -tyypin salaojasoraa, eli raekoko on kokonaan vailla nolla-ainesta.
Toinen vaihtoehto on sepeli 8-32, vaikkapa.
Niin varamasti katkeaa kapillaarit.
Kerron tarinan:
Rakennutin uudestaan taloa joka oli palanut.
Makuuhuoneosat olivat maanpinnan yläpuolella noin metrin ja perustus sokkelipalkki, joka ylettyi noin 40 cm tuon maanpinnan alle, eli sokkelin korkeus oli about 1,5m.
Kun lattialaatta purettiin, löytyi styroksien alta kattavana, siis aivan kattavana mattona kasvien juuristoa, joka oli etsinyt kosteutta kuivina kesinä tuolta lämmöneristeen alta ja saanut sitä ilmeisen vakaasti, sillä täyttönä oli tuon 1,5 m:n paksuudelta hyvää fillerihiekkaa.
Toinen tapaus:
Koskee suihkulähdettäni, joka imi itsensä tyhjäksi kun olin laittanut allasmuovin päälle filleriä (tosi peseytynyttä ja puhdasta, eli nollaa ei ollut joukossa) muovin suojaksi.
Kävin taukokaljalla ja tullessani takaisin oli allas puolillaan. Luulin että se hiekka imi ja helle haihdutti, mutta seuraavana aamuna se allas oli typötyhjä.
No, ei muuta kun hiekat pois ja muovi esiin, mutta se oli ihan ehjä.
Uudelleen sama homma seuraavana päivänä, ennen kuin tajusin, että ei edes 40 asteen helteessä vesi voi haihtua kuin kiukaalta.
Kapillaarinen siirtymä altaan pohjalta 45 asteen kulmassa kukkapenkkiiin oli noin metri.
Hyvässä sorassa se voi olla jopa kaksi metriä sivusuunnassa.
Tuolla palotalossa siirtymä oli kolmatta metriä. - Karzan
Se on siinä, 30 cm kerros sellaista jossa ei ole nollaa mukana.
- ei nollaa
32mm pesty murske josta on nolla pois, 0.2m kerros riittää!
- raksaaja
pestyä mursketta ei kehäkolmosen ulkopuolella saa. Näin kertoi Oululaiset kiviainesten toimittajat.
Käytännössä 40cm on minimi kerrosmäärä ja suodatinkangas päälle, myös anturavalun ja sepelin väliin. (käytännössä opittua ja rakennesuunnittelijani "määräys"... 20cm ei oikeasti riitä sepelille jossa on pölyä lisäksi käytännön syistä johtuen jotta 20cm käytännössä toteutuu tulee sepeliä olla reilusti enemmän) - raksaaja
Jälkiviisaana olisin tehnyt koko sokkelin sisäpuolisen täytön sepelillä.
(radonputket toki on, vaikka radonia ei ole, suosittelen, painovoimainen poisto riittää kun radonia ei mainittavasti ole todettu, radon tutkimus maksoi muuten 35€ vuonna 2004)
- Joniremppaa
Laita Fuktisol levy, säilyy puhtaana kuljetettaessa, ei kapillaarisuutta paria senttiä enemmän.
- raksaaja
Ja vielä kosteuden siirtymisestä...
Kapilaariseen veden nousuun voidaan taklata kapilaarikatkolla.
Diffuusion kautta tapahtuvaan kosteuspitoisuuden nousuun ei täyttömateriaali vaikuta. Lattiaeristeen alla, maanvaraisen lattian tapauksessa on aina RH noin 100%. - vesvesa
Koko kapillaari on vahvasti liioiteltu ongelma. Kirjaviisaiden keksintöä koko lysti, sepelikeisareiden yllyttämänä tietysti. Peltomaasta kun kuorii pintaa vähän pois, ja siihen laittaa 50cm rehellistä hiekkaa, niin ei tule kosteutta eikä kapillaareja. Salaojia ei tarvita lainkaan, jos osaa katsella rakennuspaikan hiekkasuonen päältä (kuten vanha kansa teki). Mutta nykyaikana on kaikenlaisia kotkotuksia, joihin uusavuttomat sitten lankeaa, ja kukkaroa pitää raottaa koko aika. Ei se talon rakentaminen nyt mitään rakettitiedettä ole. Ja jos sitä avaruusteknolokialla rakennetaan, niin yleensä home haisee ja pieleen menee muutakin. Kannattaa välttää muoveja sekä ilmastointeja, ne ovat täysin turhia kotkotuksia. Tervapaperi on vanhakunnon hyvä tuote, joka pitää minkä lupaa.
Itselläni on hiekkakankaalle tehty hirsitalo (vm-85). Lapiopistolla on nurkkakivien paikat kaivettu. Rossipohja eikä mitään turhia ilmastointeja. Puuta on omasta takaa loppumattomasti, ja öljylämmitykseen ei paljoa mene kun on kunnon varaava TIILESTÄ tehty leivinuuni. Toki öljylammitys on aina parempi kuin sähkö.- remonttimies1
"Itselläni on hiekkakankaalle tehty hirsitalo (vm-85). Lapiopistolla on nurkkakivien paikat kaivettu. "
Mistä kaupunki/taajamasta tuollaisia tontteja saa, kaikki on niitä huonoja jäte/jäämä maita mitkä ok-tonteiksi myydään ?
Noinhan se pitäisi talonpaikka aina katsoa kun niitä vaan olisi myynnissä ! - Esi_merkki
Valittettavasti totuus on juurikin toinen mitä tässä väitit.
80-luvulla rakennetut talot hiekkapatjan päällä ilman salaojia, monessa alapohjassa kosteusongelmia.
Saman aikakauden talot ilman koneellista ilmanvaihtoa, huono sisäilmanlaatu ja esim. makuuhuoneissa nurkat mustuu, kun sisäilman kosteus on liian suurin ilmanvaihdon puutteellisuuden vuoksi.
Olen myös nähnyt hirsitaloja joissa sisäseiniin muodostuu mustia pilkkuja, huonon ilmanvaihdon takia.
Se, että käyttää pohjien teossa kunnon kiviaineksia hiekan sijaan ei nosta kokonaiskustannuksia edes viittä prosenttia ja taatusti on varmempi ratkaisu.
Laitappa tervapaperia seinään mikä on eristetty kivi- tai lasivillalla niin pommi on valmis.
Se on ihan sama miten olet talosi rakentanut jos kaikki on tehty ohjeiden mukaan niin lopputulos on hyvä ja jokainen, niin puusta tehdyt tai betoniset myös sinunkin hirsitalosi homehtuu jos VESI pääsee väärään paikkaan. - vesvesa
Esi_merkki kirjoitti:
Valittettavasti totuus on juurikin toinen mitä tässä väitit.
80-luvulla rakennetut talot hiekkapatjan päällä ilman salaojia, monessa alapohjassa kosteusongelmia.
Saman aikakauden talot ilman koneellista ilmanvaihtoa, huono sisäilmanlaatu ja esim. makuuhuoneissa nurkat mustuu, kun sisäilman kosteus on liian suurin ilmanvaihdon puutteellisuuden vuoksi.
Olen myös nähnyt hirsitaloja joissa sisäseiniin muodostuu mustia pilkkuja, huonon ilmanvaihdon takia.
Se, että käyttää pohjien teossa kunnon kiviaineksia hiekan sijaan ei nosta kokonaiskustannuksia edes viittä prosenttia ja taatusti on varmempi ratkaisu.
Laitappa tervapaperia seinään mikä on eristetty kivi- tai lasivillalla niin pommi on valmis.
Se on ihan sama miten olet talosi rakentanut jos kaikki on tehty ohjeiden mukaan niin lopputulos on hyvä ja jokainen, niin puusta tehdyt tai betoniset myös sinunkin hirsitalosi homehtuu jos VESI pääsee väärään paikkaan.Ei mun talos vesi pääse väärään paikkaan. Hirsikehikon alle on valettu betonista metriset tolpat, hiekkamaasta ponnistaen. Ja lapiopiston verran tosiaan anturalle kaivettu. Se vesi ei nouse sitä betonitolppaa pitkin mitenkään. Lisäksi siinä on huopakaista välis, ettei hirsi kosketa betonia. Rossipohja ja tuulettuva alapohja ei vain millään homehdu, varsinkin kun rimoitus on tehty tarpeeksi harvaksi, ei jää ilma satimeen.
Ilmastointia ei tässä hirsitalossa ole tarvinnut. Painovoimaisella on pärjätty, ja ilma on raikas eikä missään hurise. Lisäksi ilmanvaihtolaitteet aiheuttaa ainakin minulle vedon tunnetta. Ei tarvitse olla montaa tuntia ilmastoidussa huoneessa, niin jo on hartiat jumissa ja vilustuu. Ja kyllä meillä vaihtuu ilma oikein hyvin, pelkistä räppänöistä painovoimaisesti siirtymällä, korvausilmaa tulee koko ajan itsestään. Painovoima ja fysiikan lait eivät ole kovin ihmeellisiä asioita, kunhan on käytetty maalaisjärkeä. Turha kaikkea koneellistaa, ainakaan hirsitaloissa. Muovitaloon en koskaan muuttaisi, koska niissä ilmanvaihto pakko olla, typerästä rakennustavasta johtuen. Hirsi hengittää eri tavalla, ja räppänät oikeissa paikoissa riittää oikein hyvin.
Lisäksi nykyään tehdään aivan liian olemattomia räystäitä, ja vesi sataa seinään. Minulla on metrin pituiset räystäät, ei sada kovallakaan tuulella vesi seinään. Tervapaperia on tasakerran yläpuolella, mutta se on kaikki kylmää tilaa, joten ei ongelmia. Tervapaperi on oikein hyvä ja hengittävä, kun sitä oikeassa paikassa käyttää. Puhallusvillaa on yläpohjassa tietysti.
Eikä homeen hometta, vaikka mitä väität. - Esi_merkki
Pirun matala seinä sulla on jos metrin räystäs sen suojaa, sillä vesi menee kevyesti yli 45 asteen kulmassa kunnon tuulella niin sun ei sitten seinä ole yli metriä korkea jos se kerran sen suojaa.
Tekisit varmaan kerrostaloonkin 30 metriset räystäät seinän suojaksi.
Mut se on hienoa, et sul menee hyvin siellä hirsitalossasi, puupää puutalossa. - vesvesa
Esi_merkki kirjoitti:
Pirun matala seinä sulla on jos metrin räystäs sen suojaa, sillä vesi menee kevyesti yli 45 asteen kulmassa kunnon tuulella niin sun ei sitten seinä ole yli metriä korkea jos se kerran sen suojaa.
Tekisit varmaan kerrostaloonkin 30 metriset räystäät seinän suojaksi.
Mut se on hienoa, et sul menee hyvin siellä hirsitalossasi, puupää puutalossa.Paremmin metrinen räystäs kuitenkin seinää suojaa, kuin 50cm räystäs. Kun on lyhyt räystäs, niin seinä kastuu lähes joka kerta kun sataa ja vähänkin tuulee. Metrinen räystäs kun on, niin seinä ei kastu hetikään joka sateella, ainoastaan kunnon myrskysade kastelee seinän. On parempi että seinä kastuu 5 kertaa vuodessa, kuin että se kastuu 50 kertaa vuodessa.
- teeseitsemies
Moi.minä lattasin mursketta noin 40cm.tasasin sillä epätasaisuudet.yritin hieman saada kaatoa reunoihin päin.päälle sepeli 16-38.lattasin senkin.valoin anturat.täyttö routimattomalla hiekalla routalevyjen päälle.on pysynyt kuivana ei routahavaintoja.pohja oli routivaa hiekka/moreenia ja pohjavesikin aika pinnassa.kuten totesin hyvä tuli.suosittelen.niin ja salaojaputket upotin murskeeseen luonnollisesti sepelin sisään kiertämään anturalinjaa ja linjat myös "talon alle"eli aika helppo
putket laittaa murskeeseen kun kaivaa ojat tasoituksen jälkeen.siis putkiojat täyttö salaojasora tai sepeli.ja kunnon tarkastus/huoltokaivot kulmiin .käytin "vain" 10cm routasuojausta ja näyttää hyvin riittävän.riippuu tietysti rakennuspaikasta tuo routahomma.
Se on kuitenkin aika pieni menoerä tuo routasuojaus loppubudjetissa.p.s tein aikoinaan kesämökin pohjat samalla kaavalla ja hyvin on vuosia jo toiminut
Ei ongelmia
T teeseitsemies- raksaaja
Meillä yhdellä kulmalla on kolme ulkonurkkaa ja kolme pilaria.
Routasuojaa tarvittiin 250mm 5m matkalle seinästä ulospäin, asteittain ohentuvana kerroksena.
Eristemäärät tuli rakennesuunnittelijalta ja ne tuli itse myös tarkistettua. - tyjsrh
Perkele ne rytoksit maksaa ainakin yli 6000 euroa, jos rupeaa asianmukaisesti eristämään ja rekkakuorman sitä tilaa. Että ei se nyt ihan pieni kuluerä ole. Ennemmin katselee tontinpaikan jostain hiekkamailta, ja jättää koko penteleen rytoksit laittamatta. Routimatontakin tonttimaata on tarjolla. Ja kun on hiekkamaa, niin voi jättää salaojatkin tekemättä.
Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.
Luetuimmat keskustelut
Ymmärrän paremmin kuin koskaan
Roikut kädessäni ja vedät puoleesi. Näen kuitenkin tämän kaiken lävitse ja kaikkien takia minun on tehtävä tämä. Päästän475106- 3261918
Nainen, se auttaisi jo paljon minua
tuskissani, jos tunnustaisit sinulla olevan tunteita, vaikka et haluaisikaan suhdetta. Olisi upeaa tietää, että olen sin1131828Anja ja Janne
Eli nämä kosulan manipellet sai raploojan tubetuksen loppumaan,sitten selitellään uusimmalla videolla ettei heillä ollut701507Tässä epämiellyttävä totuus
Sinä olet henkisesti sairas ja se on epämiellyttävä totuus jota välttelet ja jota et halua kuulla sanottavan. Sinä elät681457- 811204
Elämäni rakkaus
Miten hirveästi haluaisin olla lähelläsi, halata sinua ja kuiskata monta kertaa, että rakastan sinua. Hyvää yötä! Mieh321203- 361046
- 421025
Mikä sinussa on parasta
Olet sellainen ihana kokonaisuus, että en löydä huonoa juttua. Mutta siis parasta. Tarmokkuus, pitkäjänteisyys, kädet, ä21974