millä saisi lattiat lämpimämmäksi,kun nyt on laminaatti lattiassa,joka on niin kylmä,että aina on oltava villasukat jalassa.
talo on rakennettu -85,ja silloisen viisauden mukaan lämmityselementit pitää olla katossa!!
talossa on suora sähkölämmitys,mutta eipä se paljon lattiaa lämmitä,kun valopäät laittoi elementit kattoon.
olen ajatellut laittaa koivulankusta lattian,mutta miten se onnistuu,kun koolausta ei voi tehdä,koska se nostaa lattiaa liian paljon.
jos nykyinen 8mm:n laminaatti poistetaan,ja tilalle laitetaan 25mm paksu lankkulattia suoraan betonin päälle,niin se olisi jotenkin toteutettavissa,mutta voiko lattiaa asentaa suoraan betonin päälle?
tietysti tuo 17mm aiheuttaa ongelmia kynnysten ja ovien kanssa,mutta uskoakseni ne ongelmat on jotenkin ratkaistavissa.
talo on rakennettu -85,ja silloisen viisauden mukaan lämmityselementit pitää olla katossa!!
talossa on suora sähkölämmitys,mutta eipä se paljon lattiaa lämmitä,kun valopäät laittoi elementit kattoon.
olen ajatellut laittaa koivulankusta lattian,mutta miten se onnistuu,kun koolausta ei voi tehdä,koska se nostaa lattiaa liian paljon.
jos nykyinen 8mm:n laminaatti poistetaan,ja tilalle laitetaan 25mm paksu lankkulattia suoraan betonin päälle,niin se olisi jotenkin toteutettavissa,mutta voiko lattiaa asentaa suoraan betonin päälle?
tietysti tuo 17mm aiheuttaa ongelmia kynnysten ja ovien kanssa,mutta uskoakseni ne ongelmat on jotenkin ratkaistavissa.
Vastaukset 13
Vanhimmat
pohjasta liimaamalla kiillon flexillä tai proppaamalla pontista 60:n sentin välein esim. 5*60 lyöntiropuilla. Tietenkin voi myös propata päältä päin ja tapittaa ruuvin reiät.
voi lyhentää alapäästä esim. Festolla.
jos koko lattia tehdään "uivaksi" liimaamalla koko lattia kasaan laataksi,niin tarviiko sitä propata yhtään mihinkään?
en ole alan ammattilainen,mutta jos jäteään jalkalistojen alle 6-8 milliä liikuntavaraa,niin voisiko homma toimia?
Tuo ovien lyhennys ei ole mikään ongelma,tänään mittailin,että oven alareunasta on laminaattiin 16mm,joten vajaan viiden millin lyhennys riittää.
jos umpipuuta on. Tulee isoja halkeamia paikoitellen.
Päältä poraamalla, proppaamalla ja tapittamalla ja halutessa 3-5mm sikaflex FC 11 saumoihin, tulee hyvä ns laivankansi lattia. Ei ole niin hidasta kuin äkkiä voisi ajatella.
ei ole mikään uusi keksintö, vaan puualan ammattilaiset ovat käyttäneet vastaavia teriä jo pitkään. Viime aikoina tulppaporat ovat kuitenkin löytäneet tiensä myös kotinikkarien verstaille, eikä syyttä!
Tulppaporat soveltuvat esimerkiksi oksakohtien paikkaamiseen tai ruuvikannan peittämiseen käytettävien tulppien ja paikkojen tekoon. Perinteisiä käyttökohteita ovat mm. portaat ja veneet. Poratuulen varasto-ohjelmassa olevilla tulppaporamalleilla voi valmistaa myös pitkiä puutappeja.
Poraus pylväsporakoneessa tai poratelineessä. Reikä tulppaa varten porataan esimerkiksi oksa/saranaporalla.
Varasto-ohjelmassamme seuraavat tulppaporakoot:
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 45, 50, 55 ja 60mm
http://www.poratuuli.fi/poranterat.php
> talo on rakennettu -85,ja silloisen viisauden mukaan lämmityselementit pitää olla katossa!!
Kyllä se säteily jaksaa hyvin sieltä katosta 2,5 m matkan lattiaan saakka, kun Auringostakin tulee ihan kivasti lämpöä, 150 000 000 000 m etäisyydeltä.
Kattolämmityksellä pitäisi itse asiassa tulla kaikkein tasaisin lämpötilajakauma, mutta... kuten muutkin modernit lämmitysratkaisut (lattialämmitys, ilmanvaihtolämmitys jne.) kattolämmitys toimii kunnolla vain tiiviissä talossa!
Ilma on lämpösäteilylle täysin läpinäkyvää, joten kattolämmitys ei kykene lämmittämään lattian pinnassa lillivää kylmän ilman patjaa. Tämä kylmä ilma voi olla peräisin huonosti lämpöä pitävistä ikkunoista (kun ei ole pattereita ikkunoiden alla, estämässä kylmän ilman virtausta lattioille), ilmavuodoista (seinän ja lattian liittymistä ym.) tai korvausilmaventtiileistä.
-85 ei kaksisia ikkunoita käytetty ja ettei vaan ilmanvaihtokin olisi mallia "vetää joka nurkasta" = koneellinen tai painovoimainen poisto?
Jos/kun ongelma johtuu kylmästä korvausilmasta, ilmavuodoista tai huonoista ikkunoita, tilanne EI juurikaan korjaannu pintamateriaalia uusimalla tai lattian lämmöneristystä parantamalla.
Huom, olen itsekin asunut kattolämmityksellä varustetussa talossa ja se on oikeasti fiksu systeemi. Paitsi että sekin talo oli 80-luvun lopulta ja kärsi jossain määrin näistä ongelmista. Tiiviissä & koneellisella tulo&poistoilmanvaihdolla varustetussa talossa kattolämmitys olisi POP.
Ja ennen kuin joku älykkö alkaa lattialämmitystä hehkuttamaan, niin voin kertoa, että siinäkin on vähän samoja ongelmia. Lattian pintalämpötila on niin matala, ettei se 70°C lämmityspatterien tapaan kykene estämään ikkunoista tai korvausilmaventtiileistä tulevaa vetoa, vaan siihenkin muodostuu kylmän ilman patja just sopivasti nilkan korkeudelle -> vedon tunnetta, vaikka lattian pinta olisi kuin lämmin.
Toki kandee myös katsoa, että ne kattolämmityselementit yhä lämpenevät. Ikää on jo sen verran, että voi olla elementtejä tai termostaatteja kaputt. Nupit kaakkoon ja kattoa käpälöimään. Korkeissa tiloissa / laiskuuden yllättäessä voi myös turvautua infrapunalämpömittariin.
terve, meillä talo vm74 ja ikkunat vm83 (3-kertaiset aukeavat) ja patterikierron max. 45C riittää ettei ole kylmä. kyllä se lattian kylmä tulee sokkeleista joita ei ole kunnolla eristetty. meillä lattiat lämpimät, mutta mukavuus syistä laitoin 60m2 putkilla jotta laatatkin tuntuu lämpimiltä talvella, on mukavaa, ja voi juosta kalsareissa ilman sukkia koko talossa vaikka ulkona olis -30C...
eristäkää talonne kunnolla, vaihtakaa ikkunat, ovet, ja peruskorjatkaa ilmanvaihto!
...näin aluksi...
Nimimerkiltä "ilmavuodot syynä" erittäin hyvä ja asiantunteva vastaus,kiitos siitä.
Todellinen ongelma on se,että emme pidä sähkölämmitystä päällä käytännössä ollenkaan,vaan lämmitys hoidetaan varaavalla takalla,koska täällä maaseudulla puita saa,kun viitsii käydä MHY:ltä kysymässä,että mistä saa kerätä.
Nyt kun pakkasta on reilummin,eli tänä aamuna -32,ja tällä hetkellä -28 ei päällä oleva lämmitys kyllä nosta lattian lämpötilaa,eli villasukat jaloissa tätäkin kirjoitan.
Mitään aikomusta minulla ei ole jatkossakaan pitää sähkölämmitystä päällä,joten kai se on vaan pyydettävä äitiä neulomaan villasukkia.
Nykyinen kulutus on noin 7000kWh/vuosi,ja kämpässä neliöitä 142.
Tietysti voisin pitää jatkuvasti lämmityksen päällä ja kuluttaa 20000kWh vuodessa enemmän,mutta kokemuksesta voin sanoa,että siltikin laminaatti lattiassa on pirun kylmä.
näillä leveysasteilla lämmittää sähköllä tai millä tahansa huushollia aina niin lämpimäksi, että arkajalkaisemmatkin pystyvät kävelemään paljain jaloin. Villasukat ovat ihan mukavat, jos jotain palelee. Ne on mukavat, vaikka ei palelekaan, niin kuin tässä ja nyt.
Vaihdatte laminaatin korkkilattiaan, se on jalalle lämmin ja eristää hyvin vaikka on ohkainen. Joku vinyylipintainen korkki on kaikenlisäksi kestävä ja nykyään saa näköjään myös kuoseja jotka eivät näytä perinteiseltä korkkilattialta jos perinteinen tökkii silmään (http://goo.gl/z5K7W). Meillä on keittiössä edellisen omistajan jäljiltä korkkilattia jossa on juurikin "perinteisen" näköinen korkkipinta. Ei ehkä niin hirveän nätti verrattuna esim. kaakeliin, mutta käyttöominaisuudet erinomaiset, alaselkä kiittää kun ei ole kaakelia :-)
Tätä minäkin suunnittelen makkareiden kylmille lattioille. Värisilmässä on juuri tarjouksessa kahta korkkia, joista mukavamman näköinen maksaa 32,90 €/m2, toinen on reilusti halvempi.
Meillä 70luvun talossa lähes joka huoneessa kuusilautalattia asennettu kelluvaksi betonin päälle, välissä jotain aaltopahvin tapaista. Lattia rakoilee ja kupruilee lämmityskaudella, vaihtuu perinteiseen muoviin tai vinyylikorkkiin ( kun on koiriakin) kunhan saan pätäkkää. Pari vuotta sitten kysyin kunnostusta parista alan liikkeestä, kustannusarvio n. 20-35e per neliö lakasta riippuen että se siitä kunnostuksesta!
Minä laitoin 76 rakennetun rivitaloasunnon seinustoille routaeristeet osin 1 metri 50 50 mm routastyroksia ulospäin vaakaan ja osin finfoam tyyppinen 60 cm syrjälleen ja kyllä 130 m2 asunnon lattiat ja koko ilmanala lämpesivät kertaheitolla. Levy syrjälleen siksi, että sain yläreunan paremmin pinnan tasoon kun tuon ajan sokkelien eristykset ovat hieman mitä sattuu.
Alustajan kannattaa myös tarkistaa onko tuon ajan taloissa sokkelia ollenkaan kun niitä tehtiin paketteina noilla kattolämmityksillä joskus ilman salaojia ja melkein suoraan kuran päälle. Tällöin vaakaeristys on ainut mahdollinen eristyskeino.
On tutkittu että pakkanen menee lattian alle 1,5 - 2 metriä ja vielä kun pintamaan kaadot meillä oli seinän suuntaan niin johan oli viileetä. Lisäeristeillä joku asiantuntia sanoi, että maan luonnollisen lämmön patja levenee ja suurenee. Hintaa tuli omana lapiotyönä tehtynä noin 350 euroa.
Tästä kannattaisi aloittaa ja sitten ajatella noita korkilla lämpöeristettyjä vaikka Linoleum levyjä tms. Kuitenkin jos pakkanen ulotuuu lattian alle niin aina se hohkaa kylmää laitoit mitä tahansa.