vetokoukun asennus mazda 6

Vetokoukun mukana tulee ohje,jota noudattamalla homma hoituu.2003 malliseen autoon sopii perus-johtosrja.Autossa kun ei le led-jarruvaloja eijä led-vilkkuja.
Työn iloa!

(Asensin Mazda6 -14,vetokoukun.Asennus sujui hyvin.Mutta v.....n johtosarjan tilasin Saksasta.Sen piti olla merkkikohtainen .Kopan päällä oli oikean auton kuva vieläpä oikeaa vuosimallia.Mutta sisältö olikin Kia Ceed.Arvaat varmaan.Minkään johdon väri eikä liitin sopinut Mazdaan.Meni koko päivä - myöhään iltaan ennen kuin kaikki ok.Tuurilla tällainen mittari sai johdot oikein.Vieläpä ekalla kerralla!)

Asensin itse vetokoukun 2004 vuoden mazda 6 sedaniin. Homma on lopulta helpompi kuin luulisi ainakin ohjeita kun etukäteen katsoi, mutta kyllä siinä aikaa kulumaan sai. Pistän omat kokemukseni, koska joku kuitenkin joskus tulee asentamaan vielä ja ainakin itse olisin halunnut tietää siitä etukäteen sen mitä nyt kerron. Asennusaika 3 tuntia oli ensikertalaisella 3 tuntia kahtena päivänä eli 6 tuntia, että siitä os viittaa. Asennutus olisi maksanut n. 200 eur joten säästö on melkoinen. koukku maksoi kovil savonlinnassa toimituksineen 150 eur ja sähkösarja 70 eur motonetistä. Puskuri irti, takavalot ja pistokkeet niihin irti, taka- äänenvaimennin ja tavarasäiliön verhoilu vararenkaineen irti. takapeltiä peltisaksilla piti leikata 2 kämmenen kokoista reikää, sitten 4 reikää määrätyn kokoisiksi ja sujautetaan koukun runko-osakokonaisuus sinne ja pultit kiinni oikeaan momenttiin.
Suosittelen etukäteen hankkimaan 17 millin poranterän (karalla joka sopii omaan porakoneeseen 13 mm yleensä), takimmaisen äänenvaimentajan tiivisteen (n. 3 eur motonetistä esim), hyvät peltisakset, 10 mm poranterä, porakoneeseen menevä hiontapallo tai joku terävän pellin ja 10 mm reikien suurentamiseen sopiva viilauspää tai pyöröviila, hyvä työvalo, normaalit käsityökalut mm. 8 mm 10mm 13 mm 17 mm ja 19 mm hylsyt ja kiintoavaimet, momenttiavain, sähköruuvitaltta, tavallinen taltta, ristipäätaltta, autotunkki, kuppeja eri ruuveille, kärkipihdit.
Puskurin ja "huopasisälokasuojien" kiinnikemuovit ei sitten lähde irti ehjänä, turha toivo. Niiden tilalle kannattaa olla varalla esim. 5 mm koneruuvit pit 20 mm mutterit ja korialuslevyt tai siis isot prikat. Myös puskurin taka ala kiinnikkeisiin omat uudet ruuvit varalle. Omassa ne jopa puuttui kokonaan. Samoin pakoputken ja äänenvaimentajan kiinnitysruuvit 8 mm x 40 mm prikkoineen ja muttereineen kannattaa uusia, ovat yleensä umpiruosteiset jotka kannattaa uusia. Puskurin kolon joutuu tekemään ja se on helpointa tehdä peltisaksilla ja mattopuukolla. Aukosta tuli noin 7 cm leveä ja 8 cm korkea reunasta, eli vähän enemmän kuin ohjeessa mutta kannattaa sovittaa sitä välillä leikatessa kasausvaiheessa. Puskurin sivukiinnitykset ylhäällä huopalokasuojan piilossa voi osoittautua ettei niitä enää saa alkuperäistyylillä kiinni, koska tämän ikäisissä se kohta peltireunaa on niin ruostunut. Sinne kannattaa esim. tehdä pitkäkuituisesta lasikuidusta sisäpuolelle joku l muotoinen jatke pellin reunalle, johon saa porattua reiän ja laittaa uudet kiinnitysruuvit esim 5 mm x 20 mm. Puskurin irrotuksesta löytyy youtubesta usa videoita jos ne piiloruuvit ja muutkin ruuvit purkuvaiheessa ei heti löydy. Sähkösarjan asennus on enimmäkseen pistokkeen asennusta, johtojen vetoa jne. läpireikä johdoille kannattaa tehdä kun puskuri on vielä irti.