Suljinaika.

Mikä on sopiva suljinaika kun ei haluta tärähtäneitä kuvia? Nyt on 250 ja kone n S tilassa. Testaan kun tulee päivänvalo.
Ilmoita


22 Vastausta

Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.


Riippuu polttovälistä ja siitä onko käytössä jalustaa taikka kuvanvakaajaa joko kameran rungossa taikka objektiivissa. Tietenkin riippuu myös kohteen liikkuvaisuudesta.

35mm filmijärjestelmäkameroiden kohdalla on ollut sellainen nyrkkisääntö että objektiivin millimetreissä ilmaistun polttovälin käänteisluku, eli 1/x, on pisin valotusaika, millä voi käsivaralta saada suurinpiirtein tärähtämättömän kuvan.
Ilmoita
Asento!

- kyynärpäät kiinni kylkiin
- vasen käsi kameran alle
- oikealla kädellä tukeva ote kamerasta
- kamera tuetaan otsaan
- puristava laukaisu kuten rynnäkkökiväärillä, jos olet käynyt intin
5 VASTAUSTA:
Et kertonut minkä merkkisen ostit mutta ei se mitään. Canonistin neuvot ovat varsin hyvät kun vielä on sen laukaisun ajan hengittämättä ja jäykistyy Lootin vaimon (jos muistat koulun ussan tunneilta) tavoin kameran laukaisun ajaksi. Pitää myös opetella laittamaan se värinän poistaja päälle ja se auttaa jo paljon. Se on Nikonilla VR mutta muilla valmistajilla on jokaisella oma nimensä sille. Ainakin Nikon ja Canon ovat sen laittaneet optiikan yhteyteen mutta osalla se on runkoon ympättynä. Se kuitenkin auttaa.

Olen Nikon VR:n avulla ottanut kuvia 0,5 sek ajalla kun olen myös noita muita hyviä ohjeita noudattanut.
nikon_d90 kirjoitti:
Et kertonut minkä merkkisen ostit mutta ei se mitään. Canonistin neuvot ovat varsin hyvät kun vielä on sen laukaisun ajan hengittämättä ja jäykistyy Lootin vaimon (jos muistat koulun ussan tunneilta) tavoin kameran laukaisun ajaksi. Pitää myös opetella laittamaan se värinän poistaja päälle ja se auttaa jo paljon. Se on Nikonilla VR mutta muilla valmistajilla on jokaisella oma nimensä sille. Ainakin Nikon ja Canon ovat sen laittaneet optiikan yhteyteen mutta osalla se on runkoon ympättynä. Se kuitenkin auttaa.

Olen Nikon VR:n avulla ottanut kuvia 0,5 sek ajalla kun olen myös noita muita hyviä ohjeita noudattanut.
Oikea kuvausasento merkitsee enemmän kuin vakaaja! Tuo kannattaa muistaa. Kannattaako tuhlata rahaa vakaajan? Valovoima on paljon tärkeämpi.
Canonisti______minäkin kirjoitti:
Oikea kuvausasento merkitsee enemmän kuin vakaaja! Tuo kannattaa muistaa. Kannattaako tuhlata rahaa vakaajan? Valovoima on paljon tärkeämpi.
Valovoima on monesti hyvä, varsinkin tarkennettaessa koska se kutistaa terävyysaluetta kun suurilla aukoilla kuvataan. Suuri valovoima on kaksiteräinen miekka, sitä pitää osata käyttää!

Nykyisin kun varsin suuria ISO arvoja pääsee käyttämään niin nuo aukot jotka ovat suurempia kuin F4 voidaan pitkälti korvata kasvattamalla herkkyyttä joka sekään ei ole ihan mutkatonta koska siinäkin tapahtuu muitakin muutoksia esim dynamiikassa.

Homma onkin taiteilua eri mahdollisuuksien välillä ja hyvän kuvaajan tuntee siitä, että hän osaa huomioida. Kun kuvaa käsivaralta niin ei vakaajasta ainakaan haittaa ole ja nykyään se lähes kuuluu uusien optiikoiden hintaan.
Canonisti______minäkin kirjoitti:
Oikea kuvausasento merkitsee enemmän kuin vakaaja! Tuo kannattaa muistaa. Kannattaako tuhlata rahaa vakaajan? Valovoima on paljon tärkeämpi.
Kuvausasento ja vakaaja eivät ole mitenkään toisiaan poissulkevia.
Kamerassa pitää tietenkin olla tähtäin että tuo resepti toimii. Myös tähtäimettömällä kameralla noin kuvattu kuva voi olla hyvinkin terävä mutta kuvassa kuvattavan kohteen strategisia osia saattaa jäädä kuvan ulkopuolelle.
+Lisää kommentti
Ei noin ylimalkaiseen kysymykseen voi vastata.

Riittävän lyhyt suljinaika riippuu:

1) kuvakulmasta (kapea kuvakulma aiheuttaa suuremman tärähdysepäterävyyden)
2) "ampumataidosta" eli osaako pidellä kameraa vakaasti
3) voiko kameraa ylimalkaan pitää tukevasti (pikku pokkaria ilman etsintä ei voi)
4) onko vakaaja ja millainen se on
5) paljonko sitä tärähdystä saa kuvassa olla

Liike-epäterävyys on oikeastaan sitten toinen juttu.

Vielä tarkennus Canonistin hyvään vastaukseen: vasen käsi optiikan alle VASTAOTTEELLA, eli peukku sojottaa vasemmalle. Siitä erottaa ammattilaisen satunnaisesta harrastajasta.
1 VASTAUS:
Ja vaikka nuo kaikki olisikin hallussa, voi silti epäonnistua jos kuvaa vaikkapa liikkuvasta autosta, veneestä tms.
+Lisää kommentti
Lähde 1/60 sekunnista ja sitten katso mitä tulee. Säädä tarvittaessa jompaan kumpaan suuntaan. Ottamalla muutaman kuvan sarjan voi hyvinkin paljon pidempi aika riittää. Hyvässä valossa toki kannattaa käyttää selvästi lyhyempää.
Ilmoita
Konteän kohteen kuvaamiseen on helppo vastata.
1,5x croppirungolla tarvitaan käsivaralta vähintään 1,5x polttovälin käänteisluku. Esim. 100 mm:n objektiivilla 1/150 s, tai nopeampi, jos ei käytetä vakaajaa. Vakaajalla voidaan päästä 2-3 pykälää pidempii aikoihin. 18 mm:n polttovälillä voi onnistua jopa 1/30 s ajoilla.
Jos kamera on vaikka Olympus, jossa croppi on 2x pitää suljinajan olla 100 millisellä 1/200 s ilman vakaajaa.
Jos on mahdollista ottaa tukea jostakin, vaikka puusta, seinästä, kivestä, auton katosta, tai muusta kiinteästä esineestä voi suljinajan kasvattaa 2-3 kertaa pidemmäksi, joskus enemmänkin.
Hernepussi kameran alla tukevan alustan päällä antaa mahdollisuuden kuvata jopa kameran pisimmällä suljinajalla.

Jos kohde liikkuu ei voida antaa mitään ohjearvoja liikenopeutta tuntematta. Jos liike on lineaarinen ja muuttumaton voi kohteen seuramisella saada terävän kuvan melko pitkillä suljinajoilla. Esim. auto, tai lentokone. Juokseva eläin tai lentävä lintu vaatii yleensä sekunnin tuhannesosien käytön (1/1000-1/8000), eikä sekään aina riitä. Siivet viuhtoo ja jalat heiluu, vaikka keskiruumis on terävä.

Kameran laukaisutekniikka on a ja o. Laukaisinta tulisi painaa tasaisesti nykäisemättä etusormen liipaisinnivelellä (mikäli kameran rakenne käden koko sen sallii), ei sormenpäällä. Valitettavasti kameran suunnittelijat ei tiedä laukaisuergonomiasta yhtään mitään. He eivät ole harjoitelleet pistooliammuntaa.
1 VASTAUS:
Mitään helppoja vastauksia ei ole. Tuollaiset kaavat antavat lähinnä lähtökohdan, josta voi alkaa etsimään sitä oikeaa aikaa. Paikallaan olevasta kohteesta kannattaa ottaa muutaman kuvan sarjan, jolloin onnistumisen todennäköisyys kasvaa ja samalla itse laukaisun aiheuttama liike poistuu.
+Lisää kommentti
Jos kuvasta on tarkoitus tehdä isoja suurennuksia, niin jalusta on aina hyvä vaihtoehto. Onnistumisprosentti paranee.
1
Ilmoita
Kiitos vastauksista, mutta tarkoitan että vaikka kuinka kamera heiluu ja tärisee, niin kuvista tulee teräviä ? Testasin pyörähtää ympäri n. sekunnissa ja samalla ottaa kuvan vauhdissa, mutta ei tullut terävää tuolla 250 ajalla.
2 VASTAUSTA:
Tuollaista aikaa ei olekaan. Periaatteessa jokainen kuva on aina hieman tärähtänyt. Kyse on lähinnä siitä, milloin tämä on häiritsevää. Valokuvauksessa yleensä ei ole mitään ehdottomia sääntöjä vaan idea on tuottaa kuva, joka näyttää hyvältä.

Jos pyörähdät ympäri sekunnissa, niin 1/360 s ajalla kamera pyörähtää asteen tässä ajassa. Jos polttoväli on 18 mm ja kenno 23,5 mm leveä, niin kuvakulma vaakaan on 66 astetta, siis pyörähdys olisi 1/66 leveydestä. Syväterävyyslaskuissa yleensä teräväksi katsotaan 1/1200 leveydestä eli ajan pitäisi olla luokkaa 1/6500 s. Tämäkään ei siis takaa absoluuttista terävyyttä tai edes riittävää mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

Mikään ei korvaa kameran pitämistä vakaana. Ainoa syy liikuttaa kameraa on kohteen seuraaminen. Tällöin taustan tuleekin piirtyä epäterävänä.
okaro kirjoitti:
Tuollaista aikaa ei olekaan. Periaatteessa jokainen kuva on aina hieman tärähtänyt. Kyse on lähinnä siitä, milloin tämä on häiritsevää. Valokuvauksessa yleensä ei ole mitään ehdottomia sääntöjä vaan idea on tuottaa kuva, joka näyttää hyvältä.

Jos pyörähdät ympäri sekunnissa, niin 1/360 s ajalla kamera pyörähtää asteen tässä ajassa. Jos polttoväli on 18 mm ja kenno 23,5 mm leveä, niin kuvakulma vaakaan on 66 astetta, siis pyörähdys olisi 1/66 leveydestä. Syväterävyyslaskuissa yleensä teräväksi katsotaan 1/1200 leveydestä eli ajan pitäisi olla luokkaa 1/6500 s. Tämäkään ei siis takaa absoluuttista terävyyttä tai edes riittävää mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

Mikään ei korvaa kameran pitämistä vakaana. Ainoa syy liikuttaa kameraa on kohteen seuraaminen. Tällöin taustan tuleekin piirtyä epäterävänä.
Erittäin tyhjentävä postaus Okarolta! Juuri noin se menee. Itse huomaan tuon aina välillä käytännössä, kun olen laiska käyttämään jalustaa.
+Lisää kommentti
No joo, mä en pyöri enää niin vauhdilla, ehkä mä sit saan terävää jälkeä. Ja miksi sitä edes tarvii pyöriä kun ottaa kuvaa, mulla taitaa olla joku pyörimismania/vimma.
Ilmoita
Kummallista puhetta, 1/60 s. suljinaika normaaliolosuhteissa ja vakaaja rungossa, tulee skarppia jälkeä!
2 VASTAUSTA:
Todella, tässä juuri hieman kuvailin muutaman sata kuvaa hieman hämärissä olosuhteissa. Vaikka käytin isoja ISO arvoja 3000 - 18'000 niin pisimmät ajat olivat luokkaa 1/3 sek. Silti vain muutama kuvan meni mönkään liikkeen vuoksi. Kun tietää tilanteen siihen on suhtauduttava vakavuudella jos haluaa oikeita katsottavia kuvia.

Käytä aina etsintä jolloin voit tukea kameraa paremmin kuin siihen takaikkunaan tuijotettaessa puolen metrin päässä nupistasi.

Jos mahdollista niin nojaa seinään tai pylvääseen tai aidanseipääseen eli mihin hyvänsä mitä arvelet vakaaksi.

Ole jopa hengittämättä kuvauksen aika, pystyt siihen varmuudella jos valitusaika on vain sekunteja tai vähemmän.

Jo nuo auttavat ja jos kamerassasi ei ole etsintä niin vaihda kameraan jossa on kunnon etsin.

Myös massa auttaa, kun kameran runko + optiikka ovat massaltaan ainakin kilon verran niin tuon massan hitausmomentit jo vakauttavat kuvaa enemmän kuin 100 gramman pikkupokkarin massa.

Toisin sanoen voit vaikuttaa liike-epäterävyyteen päätäsi käyttämällä ja jos se ei riitä niin lompakko saattaa auttaa.
Hidaskuvaaja_Nikonilla kirjoitti:
Todella, tässä juuri hieman kuvailin muutaman sata kuvaa hieman hämärissä olosuhteissa. Vaikka käytin isoja ISO arvoja 3000 - 18'000 niin pisimmät ajat olivat luokkaa 1/3 sek. Silti vain muutama kuvan meni mönkään liikkeen vuoksi. Kun tietää tilanteen siihen on suhtauduttava vakavuudella jos haluaa oikeita katsottavia kuvia.

Käytä aina etsintä jolloin voit tukea kameraa paremmin kuin siihen takaikkunaan tuijotettaessa puolen metrin päässä nupistasi.

Jos mahdollista niin nojaa seinään tai pylvääseen tai aidanseipääseen eli mihin hyvänsä mitä arvelet vakaaksi.

Ole jopa hengittämättä kuvauksen aika, pystyt siihen varmuudella jos valitusaika on vain sekunteja tai vähemmän.

Jo nuo auttavat ja jos kamerassasi ei ole etsintä niin vaihda kameraan jossa on kunnon etsin.

Myös massa auttaa, kun kameran runko + optiikka ovat massaltaan ainakin kilon verran niin tuon massan hitausmomentit jo vakauttavat kuvaa enemmän kuin 100 gramman pikkupokkarin massa.

Toisin sanoen voit vaikuttaa liike-epäterävyyteen päätäsi käyttämällä ja jos se ei riitä niin lompakko saattaa auttaa.
Jäi vielä kirjoittamatta, tuo pätee vain kohteisiin jotka eivät liiku. Jos kuvaa vaiikapa lasten leikkiä tai muuta liikkuvaa kohdetta niin koko sepustus kannattaa unohtaa ja siirtyä 1/3 sek ajasta 1/300 sek aikaan tai vikkelämpään.
+Lisää kommentti
Olen lopettanut kokonaan tuon pyörimiskuvaamisen, pidän kameraa paikallaan ja kuvat tulee hyviä ja tärähtämättömiä, käytän pannukakku linssiä ja Olympus mikrothöörds kameraa.
Ilmoita
Nyt on tullu takas toi pyörähtäminen, se taitaa olla lukittuna mun päähän. Mutta panoraamas tää on hyvä juttu kun ottaa vaikka 12 kuvaa ja sit koplaa ne ICE ohjelmalla yhteen.
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Suljinaika.

Mikä on sopiva suljinaika kun ei haluta tärähtäneitä kuvia? Nyt on 250 ja kone n S tilassa. Testaan kun tulee päivänvalo.

5000 merkkiä jäljellä

Rekisteröidy, jos haluat käyttää nimimerkkiä.

Peruuta