Meikällä on Carpower WANTED-1/800D vahvistin. ja sille pitäisi ostaa uusi 12 subbari elementti, minulla valmiina suljettu kotelo 12 tuumaiselle subbarille. litroja en tarkaan tiedä mutta oliskohan 20-30 litrainen kotelo. Ja täytyisi ostaa uusi 12 elementti kyseiselle kotelolle ja vahvistimelle. elikkä joku viisas voisi kertoa mikä subbari kannattaisi ostaa jos budjetilla max 250 euroo. tarkoituksena olisi että saisi mahdollisimman paljon bassoa hyvällä äänenlaadulla ja halpaan hintaan. tietenkin niin että laitteisto kestää eikä tarvitse vahvistinta yliohjata... minulla on yhden faradin kondensaattori ja akustot asennettu autoon mutta subbari puutuu. etupään äänetkin valmiina. nyt joku voisi kertoa minkälaista subbaria kannattaisi ostaa tuolle vahvistimelle? elikkäs laittakaa kommentteihin sopiva subbari? joku joka oikeasti tietää....
subbarin osto neuvoja kiitos!
fiestakuski55
262309
0Äänestä
Muut lukivat myös
Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastainen viesti.
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 26
Vanhimmat
Hyvä kun sinulla on se kondensaattori jo olemassa, sehän ainakin pitää olla kun kerran olet kysymyksinesi eksynyt elektroniikka palstalle. Mutta etköhän kysyisi esim. tuolta: https://keskustelu.suomi24.fi/ajoneuvot-ja-liikenne/autoharrastus/autohifistit
Kannattaa asentaa ensimmäiseksi se yhden faradin kondensaattori vanhan kuivuneen tilalle.
Ennenkuin ostat subbarielementit, niin sen ominaisuudet, eli Thiele Small-parametrit pitää olla kotelolle sopivat, jos haluat kunnollista bassoa. Eli ainakin kaiutinelementin Fs, Vas, ja Qts tiedettävä.
Online-laskureita löytyy netistä, esim.
https://speakerboxlite.com/subwoofer-box-calculator
https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/SpeakerBoxEnclosure/
http://www.micka.de/en/
En kyllä ymmärrä näitte kakaroitten spämmiä. Kaiutinrakennus on niin lähellä elektroniikan rakentamistä, jotta nämä elko-vouhottajat voisivat olla spämmäämättä.
Jos taas bassotoiston laadulla ja toistokäyrällä ei ole merkitystä, niin osta vaikka Motonetistä reikään sopiva kaiutin, josta ei noita Thiele Small-parametrejä ei ole ilmoitettu. Näin saat jumputtavan ns. amisbasson, jossa on sellainen yhden nuotin tynnyribasso.
http://www.motonet.fi/fi/kategoria/2018/763989/Autokaiuttimet
Aikamoisia keinokuormia. Tarvitsevat aika järeitä vahvistimia jotta jotain edes kuuluu. Kohtuullisen hyvällä kaijutin elementillä saa tiputtaa tarvittavasta vahvistitehosta suosiolla yhden numeron pois. Riittää sähköt autossa paremmin eikä järjettömään virransyöttöön tarvitse panostaa. Eikä ajovalot vilku jumputuksen tahdissa.
Mielenkiintoisia tehonkestoja luvataan kaijutinkaapeille. Liikutaan kumminkin keittolevytehoissa. Miten puhekeloille on järjestetty jäähdytys. Massaa niissä tarvitsee olla runsaasti, johon se lämpö varastoituu hetkeksi ja haituakseen sitten ympäristöön eristeitä polttamatta. Se tietenkin selittää kaijutinelementin kuuroutta muodostaa ääntä muuten kuin suurella teholla. Saadaan myytyä watteja ilman ettei kuulo vaarantuisi liiansuuren metelin vuoksi.
Jatkan vielä. Rahaa on palanut projektissa sen verran ja vielä kokonaisuutta ajatellen jotta reikä umpeen jollakin kokonsapuolesta sopivalla elementillä. Käryää se kumminkin uudestaa.
Samoilla linjoilla Boom_Box ja Bassotinnituksen kanssa.
Itellä on nämä, onko hyvät? Novan retro-perjantai soi ainakin järjettömän hyvin.
www.autostudio.fi/autoon/kaiuttimet/6x9-kaiuttimet/hertz-mpx690-3-6x9-3-tiekaiuttimet.html
www.autostudio.fi/autoon/vahvistimet/2-kanavaiset/autostudio-ref100-2-mkii-vahvistin.html
En ymmärrä tuon taivaallista noista. Sanoin vain myyjälle että jotain millä saa auton soimaan kuten saksalaisvalmisteiset edustusautot soi. Ysikutosen 6l suljetut kotelot löytyi nurkista teinivuosilta, joten niistä määräytyi kaiuttimen koko.
Lisää konkkaa! Kunnon bassojytke vaatii vähintää 7 faradia että jännite ei notku. Kaapelointi on myös tärkeä ja mielellään ei alle 100mm2 kaapeleita. Heräte kaapeli voi olla 50mm2. Kuten sanoin lisää konkkaa systeemiin! Lisää konkkaa...
Oletko varma että riittää 50mm2 heräte kaapeli, mieluumin norsun jalan paksuista kaapelia ja mahdollisimman lyhyt. Akku joku 1000Ah tai isompi.
Ei+sillä+elektrolyytikonkalla+ole+juurikaan+merkitystä+tässä+tapauksessa.
ei ole rahaa kunnon akkujärjestelmään... edessä yks kiinan jappi auton akku. josta melko ohut plussa kaapeli takakontiin jossa toinen auton akku ja yksi 1 faradin kondensaattori. nämä akut löysin tallin nurkalta ja konkan ostin 15 eurolla kaverilta. jokaisesta vedetty erikseen miinus kaapeli runkoon. konehuoneen puoleltakion vedin moottorista kunnon miinuspuihan runkoon. raha ei riitä kunnon konkkaan...
elikkä autossa etu akku 60Ah takakontissa oleva akku 65Ah...
Kannattaa+muuten+joskus+katsoa+mitä+sille+"melko+ohuelle"+akkuja+yhdistävälle+piuhalle+tapahtuu+käynnistyksen+yhteydessä.+Jos+auton+oma+akku+on+koskaan+heikossa+hapessa+niin+tuo+johdin+voi+käydä+yllättävän+kuumana.+Jos+siinä+ei+ole+sulaketta+molemmissa+päissä+niin+oikosulku+maahan+voi+aiheuttaa+tulipalon.
300 faradia konkkaa niin jytkyy eikä notku!
Kondensaattori ei tarjoa vakiojännitettä purkautuessaan toisin kuin akku. Siksi se on suoraan kytkettynä hyödytön, kuten tuossa ylempänä jo kerrottiin. Lisäksi jo 30 F konkka on kalliimpi kuin 100 Ah vapaa-ajan akku.
Jos laittaa 1000F konkkaa niin varmasti jytkyy basso. Ei notku.
Mikään kaupasta ostettavissa oleva konkka ei ole jäykkä vakiojännitelähde. Kymmenien Ah kapasiteettinen lyijyakku on varsin jäykkä vakiojännitelähde. Siinä ero.
Tämä tietenkään ei estä kauppamiehiä myymästä auto "hifi" harrastajille konkkia, joiden hinnalla harrastaja saisi paljon paremmin toimivan vapaa-ajan akun takaamaan vakiojännitteen.
Tosi harrastaja laittaa sähkönsyötön ja vahvistimen väliin hakkurivirtalähteen. Ensin notkuva auton sähköjärjestelmästä saatava 12 V jännite nostetaan vaikkapa 28 volttiin, jossa sillä ladataan kahta sarjaan kytkettyä 12V akkua tai konkkaa. Sitten akuista/konkasta saatava jännite pudotetaan toisella hakkurilla 13 V kohdalle ja sillä syötetään vahvistinta. Tälläisellä UPS järjestelyllä pidetään huoli siitä, että notkumisella ei enää ole merkitystä.
Tuo nyt ei kuulosta sähköalan harrastushenkilön idealta vaan enneminkin jonkun valtion kouluttaman sisäjohtoasentajan, tai insinöörin.
Saa olla koko auton kokonen hakkuripaketti että jännite ei notku ja toiminta perustuu silloin hakkureissa siihen, että niiden sisällä on järjettömät kondensaattorit. Hakkureista voi purkaa ne samat konkat ja kytkeä pelkän alkuperäisen vahvistimen viereen. Tuota jännitteen runkkaamista edestakaisin siinä ei tarvi yhtään mihinkään.
Konkan idea on toki helpottaa akkua ja laturia tasaamalla piikkejä, mutta myös vahvistimen virtajohtoa, eli konkka mahdollisimman lähelle vahvistinta. Toki myös toisen akun voi laittaa mahdollisimman lähelle vahvistinta mutta minä laittaisin starttiakun, tai oikeastaan rullakennon, joka pystyy antamaan hetkellisesti mahdollisimman suuria virtoja.
Vapaa-ajan akulla jo starttaaminenkin on toisinaan hankalaa niin ei paras konkan korvaaja ole, tosin kaikkihan on vain mitoituskysymyksiä, laittaa akselimassan täyteen vapaa-ajan akkuja niin kai se samaan kykenee kuin faradin konkaa.
Jos laitteen on toimittava silloin tällöin eikä toimintahäiriöstä ole haittaa niin sitten sen voi heittää kasaan vähän miten sattuu. Jos laitteen on toimittava aina niin sitten se tehdään toimivaksi. Tämä on ero amatööri- ja ammattilaisratkaisuiden välillä. Omasta harrastuneisuudesta ja todellisesta tarpeesta sitten riippuu mikä kulloinkin kannattaa toteuttaa.
Yksi tapa testata näitä ennen rakentelua on ajaa siitä simulaatio. Netistä löytyy ilmainen ja varsin helppokäyttöinen piirisimulaattori LTSpice. Auton akulle ja johdotukselle realistiset mallit käyttöön eli sisäiset vastukset ja johdotuksen vastus sekä induktanssi mukaan. Kuormaksi jumputusmusiikin tahdissa virtaa ottava laite. Sen rinnalle sitten vuoron perään konkkapatteri tai akku, sisäiset vastukset huomioituna molemmissa. Simulointi käyntiin ja katsot miten laite käyttäytyy ja miten johdotusta, konkkaa tai akkua muuttamalla voi tilannetta parantaa.
Jos nurkissa sattuu jo olemaan konkka ja akku sekä oskilloskooppi niin vieläkin helpompaa on tuo eli testataan käytännössä. Vuoron perään konkka ja akku vahvistimen rinnalle ja skoopilla katsomaan miten käyttöjännite hyppii. Samalla voi myös katsoa miten vahvistimen lähtösignaali käyttäytyy. Vain kuuntelemalla selviää se, tuottaako kumpikaan ratkaisu parempaa äänentoistoa sillä skooppi ei sitä kerro.
Jos käyttökohteena on p*IIuralliauton subbari niin suosittelisin lisäakkua ja auton käyttösähköistä tulevan virran rajoittamista jo pelkästään valojen vilkkumisen estämiseksi. Konkka ei sähköjärjestelmän notkumisesta aiheutuvaa vilkkumista ehdi estää. Valojen vilkkuminen on merkki siitä että autostereo on ylimitoitettu ja se tuottaa lievästi säälittävän vaikutelman, mikä p*lluralliauton tapauksessa on ensivaikutelman kannalta kohtalokasta.
Juu eiku tota vaan komentoin kun kaveri sanoi että nostaa jännitteen hakkurilla 12 -> 24 ja laskee uudelleen 13V että nyt kuulosti ihan suoraan jonkun insinöörin idealta.
Itellä on penkin alla Autostudion 2x120W RMS ja Herzin mille pro ysikutoset suljetuissa irtolaatikoissa. Novan retro-perjantai kultaiselta 90-luvun nuoruusvuosilta on kaikki pahin! Taas tärisi kaikki peilit kajuutassa kun rullasin rakennustarvikkeita omalle cribille.
https://www.youtube.com/watch?v=mfWb_60lhw0
https://www.youtube.com/watch?v=6Zbi0XmGtMw
https://www.youtube.com/watch?v=-1jPUB7gRyg
https://www.youtube.com/watch?v=45PIePfJ0TQ
https://www.youtube.com/watch?v=GtsVWljHJ1s
vaihdan kysymystä sen verran että... linkatkaa joku hyvä koteloitu subbaripaketti joka on vahvistimelle sopiva. elikkä vaikka valmiiksi koteloitu halpa laatu basso koteloituna?
Esim. tuossa: https://www.electronic-star.fi/Auto-subwoofer_c213.htm
https://www.vertaa.fi/kuva_ja_aani/r/auto_subwoofer/
https://autosubbari.fi/minun-subbarini/koteloidut-subwooferit/
Kannattaa tarkistaa onko siinä riittävät elektrolyyttikondensaattorit ennenkuin tuohon käyttää rahaansa. Moni laite päältä kaunis mutta silkkoa sisältä.
Jos kysymyksen esittäisi sellaisella palstalla jonka aihepiiriin se kuuluu niin voisi tietenkin löytyä muitakin kuin kysyjän itsensä itselleen esittämiä vastauksia...
Mee äitin tissiä imemään ja työnnä se elkosi syvälle hanuriisi!
Täällä ei nykyisin ole muuta, kuin vanhojen juttujen ylösnostoja ja keskenkasvuisten vajakkien elkohölöpötystä.
10000F konkka imee virtaa liikaa ja basso ei jumppaa.
100000F polko hakkaa sun surkeen pienen kuivuneen elkon.