Auton latausjännitettä mitattaessa yleismittari näytti 18,6 volttia. Auto on vasta hankittu ja akun kesto kyseenalainen. Tyhjenemisen jälkeen latasin akkulaturilla pienen hetken ja sain auton käyntiin ja mittari siis näytti noin.
Onneksi oli kaksi muutakin yleismittaria ja niiden näyttämät latausjännitteelle oli 14,1 V ja 14,2V.
Ensimmäisen mittarin patteri oli heikko, mutta ei kai sen pitäisi olla tarpeen kuin ohmi-alueella?
Onneksi oli kaksi muutakin yleismittaria ja niiden näyttämät latausjännitteelle oli 14,1 V ja 14,2V.
Ensimmäisen mittarin patteri oli heikko, mutta ei kai sen pitäisi olla tarpeen kuin ohmi-alueella?
Vastaukset 17
Vanhimmat
Digi-mittarin lukema muodostetaan AD-muuntimen avulla, joten jos jännite putoaa liikaa, muuntimen Vref jännite alkaa pudota, Vref- on yleensä maataso. Ja kun vertailujännite putoaa, alkaa AD-muunnin antaa liian suuria lukemia, tuosta laskien 18,6/14,2=1,32 ja jos patteri on 1,5V, niin 1,5V/1,32 = 1,13V on napajännite mittarin kuormittamana. Ittellä samanlainen tapaus ja yleensä aloitankin mittaamalla jonkin tunnetun jännitteen että näkee mittarin tilanteen. Siinä kun ei ole auto-offia, niin akku yleensä jossain vaiheessa unohtuu päälle ja tyhjenee..
Niin ja tuo Vref on yleensä ihan vaan zenerillä kompensoitu, usein arvoon 1,28V jännitteen jaolla, koska tuo on tietyllä tapaa "digitaalinen" arvo 10-bittisellä muuntimella ja helpottaa näytön ohjausta. Tai näin sen olen ainakin arvellut olevan..
En tajunnut mitään, mutta 9 voltin paristo tuossa ja kahdessa muussakin on.
Onko tuo 18,6 voltin näyttämä mittarikin siis oletettavsti ehjä?
Höpöhöpö.
https://www.banggood.com/Geekcreit-0_28-Inch-2_5V-30V-Mini-Digital-Volt-Meter-Voltage-Tester-Two-Line-Voltmeter-p-974258.html?rmmds=search&ID=223&cur_warehouse=CN
Tuossa sulle volttimittari, ei tarvita paristoa ollenkaan.
Vaihda toisesta mittarista siihen paristo ja kokeile mitata uudelleen. Jos antaa saman tuloksen 14 V kuin ehjäksi tiedetty mittari niin sitten mittari on ehjä.
Pointtina tuossa edellä oli siis se, että paristoa tarvitaan digitaalisessa yleismittarissa kaikkien mittausten tekemiseen. Mikäli paristo on liian heikko voi mittari näyttää mittari mitä sattuu.
Mittari on kyllä surkea, jos näyttää väärin heikolla patterilla. Kaikki vähänkään kunnolliset näyttävät varoitusta heikosta patterista ja sitten lopulta sammuvat. Missään välissä ne eivät näytä väärin. Siis ihan muutaman kympin Bilteman mittareista satasten Flukeihin.
Ehkä noissa 10 € halvimmissa voi saada vääriä lukemiakin? En ole niitä käyttänyt 20 vuoteen, kun kunnollisiakin saa.
Yksi niistä kolmesta oli Fluke. Vanha kyllä ja valintakiekko hieman epämääräisesti toimiva. Toinenkaan ei ihan halpis ole ja ihmelukemaa näyttänyt oli muistaakseni sekin toistasataa.
Täytyy vielä katsoa uudella patterilla ja kyllä siinä heikon pariston ilmaisin on ja symboli on palanut jo kauan.
Kiitos vinkeistä.
Mites tuolla mitataan alle 2,5 voltin jännitettä tai AC-sähköä?? Jännitettä nekin. Eli ei ole volttimittari.
Sinun logiikallasi sitten esimerkiksi mittari jolla ei voi mittailla vaikkapa 20kV linjoja ei ole volttimittari.
Onko sinulla todettu olevan ymmärryksessä vikaa?
Jos pistetään riita puoliksi. Kysessä on testerityyppinen jännitemittari. Ei omaa virtalähdettä toimiakseen. Varastaa oman käyttösähtönsä mitatavasta jännitteesä joten ei toimi alle 2,5V jännitteellä. Siitä tuo mitattavissa oleva alaraja. Kuormittaa ja ei sovellu siksi muuhun kuin seuranta mittariksi.
Ne on tarkoitettu nimenomaan jännitelähteen tarkkailumittareiksi, ei mihinkään yleismittarikäyttöön.
Toi ei mittaa alle 3 v jännitteitä
Kaikki mittarit näyttävät väärin. Jotkut vain vähemmän. Sitten on mittaussysteemistä johtuva virhe jota aikoinaan koulutuksissa treenattin arvioimaan oikea tulos. Digitaalimittarien myötä homma menikin sitten villimmäksi. Digitaalimittari ottaa mitattavasta näytteen ja riippuu mittauslogiikasta kuinka se satuu osumaan mitattavan aaltomuotoon. Tulos onkin sitten arpapeliä vaikka kuinka tehollisarvoa pitäs näytää. Akku tapauksessa aaltomuoto on lähellä suoraa ja mittareitten pitäs näytää saadusta näytteestä jollain korjauskertoimella korjattua melkein oikeaa arvoa. Huonokuntoisella akulla sekään ei ole aivan suora siitä tulee eroja yksilökohtainen näytämävirhe.
Mitä tulee tuohon poikkeavan näytöön flukella. Käytössä on seitkytluvulla ostettu fluke. Maksoi leijonanosan kuukausipalkastani. Pariston tyhjentyessä ilmoittaa vajaasta paristosta ja hävittää merkin sitten aikanaan. Alkaa sitten näyttämään vähän mitäsattuu ja juuri liikaa jännitettä. Edelleen käytössä ja luottomittari. Tiedän mitä se näytää missäkin tilanteessa
Tässä on yksi tee-se-itse mittarin ohje ICL7107-piirillä:
https://www.eleccircuit.com/digital-voltmeter-using-icl7107/
Siitä kun katsoo, miten Vref( ) on kytketty suoraan 5V:hen voi päätellä jotain tarkkuudesta. Seuraava vaihe on pistää em. nastaan 36 menevä piuha poikki ja korvata se vastus zener jännitejaolla - saa hiukan lisää tarkkuutta. 9V patterista voisi kuvitella, että Vz voisi olla vaikkapa 6.8V ja jos patterijännite nyt putoaa tuon alle, alkaa tapahtua kummia. Vaikka cmos-tekniikalla tehty piiri toimiikin ainakin 5V jännitteeseen asti, Vref kuitenkin putoaa ja siitä seuraa tuo väärin näyttämä JOS zeneriä on käytetty.
Tuossa vielä zenerin kytkennästä:
https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_7.html
Jännitereferenssinä zener on huono. Se ensinnäkin kohisee. Eli siinä esiintyy pientä trippeliä. Toinen on sitten Zenerjännitteen muuttuminen lämpötilan mukaan. Jos oikein muistan niin 5,6V zener jossa muutos oli pienin. Jännite tekee sellaisen S-kirjaimen näköisen muutoksen ja tuolla jännitteellä se on laajimmalla lämpötila alueella pienin. Suurempia zenerjännitteitä onkin sitten tarkkuuden tehty laittamalla 5,6V zenereitä sarjaan.
Sinänsä tuolla piirillä ei saavuteta sellaista tarkkuutta etteikö siihen voisi ihan hyvin toteuttaa jopa zenerillä. Kun vielä huolehtii ettei laitteen lämpötila liiaksi muutu.
UNI-T merkkiset ainakin näyttää liian isoja lukemia vajaalla paristolla. Kannattaa olla joku referenssi millä testaa omat mittarit aina välillä. Itselle on tullut tavaksi. Vähän tilanteesta riippuu et millä testaa. Voi olla ihan joku jännitereferenssipiiri, kytkennässä oleva tunnettu jännitetaso tai vaikka verkkojännite tms.