Aurauskulmien säätö / JKL

kun olisi paikka missä säätää ja se osaaminen. ;)

halvalla kirjoitti:

kun olisi paikka missä säätää ja se osaaminen. ;)

passaa mikä tahansa tasainen, vaikka asfalttipiha.
Onko autosi etuvetoinen vai takatyöntöinen? Neuvon sen mukaan sitten.

sitroen. kirjoitti:

passaa mikä tahansa tasainen, vaikka asfalttipiha.
Onko autosi etuvetoinen vai takatyöntöinen? Neuvon sen mukaan sitten.

Onko taka-vai etuvetoinen!!!!!
Pöljä ajattelutapa ja vielä 44 vuoden kokemus,huh,huh.....

merkitystä kirjoitti:

Onko taka-vai etuvetoinen!!!!!
Pöljä ajattelutapa ja vielä 44 vuoden kokemus,huh,huh.....

mitään tiedä eikä mitään osaa, on mölähtelykin sen mukaista. Pakkoko se oma osaamattomuutesi oli kaikille kuuluttaa? Vai onko se kateutta? Kaikki nämä ovat kaikkien opittavissa, mutta ei niitä Esson baarissa rapakaljaa imien opi.

sitroen. kirjoitti:

mitään tiedä eikä mitään osaa, on mölähtelykin sen mukaista. Pakkoko se oma osaamattomuutesi oli kaikille kuuluttaa? Vai onko se kateutta? Kaikki nämä ovat kaikkien opittavissa, mutta ei niitä Esson baarissa rapakaljaa imien opi.

Lue lisää

Taidat aikasi kuluksi surffailla netissä!!!!
Miten olis jos tekisit(opettelisit)remonttia ennen kun tänne asioita noin "faktana" kirjoittelet.

Mulla ei ole ihan samaa kokemusta työstä kuin sinulla,vain 20vuotta.
Joku tekee ikänsä tiettyä hommaa eikä opi sitä koskaan,toinen oppii hyvinkin nopeasti.

Kerro ihmeessä mitä väliä sillä on mistä vetää!!!
Mielestäni ei mitään merkitystä,kunhan vain tietää paljonko pitää aurausta/haritusta olla.

Nyt on sun vuoro perustella väittämäsi.

P.S. ihan turha selitellä "myyttejä" että etuvetoseen haritusta ja takavetoiseen aurausta....höpö,höpö......

vetoinen. Ja jos merkillä väliä niin ww vento -96. Ja hirveän kalliiseen ei ole varaa ;)

huomenna ottaa puhelin käteen ja ruveta soittelemaan, kiitos vinkeistä!

ja pysäytä siihen etupyörät suoraan. Vaihde vapaalle.
- Työntele autoa edestakaisin metri, pari. Viimeksi taaksepäin ainakin metrin, pari. Älä työnnä renkaista.
- Arvioi maavara etupyörien takaa. Oletus 16 cm.
- Merkkaa kummankin eturenkaan kulutuspintaa etupuolelle noin 16 cm:n korkeudelle liitutäplät, joihin painat mittanauhan syrjällä ristit.
Jos kaveria ei ole, merkkaa toiselle puolelle kuvioon kohta, mihin saat mittanauhan koukun pysymään.
- Mittaa kaverin kanssa piirtämiesi ruksien etäisyys puolen millin tarkkuudella. Kaveri pitää 10 cm:n kohtaa oman ruksinsa kohdalla.
Ellei kaveria ole, pane mittanauhan koukku merkkaamaasi kulutuspinnan uraan ja mittaa lukema ruksiin.
- Työnnä autoa taaksepäin niin paljon, että liitumerkit ovat sen 16 cm korkeudella maasta. Älä työnnä pyörästä.
- Mittaa mittanauhalla edellä kerrotulla tavalla ruksien etäisyys puolen millin tarkkuudella.
- Vähennä mittaustulokset toisistaan. Jos takana suurempi = aurausta, edessä suurempi = haritusta.
- Vertaa tehdasarvoihin.

Säätö:
- Muistele mihin päin ratti oli vinossa suoraan ajettaessa. Päättele siitä, kumman puolen raidetankoa pitää jatkaa tai lyhentää, että ratti oikenisi kun aurauksen säädät oikeaksi.
- Käännä ohjaus linkkuun, että pääset helpommin kyseiseen raidetankoon käsiksi.
- Löysää raidetangon kierteen lukitusmutterit ja kierrä raidetankoa jatkaaksesi tai lyhentääksesi sitä. Yksi kierros vaikuttaa arviolta 1 cm:n auraukseen.
- Kiristä raidetangon kierteen lukitusmutterit.
- Oikaise pyörät. Liikuttele autoa edestakaisin muutamia kertoja ja mittaa auraus alusta alkaen uusiksi alussa kerrotulla tavalla.
- Jatka näin kunnes auraus on tehtaan arvoissa.

Auton edestakaisin liikuttelun tarkoituksena on, ettei pyöriin vaikuta sivuvoimia, jotka vääntäisivät pyöriä vinoon ja siten antaisi vääriä lukemia.
Auton liikuttaminen taaksepäin ennen mittauksia asettaa nivelten ym välykset siihen tilaan, mikä niillä on ajon aikana.
Takatyöntöisellä autolla homma tehdään muuten samalla tavalla, mutta autoa liikutetaan eteenpäin ennen mittauksia.

Ei ole vaikeaa eikä kallista, mutta kädet siinä likaantuu. Ja vaatteetkin.

Muut kulmat onkin sitten jo oma lukunsa, mutta harvoinpa niitä joutuu mittomaan/säätämään. Jos aihetta on, niin pyöriensuuntauslaitteella ne kivuttomimmin saa tehtyä. Auraukseen mittanauha oikein käytettynä on kuitenkin se kaikkein luotettavin.

Tietenkin tyhj/mästä maksaneita harmittaa turha rahanmeno, mutta mitäpä siitä. Senkin rahan saa käytettyä tarpeellisempaankin ja tulipa opittua taas yksi taito lisää!

sitroen. kirjoitti:

ja pysäytä siihen etupyörät suoraan. Vaihde vapaalle.
- Työntele autoa edestakaisin metri, pari. Viimeksi taaksepäin ainakin metrin, pari. Älä työnnä renkaista.
- Arvioi maavara etupyörien takaa. Oletus 16 cm.
- Merkkaa kummankin eturenkaan kulutuspintaa etupuolelle noin 16 cm:n korkeudelle liitutäplät, joihin painat mittanauhan syrjällä ristit.
Jos kaveria ei ole, merkkaa toiselle puolelle kuvioon kohta, mihin saat mittanauhan koukun pysymään.
- Mittaa kaverin kanssa piirtämiesi ruksien etäisyys puolen millin tarkkuudella. Kaveri pitää 10 cm:n kohtaa oman ruksinsa kohdalla.
Ellei kaveria ole, pane mittanauhan koukku merkkaamaasi kulutuspinnan uraan ja mittaa lukema ruksiin.
- Työnnä autoa taaksepäin niin paljon, että liitumerkit ovat sen 16 cm korkeudella maasta. Älä työnnä pyörästä.
- Mittaa mittanauhalla edellä kerrotulla tavalla ruksien etäisyys puolen millin tarkkuudella.
- Vähennä mittaustulokset toisistaan. Jos takana suurempi = aurausta, edessä suurempi = haritusta.
- Vertaa tehdasarvoihin.

Säätö:
- Muistele mihin päin ratti oli vinossa suoraan ajettaessa. Päättele siitä, kumman puolen raidetankoa pitää jatkaa tai lyhentää, että ratti oikenisi kun aurauksen säädät oikeaksi.
- Käännä ohjaus linkkuun, että pääset helpommin kyseiseen raidetankoon käsiksi.
- Löysää raidetangon kierteen lukitusmutterit ja kierrä raidetankoa jatkaaksesi tai lyhentääksesi sitä. Yksi kierros vaikuttaa arviolta 1 cm:n auraukseen.
- Kiristä raidetangon kierteen lukitusmutterit.
- Oikaise pyörät. Liikuttele autoa edestakaisin muutamia kertoja ja mittaa auraus alusta alkaen uusiksi alussa kerrotulla tavalla.
- Jatka näin kunnes auraus on tehtaan arvoissa.

Auton edestakaisin liikuttelun tarkoituksena on, ettei pyöriin vaikuta sivuvoimia, jotka vääntäisivät pyöriä vinoon ja siten antaisi vääriä lukemia.
Auton liikuttaminen taaksepäin ennen mittauksia asettaa nivelten ym välykset siihen tilaan, mikä niillä on ajon aikana.
Takatyöntöisellä autolla homma tehdään muuten samalla tavalla, mutta autoa liikutetaan eteenpäin ennen mittauksia.

Ei ole vaikeaa eikä kallista, mutta kädet siinä likaantuu. Ja vaatteetkin.

Muut kulmat onkin sitten jo oma lukunsa, mutta harvoinpa niitä joutuu mittomaan/säätämään. Jos aihetta on, niin pyöriensuuntauslaitteella ne kivuttomimmin saa tehtyä. Auraukseen mittanauha oikein käytettynä on kuitenkin se kaikkein luotettavin.

Tietenkin tyhj/mästä maksaneita harmittaa turha rahanmeno, mutta mitäpä siitä. Senkin rahan saa käytettyä tarpeellisempaankin ja tulipa opittua taas yksi taito lisää!

Lue lisää

Mutta helpompi on mitata ensin takaa mahdollisimman ylhäältä.
Näin tietää onko alustassa mitään mittauskorkeudella,pakoputki,koneen/laatikon kannatinpalkkeja ym.koska pitäis pyrkiä mittaamaan aina yhtä korkealta maasta/lattiasta niin edestä kuin takaakin.

Sillä ei ole mitään merkitystä kumpaan suuntaan autoa työnnät ennen mittausta(paitsi mitä edellä kerroin),koska kuka sitä nyt aurausta rupee mittaan jos välyksiä ei ole tarkistettu ja jos on välyksiä niin ne korjataan ennen säätöä.

Ja AINA säädön jälkeen ennen tarkistusmittausta pitää rattia myös käännellä edestakaisin pientä liikettä ja samalla liikuttaa hieman autoa ja jopa painella lokasuojasta,poistaaksen sivuttais väännöt.

Kertaan nyt ihan perustietoa vielä,kun auto tarkastettu ja todettu välyksettömäksi niin mittaustavalla ei ole merkitystä vetääkö auto edestä vai takaa.

sitroen. kirjoitti:

ja pysäytä siihen etupyörät suoraan. Vaihde vapaalle.
- Työntele autoa edestakaisin metri, pari. Viimeksi taaksepäin ainakin metrin, pari. Älä työnnä renkaista.
- Arvioi maavara etupyörien takaa. Oletus 16 cm.
- Merkkaa kummankin eturenkaan kulutuspintaa etupuolelle noin 16 cm:n korkeudelle liitutäplät, joihin painat mittanauhan syrjällä ristit.
Jos kaveria ei ole, merkkaa toiselle puolelle kuvioon kohta, mihin saat mittanauhan koukun pysymään.
- Mittaa kaverin kanssa piirtämiesi ruksien etäisyys puolen millin tarkkuudella. Kaveri pitää 10 cm:n kohtaa oman ruksinsa kohdalla.
Ellei kaveria ole, pane mittanauhan koukku merkkaamaasi kulutuspinnan uraan ja mittaa lukema ruksiin.
- Työnnä autoa taaksepäin niin paljon, että liitumerkit ovat sen 16 cm korkeudella maasta. Älä työnnä pyörästä.
- Mittaa mittanauhalla edellä kerrotulla tavalla ruksien etäisyys puolen millin tarkkuudella.
- Vähennä mittaustulokset toisistaan. Jos takana suurempi = aurausta, edessä suurempi = haritusta.
- Vertaa tehdasarvoihin.

Säätö:
- Muistele mihin päin ratti oli vinossa suoraan ajettaessa. Päättele siitä, kumman puolen raidetankoa pitää jatkaa tai lyhentää, että ratti oikenisi kun aurauksen säädät oikeaksi.
- Käännä ohjaus linkkuun, että pääset helpommin kyseiseen raidetankoon käsiksi.
- Löysää raidetangon kierteen lukitusmutterit ja kierrä raidetankoa jatkaaksesi tai lyhentääksesi sitä. Yksi kierros vaikuttaa arviolta 1 cm:n auraukseen.
- Kiristä raidetangon kierteen lukitusmutterit.
- Oikaise pyörät. Liikuttele autoa edestakaisin muutamia kertoja ja mittaa auraus alusta alkaen uusiksi alussa kerrotulla tavalla.
- Jatka näin kunnes auraus on tehtaan arvoissa.

Auton edestakaisin liikuttelun tarkoituksena on, ettei pyöriin vaikuta sivuvoimia, jotka vääntäisivät pyöriä vinoon ja siten antaisi vääriä lukemia.
Auton liikuttaminen taaksepäin ennen mittauksia asettaa nivelten ym välykset siihen tilaan, mikä niillä on ajon aikana.
Takatyöntöisellä autolla homma tehdään muuten samalla tavalla, mutta autoa liikutetaan eteenpäin ennen mittauksia.

Ei ole vaikeaa eikä kallista, mutta kädet siinä likaantuu. Ja vaatteetkin.

Muut kulmat onkin sitten jo oma lukunsa, mutta harvoinpa niitä joutuu mittomaan/säätämään. Jos aihetta on, niin pyöriensuuntauslaitteella ne kivuttomimmin saa tehtyä. Auraukseen mittanauha oikein käytettynä on kuitenkin se kaikkein luotettavin.

Tietenkin tyhj/mästä maksaneita harmittaa turha rahanmeno, mutta mitäpä siitä. Senkin rahan saa käytettyä tarpeellisempaankin ja tulipa opittua taas yksi taito lisää!

Lue lisää

ensikertalaisen kannattaa unohtaa moiset hommat ,liian hankalaa ja ahdasta.Eikä välttämättä oikean kokoista avainta löydy .
Ei kaikkien työkalupakkiin kuulu välttämättä ole auton mukana tullutta rengasavainta kummempaa työkalua , mitä nyt jokuinen ruuvimeisseli ja vasara.
Nykyautoissa kun ohjauslaitteet sijaitsevat joskus yllättävän ahtaassa paikassa , säätö ei onnistu ilman huoltomonttua tai tunkkia . Tasaisella asfaltilla ei ei kannata edes yrittää.

sitroen. kirjoitti:

ja pysäytä siihen etupyörät suoraan. Vaihde vapaalle.
- Työntele autoa edestakaisin metri, pari. Viimeksi taaksepäin ainakin metrin, pari. Älä työnnä renkaista.
- Arvioi maavara etupyörien takaa. Oletus 16 cm.
- Merkkaa kummankin eturenkaan kulutuspintaa etupuolelle noin 16 cm:n korkeudelle liitutäplät, joihin painat mittanauhan syrjällä ristit.
Jos kaveria ei ole, merkkaa toiselle puolelle kuvioon kohta, mihin saat mittanauhan koukun pysymään.
- Mittaa kaverin kanssa piirtämiesi ruksien etäisyys puolen millin tarkkuudella. Kaveri pitää 10 cm:n kohtaa oman ruksinsa kohdalla.
Ellei kaveria ole, pane mittanauhan koukku merkkaamaasi kulutuspinnan uraan ja mittaa lukema ruksiin.
- Työnnä autoa taaksepäin niin paljon, että liitumerkit ovat sen 16 cm korkeudella maasta. Älä työnnä pyörästä.
- Mittaa mittanauhalla edellä kerrotulla tavalla ruksien etäisyys puolen millin tarkkuudella.
- Vähennä mittaustulokset toisistaan. Jos takana suurempi = aurausta, edessä suurempi = haritusta.
- Vertaa tehdasarvoihin.

Säätö:
- Muistele mihin päin ratti oli vinossa suoraan ajettaessa. Päättele siitä, kumman puolen raidetankoa pitää jatkaa tai lyhentää, että ratti oikenisi kun aurauksen säädät oikeaksi.
- Käännä ohjaus linkkuun, että pääset helpommin kyseiseen raidetankoon käsiksi.
- Löysää raidetangon kierteen lukitusmutterit ja kierrä raidetankoa jatkaaksesi tai lyhentääksesi sitä. Yksi kierros vaikuttaa arviolta 1 cm:n auraukseen.
- Kiristä raidetangon kierteen lukitusmutterit.
- Oikaise pyörät. Liikuttele autoa edestakaisin muutamia kertoja ja mittaa auraus alusta alkaen uusiksi alussa kerrotulla tavalla.
- Jatka näin kunnes auraus on tehtaan arvoissa.

Auton edestakaisin liikuttelun tarkoituksena on, ettei pyöriin vaikuta sivuvoimia, jotka vääntäisivät pyöriä vinoon ja siten antaisi vääriä lukemia.
Auton liikuttaminen taaksepäin ennen mittauksia asettaa nivelten ym välykset siihen tilaan, mikä niillä on ajon aikana.
Takatyöntöisellä autolla homma tehdään muuten samalla tavalla, mutta autoa liikutetaan eteenpäin ennen mittauksia.

Ei ole vaikeaa eikä kallista, mutta kädet siinä likaantuu. Ja vaatteetkin.

Muut kulmat onkin sitten jo oma lukunsa, mutta harvoinpa niitä joutuu mittomaan/säätämään. Jos aihetta on, niin pyöriensuuntauslaitteella ne kivuttomimmin saa tehtyä. Auraukseen mittanauha oikein käytettynä on kuitenkin se kaikkein luotettavin.

Tietenkin tyhj/mästä maksaneita harmittaa turha rahanmeno, mutta mitäpä siitä. Senkin rahan saa käytettyä tarpeellisempaankin ja tulipa opittua taas yksi taito lisää!

Lue lisää

Säätö maksaa siinä 80-90@.
Nykyauto suunatan nelipöyrä suuntauksena. Kaikki pyörät levyille ja laaserilla mittaus. Takapyörät on usein vielä tärkeämmät.
Oli itsellä takana liikaa aurausta. Muuttu säädöillä ajettavuus ratkaisevasti.

pelleilyä kirjoitti:

Säätö maksaa siinä 80-90@.
Nykyauto suunatan nelipöyrä suuntauksena. Kaikki pyörät levyille ja laaserilla mittaus. Takapyörät on usein vielä tärkeämmät.
Oli itsellä takana liikaa aurausta. Muuttu säädöillä ajettavuus ratkaisevasti.

Lue lisää

Oikaistaan ilman tietämystä jos on airbakki(kirjoitus virhe)?
Ellei viitsi molemmiltapuolin säätää....

Niin mitä tulee tohon kerran yhden omistajan aikana tehtävään säätöön ellei törmäile katukivityksiin jatkuvasti, on semmonenkin juttu et kulmat pitäisi säätää myös esim. iskarien vaihdon jälkeen.

Niin siis autoissa joissa kaikki kulmien säädöt on, siitäpä päässäänki seuraavaan juttuun kun muutamat niin puhuu nelipyöräsäädön puolesta, mitä järkeä on käyttää monen kymmenen euron nelipyörälaser mittarissa jos autosta ei pysty säätämään edestäkään muuta kuin aurauskulman??
Naurettavaa touhua korjaamoiltakin rahastaa sillä, oon kerran käyttänyt nelipyöräsäädössä autoa josta ei voinu säätää kuin aurauksen ja mainittin siitä niin sama maksu piti maksaa kuin semmosesta mistä pystyy säätää kaikki kulmat, ja myös takaa.

Saattaapi olla ettei tossa Ventossakaan oo muuta säätöä kuin auraus, eräässä toisessa volkkarin mallissa ei ainakaan oo.

ratti.... kirjoitti:

Oikaistaan ilman tietämystä jos on airbakki(kirjoitus virhe)?
Ellei viitsi molemmiltapuolin säätää....

On viitsittävä. Niin se muutenkin oikea oppisesti säädetään. Ratti vaik lukkoon niin pysyy aloillaan.

sitroen. kirjoitti:

ja pysäytä siihen etupyörät suoraan. Vaihde vapaalle.
- Työntele autoa edestakaisin metri, pari. Viimeksi taaksepäin ainakin metrin, pari. Älä työnnä renkaista.
- Arvioi maavara etupyörien takaa. Oletus 16 cm.
- Merkkaa kummankin eturenkaan kulutuspintaa etupuolelle noin 16 cm:n korkeudelle liitutäplät, joihin painat mittanauhan syrjällä ristit.
Jos kaveria ei ole, merkkaa toiselle puolelle kuvioon kohta, mihin saat mittanauhan koukun pysymään.
- Mittaa kaverin kanssa piirtämiesi ruksien etäisyys puolen millin tarkkuudella. Kaveri pitää 10 cm:n kohtaa oman ruksinsa kohdalla.
Ellei kaveria ole, pane mittanauhan koukku merkkaamaasi kulutuspinnan uraan ja mittaa lukema ruksiin.
- Työnnä autoa taaksepäin niin paljon, että liitumerkit ovat sen 16 cm korkeudella maasta. Älä työnnä pyörästä.
- Mittaa mittanauhalla edellä kerrotulla tavalla ruksien etäisyys puolen millin tarkkuudella.
- Vähennä mittaustulokset toisistaan. Jos takana suurempi = aurausta, edessä suurempi = haritusta.
- Vertaa tehdasarvoihin.

Säätö:
- Muistele mihin päin ratti oli vinossa suoraan ajettaessa. Päättele siitä, kumman puolen raidetankoa pitää jatkaa tai lyhentää, että ratti oikenisi kun aurauksen säädät oikeaksi.
- Käännä ohjaus linkkuun, että pääset helpommin kyseiseen raidetankoon käsiksi.
- Löysää raidetangon kierteen lukitusmutterit ja kierrä raidetankoa jatkaaksesi tai lyhentääksesi sitä. Yksi kierros vaikuttaa arviolta 1 cm:n auraukseen.
- Kiristä raidetangon kierteen lukitusmutterit.
- Oikaise pyörät. Liikuttele autoa edestakaisin muutamia kertoja ja mittaa auraus alusta alkaen uusiksi alussa kerrotulla tavalla.
- Jatka näin kunnes auraus on tehtaan arvoissa.

Auton edestakaisin liikuttelun tarkoituksena on, ettei pyöriin vaikuta sivuvoimia, jotka vääntäisivät pyöriä vinoon ja siten antaisi vääriä lukemia.
Auton liikuttaminen taaksepäin ennen mittauksia asettaa nivelten ym välykset siihen tilaan, mikä niillä on ajon aikana.
Takatyöntöisellä autolla homma tehdään muuten samalla tavalla, mutta autoa liikutetaan eteenpäin ennen mittauksia.

Ei ole vaikeaa eikä kallista, mutta kädet siinä likaantuu. Ja vaatteetkin.

Muut kulmat onkin sitten jo oma lukunsa, mutta harvoinpa niitä joutuu mittomaan/säätämään. Jos aihetta on, niin pyöriensuuntauslaitteella ne kivuttomimmin saa tehtyä. Auraukseen mittanauha oikein käytettynä on kuitenkin se kaikkein luotettavin.

Tietenkin tyhj/mästä maksaneita harmittaa turha rahanmeno, mutta mitäpä siitä. Senkin rahan saa käytettyä tarpeellisempaankin ja tulipa opittua taas yksi taito lisää!

Lue lisää

Kiitos Sitroen tiedoista kysyisin viellä että säädettäessä Wolksvagen venton (1997) etu-pyörien ohjauskulmia niin pitääkö ne kolme ruuvia millä alapallonivel on kiinni alatukivaressa ottaa auki kun raidetankon pituutta muutentaan? kiitos jo nyt :)