Käytetty autoa huollossa 120 tkm.
Kirjasivat huollossa vas. etupyörän ja oik. takapyörän laakerin olevan kuluneita. Varsinaista väljyyttä en kyllä itse huomannut, ehkä niissä sitten on.
Etupyörän laakerin mutteri näkyikin olevan näköjään 12 kulmainen eli sellaista hylsyä ei minulta löydy. Onko tietoa onko mutterin koko 30 mm. sitä luokkaa sen mittailin, mutta onko tietoa.
Onko kukaan vaihtanut takapyörän laakeria, onnistuuko (osittain).
Etupään osalta meinasin irrottaa "köntin" ja viedä sen laakerinvaihtoon pajalle.
Kiitokset jo vastauksista.
Kirjasivat huollossa vas. etupyörän ja oik. takapyörän laakerin olevan kuluneita. Varsinaista väljyyttä en kyllä itse huomannut, ehkä niissä sitten on.
Etupyörän laakerin mutteri näkyikin olevan näköjään 12 kulmainen eli sellaista hylsyä ei minulta löydy. Onko tietoa onko mutterin koko 30 mm. sitä luokkaa sen mittailin, mutta onko tietoa.
Onko kukaan vaihtanut takapyörän laakeria, onnistuuko (osittain).
Etupään osalta meinasin irrottaa "köntin" ja viedä sen laakerinvaihtoon pajalle.
Kiitokset jo vastauksista.
Vastaukset 11
Vanhimmat
Miten on mahdollista, että näillä kilometreillä jo puhutaan laakerien kuluneisuudesta? Ei herran pojat! Tuollainen auto ei voi olla tarkoitettu ajamiseen.
Ei tollanen vielä pahaa ole. Kaverin wv polossa vaihdettu kummatkin etulaakerit ja karvan alle 100tkm on mittarissa. Ei ole aina suoraan rinnastettavissa laakerin kulumista ajettuihin kilometreihin. Paljon vaikuttaa jo pelkästään laakeri valmistaja esim. nsk, fag, skf on yleisimmät ja laadukkaimmat.
Pikemminkin ajotapa rikkoo laakerit nopeammin kuin ajetut kilometrit. Sellainen pikku seikka kuin renkaan tasapainoitus ja tärinät etupäässä vaikuttavat paljolti laakerin kulutukseen.
, lisään vain sen että perusvirhe on suunnittelijan pöydällä; laakeripinta-ala on laskettu väärin> liian pieneksi, senpä vuoksi on erityisen tärkeää käyttää suositeltavia rengas ja -vannekokoa ja huolehtia tasapainoituksesta, siinä se!
Muistuupa mieleen kun vanhalla Mitsulla oli 340 tkm mittarissa ja vielä alkuperäiset pyöränlaakerit.
ei ole autotkaan enää niinkuin ennen. Kaikki valmistetaan nykyään tyyliin parivuoden päästä rikki. Ei valmistajat viittikkään tehdä enää liian kestäviä osia kun ne ei tuo rahaa yhtiölle.
Alkuperäiset on tuossakin, mittarissa nyt 406tkm, eikä mitään oireita loppumisesta
Täällä ja ultimateVW-sivuilla sekä vikatilastoissa Ocun pyöränlaakerien heikkous on esillä jatkuvasti. Se on tyyppivika. Onneksi ei kallis. Esim. nuo vertailukohtana ketjussa mainitut vanhat Mitsut ruostuivat tosi helposti. Se on kallis vika. Omasta Ocusta meni etupyöränlaakeri 53 tkm. Olen kuulostellut, milloin toinenkin menee. Huonoa suunnittelua ja suhtautumista vika tehtaalta osoittaa. Ei kai täydellistä autoa ole olemassakaan, mutta silti pidän Ocua kohtuullisen onnistuneena autona kokoluokassaan.
Laakerinvaihdosta...
Takalaakeri oli merkkiä SKF (eli periaatteessa laatumerkki). Laakerin vaihto onnistuu / tai ei/ omassa autotallissa.
Tarvitaan ulosvetäjä, jolla takanapa lähtee irti ja laakeri myös, mutta ongelmaksi tulee että laakerikehä jää kiinni asetelmaan.
Ja sen laakerikehän irtisaaminen onkin työläämpi, hankin laadukkaan ulovetäjän 60 € ja sen lisäksi kaakerin takaa laikalla (32*1,6mm)(dremel) poistin metallia jotta laakerin takaa sai ulosvetäjä "otteen". Lähti se mutta näissä valmistelussa oli oma työnsä.
Periaatteessa jos (myös laakerin sisäkehä) lähtisi korjauskäsikirjan oheistuksella olisi helppo.
Takaisin laitto ei mene ihan naputtelemalla vaan kyllä sitä kumivasaralla saa ihan löydä. Laakerin sisäkehää.
---
Etulaakerin vaihdossa on runsaasti purkutyötä itsellä napa-asetelman ja raidetangon pään irroituksissa tuli tehtyä turhaa työtä (ähellystä) nyt sujuisi helpommin.
Laakerinvaihtoon vein asetelman pajalle.
--
Takaisinlaitto on vielä kesken, urien osuminen kohdalleen.
"Takaisin laitto ei mene ihan naputtelemalla vaan kyllä sitä kumivasaralla saa ihan löydä. Laakerin sisäkehää."
Älä hyvä mies laakerikoolia kumivasaralla jytki. Kunnon tuurna ja oikea vasara peliin niin alkaa sujumaan. Vuorotellen ympäri kehää naputellen ettei hirtä kiinni vaan painuu tasaisesti.
Kumivasaralla kyllä, jottei tule liian teräviä iskuja. Ja kyllä laakeri suoralla linjalla meni.
Toki laakerin ja kumivasaran alla on hylsy, joka nojaa laakerin sisäkehään. eli vain laakerin sisäkehään. Ihan hyvin se mielestäni meni ja mutterilla kun yletti. Mutta ei se hihan painamalla mene, korjauskäsikirja antaa ymmärtää sen menevän helpommin kuin arvaa.
Kyllähän sitä voisi suoraan vasalla hylsyn päälle, mutta ajattelin ettei tule liian äkillistä iskua.
Kumivasara on tuossa hommassa huono; terävä isku on just sitä mitä tarvitaan. Kooli on tiukalla sovitteella (pitää ollakin, ettei lähde omia aikojaan pyörimään) ja jos kuminuijalla sitä mätkii, hukkuu iskun energia nuijan muodonmuutokseen. Kooli on kovaa materiaalia ja kun isku kohdistuu sen päätypintaan, ei laakerikehään synny minkäänlaista muodonmuutosta vaikka terävästikin naputtaa (edellyttäen että tuurna on sopiva ja järki mukana, kuten sinulla on ollut). Jos pelkää asennettavan osan vahingoittumista, on syytä käyttää tuurnaa, joka on pehmeämpää metallia, esim. messinkiä.
Painamallakin se laakerikehä kyllä menee paikalleen, muttei sentään ihan näppivoimilla: jonkinlainen puristin siinä on oltava.
Tärkeää on katsoa, että laakerikehä lähtee heti alussa menemään suoraan (muuten se haukkaa kiinni ja saattaa vahingoittaa pesäänsäkin), ja että se menee perille asti, käytti sitten mitä menetelmää tahansa.
Tulipas tästä nyt pitkä kommentti sinänsä merkityksettömästä asiasta. Kun kerran laakeri on nätisti paikallaan, niin juttuhan on sinun kohdaltasi kunnossa. :o)