Autotallin perustus savimaalle

Tuo lecasoralla kevennys on varmasti hyvä ratkaisu. Tavallinen reunavahvistettukin laatta kestänee painon, mutta asia on syytä varmistaa. Eikö kunnan rakennustarkastaja osaa neuvoa. Joka tapauksessa kunnon salaojitus on savimaalla myös erittäin tärkeää.

Jokunen kirjoitti:

Tuo lecasoralla kevennys on varmasti hyvä ratkaisu. Tavallinen reunavahvistettukin laatta kestänee painon, mutta asia on syytä varmistaa. Eikö kunnan rakennustarkastaja osaa neuvoa. Joka tapauksessa kunnon salaojitus on savimaalla myös erittäin tärkeää.

Lue lisää

Olisi muuten kiva tietää miten te sen lekasoralla keventämisen teette? Ekaks kaivetaan helvetillinen kuoppa ja sinne kipataan rekkakaupalla lekasoraa toivoen samalla, että se sora pysyisi kuivana maailman tappiin saakka, niinkö?

Sen ainakin savimaalle rakentaneena sanon, että yhtään salaojan pinnan alapuolelle on turha lekasoraa tunkea, koska sinne se vettyy ja vajoaa kuin loputtomaan kaivoon. Eli te tarviitte sen lekasorakasan päälle vielä reunavahvisteisen laatan, jotta tuosta hommasta en edes pätkän verran hyötyä.

Käytännössä se asuinrakennus pitää joka tapauksessa paaluttaa, jolloin on järkevää antaa paaluttajan lyödä esim. neljästä kuuteen paalua myös autotallin anturan alle. Hintaa hommalle tulee about 1000e, mikäli paalutettavaa on tuo kymmenisen metriä. Rakennusvalvojalle asiasta ei kannata sen enempää mainita, koska silloin hän alkaa vaatimaan aivan älyttömiä raudoituslaskelmia myös tänne.

Eli, paalujen päälle (anturan alle) laitat routasuojausta varten 30mm finnfoamin. Anturin päälle muuraat vastaavasti lekaharkoista sokkelin raudoituksella ja vuoraat harkkojen sisäseinät 30-50mm finfoamilla. Tämän jälkeen sokkeli täytetään fillerihiekalla ja valettavan laatan alle laitetaan 70-100mm finnfoam. Eriste pitää kuitenkin laittaa laatan alle siten, että laatan painuessa hieman sen paino ei pääse kohdistumaan välittömästi sokkelin paksumpien harkkojen reunojen päälle (sokkeli muurataan kahdesta eri levyisestä harkosta 200 ja 120mm).

Anturin paksuudeksi riittää 200-250mm ja leveyttä 600mm. Parasta on, jos raudoitus noudattaa kevennettyä versiota talon raudoituksesta. Itse käytin hakasina 6mm harjaterästä 400mm välein ja hakasten kulmiin sijoitettavat raudat 8mm teräksestä. Paalujen kohdat vahvistettiin vääntymisen estämiseksi kukin muutamalla n. 2m lisäraudalla.

Perusidea on, että pienen mahdollisen painumisen (2-3mm) jälkeen paalut alkavat antaa tukea anturille, jonka paino koostuu vain sen omasta massasta (10tn) ja autotallin seinien(2tn) painosta. Koska laatta ei ole mitenkään sidottu anturiin niin sen oma paino (15tn) ja päälle lastattu kuorma (3-4tn) ei koskaan kohdistu edes epäsuorasti perustuksiin.

Oma autotallini on nyt muutaman vuoden vanha ja pätkääkään se ei ole vajonut. Ainakin laatan ja sokkelin pinnat ovat millilleen siinä missä ne olivat valun jälkeen, joten tuo paalujen antama lisäkannatus näyttää ainakin vielä täysin turhalta varotoimenpiteeltä.

Mikäli sun ei tartte kaivaa anturia syvälle ja lähes kosketuksiin sen pehmeä sinisaven päälle niin voin vakuttaa ja alleviivata, että autotallis pysyy maanpinnan yläpuolella ainakin kaksi seuraavaa sukupolvea oli siinä paalut tai ei. Noi anturiin ja laattaan kohdistuvat pintapaineet ovat yksinkertaisesti niin pieniä, että ainakaan niiden voimasta se ei pulahda pohjaan. Jos se autotalli johonkin vajoaa niin syyllinen on ennemminkin routiminen, joka muuttaa anturin alla olevaa savea velliksi. Eli, anturin alle routaeriste ja ympärille kans niin probleemeja ei sun elinaikanas tule.

Jonttu