Mökin älytön sähkönkulutus

Unohdin vielä kysyä että minkälainen varaaja sulla on, jos siis on?

Mökille monet laittavat säteilylämmittimiä kattoon, jotka antavat nopeasti ja tasaisen lämmön. Niitä on esim. 1000 kw kokoisia.

Keittiössä 2 loisteputkea, olohuoneessa pääsääntöisesti käytössä halogeeni ja säästö, makuuhuoneessa 2 säästöä, ulkona säästöt

Yksi kyssäri kirjoitti:

Unohdin vielä kysyä että minkälainen varaaja sulla on, jos siis on?

ei ole, käytämme saunan lämmintä vettä pesuun, joskus vedenkeitintä

ei siellä asuta, ympärillä on kiinteää asutusta jotka valvovat ja lumessakaan ei ole ollut jälkiä

Kutsu sähkömies paikalle tutkimaan asia. Kerro sitten mikä oli lopputulos.

Tuo 1 kWh/h = 24 kWh/vrk on ihan normaali kulutus, jos vielä on jossakin vaiheessa patterit kesänaikan päällä.
Ei siinä niin ihmeitä sähkövehkeitä tarvi olla päällä, kun tuo määrä menee vuorokautta kohden.

* Sähköpatterit on suurin kuluttaja.

osuma*.* kirjoitti:

Tuo 1 kWh/h = 24 kWh/vrk on ihan normaali kulutus, jos vielä on jossakin vaiheessa patterit kesänaikan päällä.
Ei siinä niin ihmeitä sähkövehkeitä tarvi olla päällä, kun tuo määrä menee vuorokautta kohden.

* Sähköpatterit on suurin kuluttaja.

Lue lisää

1kW per tunti puolivuotta yhtäkyytiä niin sitten on kyllä patterin termostaatissa vikaa ja pahasti!

kesäaikana kirjoitti:

1kW per tunti puolivuotta yhtäkyytiä niin sitten on kyllä patterin termostaatissa vikaa ja pahasti!

"hmetyttää sähkönkulutus, viimeiset 12 kk 3822 kWH kun me ei pidetä talvella peruslämpöä ja loka-toukokuun välillä siellä käydään korkeintaan 2 viikonloppuna. Edellisvuonna meni 2200 KwH, sitä edellisenä yli 6000 kWH."

Aika isot vaihteluthan tuossa on vuositasolla. Ja kohtalainen, joskaan ei mahdoton kulutus, kun huomioidaan, että mökillä ollaan vain puoli vuotta ja talvella ei pidetä peruslämpöjä.

Kallistuisin samalle kannalle eli että joku lämmittimistä on termostaatin säätövirheen tai viallisuuden vuoksi jatkuvasti päällä. Kylmä kesä korostaa tilannetta.

Liesi vie paljon sähköä, helposti 0,5 - 2kwh ja enemmänkin tunnissa. Mutta harvoinpa se tuntia kauemmin on päivässä päällä. Muiden sähkölaitteiden kulutus on melko vähäistä. Viallinen pakastin tai jääkaappi voi viedä useamman kwh:n päivässä.

Tiputa laitteet tosiaan pois verkosta ja testaa yksitellen, niin löydät syöpön.

Totta on varmasti että noilla kilowattimäärillä ilmalämpöpumpun hankintahinnan (alle 1000 euroa) kuolettamiseen menee melko monta vuotta mutta itse en kyllä laitteesta kovin hevillä luopuisi. Ennen ILPpiä ilmamassat tahtoi kerrostua ja sukkia täytyi pitää jalassa vaikka lämpömittari näytti 24C:sta. Nyt kun ILPpi kierrättää (takan) lämpöä niin lämmintä riittää lattioillekin ja laitteen suodatustoimintojen ansiosta sisäilma tuntuu raikkaammalta. Ja unohtaa ei sovi kesähelteiden aikana ILPillä saatavaa ilmastointimahdollisuutta, tosin viime kesänä siihen ei kyllä tarvetta ollut.

Itse pidän myös peruslämmöt alle kymmenessä asteessa ympäri vuoden ja lämmitän mökin lämpimäksi etäohjatulla ILPillä ennen mökille tuloa. Sähkönkulutus 70 neliön mökissä n. 5000 kwh/vuosi, jota itse en pidä kovin pahana.

keijo_k kirjoitti:

Totta on varmasti että noilla kilowattimäärillä ilmalämpöpumpun hankintahinnan (alle 1000 euroa) kuolettamiseen menee melko monta vuotta mutta itse en kyllä laitteesta kovin hevillä luopuisi. Ennen ILPpiä ilmamassat tahtoi kerrostua ja sukkia täytyi pitää jalassa vaikka lämpömittari näytti 24C:sta. Nyt kun ILPpi kierrättää (takan) lämpöä niin lämmintä riittää lattioillekin ja laitteen suodatustoimintojen ansiosta sisäilma tuntuu raikkaammalta. Ja unohtaa ei sovi kesähelteiden aikana ILPillä saatavaa ilmastointimahdollisuutta, tosin viime kesänä siihen ei kyllä tarvetta ollut.

Itse pidän myös peruslämmöt alle kymmenessä asteessa ympäri vuoden ja lämmitän mökin lämpimäksi etäohjatulla ILPillä ennen mökille tuloa. Sähkönkulutus 70 neliön mökissä n. 5000 kwh/vuosi, jota itse en pidä kovin pahana.

Lue lisää

Kannattavuus on suhteellinen käsite. Totta
on, ettei kaikkea voi mitata rahassa. Läpö-
tilojen tasoittuminen on miellyttävyysasia.

Jäähdytystä ei mökillä yleensä tarvita jos
yläpohjassa on kunnon eristeet. Yöllä lämpö-
tila laskee ja päivällä lämmenneet tilat
voidaan yöllä jäähdyttää tuulettamalla.

Ilmalämpöpummpuja ei markkinoilla vielä liene
paria enempää, joilla peruslämpö voidaan pitää
10:ssä asteessa ja niidenkin hinta on aivan
toista luokkaa kuin 1000 €.

Jos peruslämpö joudutaan pumpulla pitämään 16:ssa
asteessa, niin sinä aikana kulutus kasvaa 40%
verrattuna 8 asteen peruslämpöön. Pumppu kannat-
taa paremmin, jos asutaan jatkuvasti.

Talvella tulee jäänpoisto-ongelmia ja suodattimen
putsaus kahden viikon välein. Tulee huoltokohtei-
ta vapaa-ajan viettoon liikaa. On jo sakokaivon
ja kuivakäymälän tyhjennystä, lonkkaakin kun pi-
täis ehtiä vetää.

Täpinä kirjoitti:

Kannattavuus on suhteellinen käsite. Totta
on, ettei kaikkea voi mitata rahassa. Läpö-
tilojen tasoittuminen on miellyttävyysasia.

Jäähdytystä ei mökillä yleensä tarvita jos
yläpohjassa on kunnon eristeet. Yöllä lämpö-
tila laskee ja päivällä lämmenneet tilat
voidaan yöllä jäähdyttää tuulettamalla.

Ilmalämpöpummpuja ei markkinoilla vielä liene
paria enempää, joilla peruslämpö voidaan pitää
10:ssä asteessa ja niidenkin hinta on aivan
toista luokkaa kuin 1000 €.

Jos peruslämpö joudutaan pumpulla pitämään 16:ssa
asteessa, niin sinä aikana kulutus kasvaa 40%
verrattuna 8 asteen peruslämpöön. Pumppu kannat-
taa paremmin, jos asutaan jatkuvasti.

Talvella tulee jäänpoisto-ongelmia ja suodattimen
putsaus kahden viikon välein. Tulee huoltokohtei-
ta vapaa-ajan viettoon liikaa. On jo sakokaivon
ja kuivakäymälän tyhjennystä, lonkkaakin kun pi-
täis ehtiä vetää.

Lue lisää

Siinä olet oikeassa että peruslämmön ylläpito on järkevämpää suoralla sähkölämmityksellä jos talvikaudella tulee pidempiä poissaoloja mökiltä. Itse kuitenkin mökkeilen syys-huhtikuussa reilut sata vuorokautta eli monesti kun joudun työasioiden vuoksi poistumaan vuorokaudeksi - pariksi mökiltä, napsautan ILPin pois päältä ja annan lämmön laskea rauhassa joitakin asteita; laitan sitten ILPin kännyllä takaisin päälle joitakin tunteja ennen mökille paluuta.

Kokemusta ILPistä on itselläni kotioloissa jo vuodesta -95 alkaen ja eipä ole jäätymiset tai huoltohommat rasittaneet millään lailla, 20 minuuttia vuodessa suodattimien huoltamiseen ei mielestäni ole kohtuutonta.

Kotona laite on itsensä maksanut ja vuosia sitten ja nyt jokainen käyttötunti on suoraa säästöä lompakkoon, täällä mökillä tämä tilanne on edessä parin vuoden päästä.

Ja mitä tulee mökkien kesäaikaiseen jäähdyttämisen tarpeeseen niin kyllähän se on hyvin yksilöllistä ja täysin kiinni minkälaisella paikalla mökki on. Kyllä ainakin itselläni on takavuosien hellekausina mökin sisälämpötila noussut täällä länsirinteellä lähelle 25 astetta ja mikäs sen mukavampaa on kuin tulla sisälle vilvoittelemaan tukahduttavasta paahteesta - aina kun ei jaksa järvessäkään olla uimassa..

Ja ihan mielenkiinnosta; minkä kokoinen mökkisi on kun kulutus on 10 000 kilowatin luokkaa vuodessa? Itselläni on kotona 130 neliön omakotitalossa 12 000 kwh:n kulutus, toki puutakin jonkin verran palaa mutta kyllä ILPillä tuohon kulutuslukemaan on merkittävä osuus.

keijo_k kirjoitti:

Siinä olet oikeassa että peruslämmön ylläpito on järkevämpää suoralla sähkölämmityksellä jos talvikaudella tulee pidempiä poissaoloja mökiltä. Itse kuitenkin mökkeilen syys-huhtikuussa reilut sata vuorokautta eli monesti kun joudun työasioiden vuoksi poistumaan vuorokaudeksi - pariksi mökiltä, napsautan ILPin pois päältä ja annan lämmön laskea rauhassa joitakin asteita; laitan sitten ILPin kännyllä takaisin päälle joitakin tunteja ennen mökille paluuta.

Kokemusta ILPistä on itselläni kotioloissa jo vuodesta -95 alkaen ja eipä ole jäätymiset tai huoltohommat rasittaneet millään lailla, 20 minuuttia vuodessa suodattimien huoltamiseen ei mielestäni ole kohtuutonta.

Kotona laite on itsensä maksanut ja vuosia sitten ja nyt jokainen käyttötunti on suoraa säästöä lompakkoon, täällä mökillä tämä tilanne on edessä parin vuoden päästä.

Ja mitä tulee mökkien kesäaikaiseen jäähdyttämisen tarpeeseen niin kyllähän se on hyvin yksilöllistä ja täysin kiinni minkälaisella paikalla mökki on. Kyllä ainakin itselläni on takavuosien hellekausina mökin sisälämpötila noussut täällä länsirinteellä lähelle 25 astetta ja mikäs sen mukavampaa on kuin tulla sisälle vilvoittelemaan tukahduttavasta paahteesta - aina kun ei jaksa järvessäkään olla uimassa..

Ja ihan mielenkiinnosta; minkä kokoinen mökkisi on kun kulutus on 10 000 kilowatin luokkaa vuodessa? Itselläni on kotona 130 neliön omakotitalossa 12 000 kwh:n kulutus, toki puutakin jonkin verran palaa mutta kyllä ILPillä tuohon kulutuslukemaan on merkittävä osuus.

Lue lisää

Lämmityksestä puheenollen kuutiot ovat ratkaise-
via. Meillä niitä kaksikerrosratkaisussa on sau-
narakennus mukaanlukien noin 230 m3. Lämmityksen
mitoitus on noin 30W/m3 ja se riittää pitämään
sisälämpötilan 20 asteessa aina 25 asteen pakka-
sille. Kerran on jouduttu takalla lisälämmittä-
mään kun pakkasta oli 30 astetta. Tuiki harvinai-
nen tilanne eteläsuomen rannikolla.

Rakenteiden häviöt ovat sekä laskemalla, että
mittaamalla noin 87 W/astetta kohti. Ei mikään
huippuarvo, mutta ei hirsirakennukselle huono-
kaan. Tuohon tulee sitten ilmanvaihtohäviöt,
ilman lämmöntalteenottoa, päälle.

Asumme yli puolet ajasta mökillä, joten se kyllä
nostaa kulutusta.

Vesiputken saattolämmitykseen minulla kuluu vuodessa 35 metrin lämmittämiseen noin 3000 kWh. Jo nyt menee 8 kWh vuorokaudessa.

Hattiwatti kirjoitti:

Vesiputken saattolämmitykseen minulla kuluu vuodessa 35 metrin lämmittämiseen noin 3000 kWh. Jo nyt menee 8 kWh vuorokaudessa.

Sinulla on todennäköisesti itsesäätyvä
kaapeli 10 W/m:lle joka ottaa noin 4 W/m
vaikka lämpötila olisi 20 astetta plussalla.
Ei kannata pitää aina päällä.

Tuon kulutuksen voit puolittaa yksinkertaisesti
kytkemällä saaton pois päältä kesäksi.

Alle 1000 kWh/vuosi pääset, kun kytket kaapelin
syöttöön rajoitustermostaatin, joka kytkee läm-
mityksen päälle 1 asteessa. Vuorokauden lämpö-
tila on usein talvellakin reilusti yli nollan,
ainakin eteläsuomessa.

Sopiva termari tuohon on esim. Weksonin edustama
C10, säätöalue -20... 40.

Toi termari maksaa tukussa n.70€ ilman alenuksia.

Tästä minun pitäisi oikeastaan laskuttaa Sinua
100 €, mutta menköön nyt ilmastonmuutoksen piik-
kiin.

Täpinä kirjoitti:

Sinulla on todennäköisesti itsesäätyvä
kaapeli 10 W/m:lle joka ottaa noin 4 W/m
vaikka lämpötila olisi 20 astetta plussalla.
Ei kannata pitää aina päällä.

Tuon kulutuksen voit puolittaa yksinkertaisesti
kytkemällä saaton pois päältä kesäksi.

Alle 1000 kWh/vuosi pääset, kun kytket kaapelin
syöttöön rajoitustermostaatin, joka kytkee läm-
mityksen päälle 1 asteessa. Vuorokauden lämpö-
tila on usein talvellakin reilusti yli nollan,
ainakin eteläsuomessa.

Sopiva termari tuohon on esim. Weksonin edustama
C10, säätöalue -20... 40.

Toi termari maksaa tukussa n.70€ ilman alenuksia.

Tästä minun pitäisi oikeastaan laskuttaa Sinua
100 €, mutta menköön nyt ilmastonmuutoksen piik-
kiin.

Lue lisää

kannattaa ohjata termostaatilla.anturi kannattaa sijoittaa putken kylkeen kylmimpään kohtaan ei kannata lämmitellä ilmanlämpötilojen mukaan.
Termostaatiksi kannattaa valita sellainen jossa hystereesin pystyy säätämään esim. 0,5 asteen välillä.
lämpö päälle 0,5-1 asteessa.sitten se lämpiää tuo puoli astetta.termostaatissa ei tavita miinus puolen säätöjä.
pattereita kannattaa ohjata asunto kohtaisella termostaatilla ja ne pattereissa mahdollisesti olevat termarit säädetään kaikki maksimi asentoon.
näin koko asunto lämpiää nopeasti ja tehokkaasti haluttuun lämpötilaan.
tämän termostaatin hystereesiksi kannattaa säätää 2-3astetta.

kaapeliakin kirjoitti:

kannattaa ohjata termostaatilla.anturi kannattaa sijoittaa putken kylkeen kylmimpään kohtaan ei kannata lämmitellä ilmanlämpötilojen mukaan.
Termostaatiksi kannattaa valita sellainen jossa hystereesin pystyy säätämään esim. 0,5 asteen välillä.
lämpö päälle 0,5-1 asteessa.sitten se lämpiää tuo puoli astetta.termostaatissa ei tavita miinus puolen säätöjä.
pattereita kannattaa ohjata asunto kohtaisella termostaatilla ja ne pattereissa mahdollisesti olevat termarit säädetään kaikki maksimi asentoon.
näin koko asunto lämpiää nopeasti ja tehokkaasti haluttuun lämpötilaan.
tämän termostaatin hystereesiksi kannattaa säätää 2-3astetta.

Lue lisää

Jos on valmis asennus, niin vaikeapa sinne
on anturia jälkikäteen asentaa. Ja entäs
sitten, kunse kaapeli lämmittää sen anturin
ja muualla onkin sitten pakkasen puolella.
Eli tuossa on ajatusvirhe, kabillaaria
käytetään vain ylikuumenemisen estämiseen,
ja itsesäätyvässähän ei tuota pelkoa ole.

Kyllä se säästörajoitus hoidetaan ulkoilma-
termostaatilla kuten esim. autolämmitys-
pistorasioissakin.

Noita ulkoilmatermareita nyt ei vaan ole
pelkästään nollasta lähtien, alkavat reilusti
miinuksen puolelta ja siitähän ei ole mitään
haittaa, kunhan säätöalue voidaan valita
nollan tietämiin.

Terveisin Täpinä

kaapeliakin kirjoitti:

kannattaa ohjata termostaatilla.anturi kannattaa sijoittaa putken kylkeen kylmimpään kohtaan ei kannata lämmitellä ilmanlämpötilojen mukaan.
Termostaatiksi kannattaa valita sellainen jossa hystereesin pystyy säätämään esim. 0,5 asteen välillä.
lämpö päälle 0,5-1 asteessa.sitten se lämpiää tuo puoli astetta.termostaatissa ei tavita miinus puolen säätöjä.
pattereita kannattaa ohjata asunto kohtaisella termostaatilla ja ne pattereissa mahdollisesti olevat termarit säädetään kaikki maksimi asentoon.
näin koko asunto lämpiää nopeasti ja tehokkaasti haluttuun lämpötilaan.
tämän termostaatin hystereesiksi kannattaa säätää 2-3astetta.

Lue lisää

Huoneistokohtainen termostaatti ei voi olla
3 asteen erolla, on jätkyttävää, jos sisälämpö-
tila sahaa 3 astetta ylös ja alas. Siinä ehtii
ikkuvaveto pyörittämään sukkia jaloissa.

On olemassa käteviä ohjelmallisia ohjausterma-
reita, joihin voidaan asella sekä perus-, että
asumislämpötilat erikseen varustettuna poissa/
paikallakytkimellä.

Täpinä kirjoitti:

Sinulla on todennäköisesti itsesäätyvä
kaapeli 10 W/m:lle joka ottaa noin 4 W/m
vaikka lämpötila olisi 20 astetta plussalla.
Ei kannata pitää aina päällä.

Tuon kulutuksen voit puolittaa yksinkertaisesti
kytkemällä saaton pois päältä kesäksi.

Alle 1000 kWh/vuosi pääset, kun kytket kaapelin
syöttöön rajoitustermostaatin, joka kytkee läm-
mityksen päälle 1 asteessa. Vuorokauden lämpö-
tila on usein talvellakin reilusti yli nollan,
ainakin eteläsuomessa.

Sopiva termari tuohon on esim. Weksonin edustama
C10, säätöalue -20... 40.

Toi termari maksaa tukussa n.70€ ilman alenuksia.

Tästä minun pitäisi oikeastaan laskuttaa Sinua
100 €, mutta menköön nyt ilmastonmuutoksen piik-
kiin.

Lue lisää

No nyt avautui uusia mahdollisuuksia. Pitää minunkin yrittää vähäsen perehtyä asiaan.

kylmimmän paikan kirjoitti:

Jos on valmis asennus, niin vaikeapa sinne
on anturia jälkikäteen asentaa. Ja entäs
sitten, kunse kaapeli lämmittää sen anturin
ja muualla onkin sitten pakkasen puolella.
Eli tuossa on ajatusvirhe, kabillaaria
käytetään vain ylikuumenemisen estämiseen,
ja itsesäätyvässähän ei tuota pelkoa ole.

Kyllä se säästörajoitus hoidetaan ulkoilma-
termostaatilla kuten esim. autolämmitys-
pistorasioissakin.

Noita ulkoilmatermareita nyt ei vaan ole
pelkästään nollasta lähtien, alkavat reilusti
miinuksen puolelta ja siitähän ei ole mitään
haittaa, kunhan säätöalue voidaan valita
nollan tietämiin.

Terveisin Täpinä

Lue lisää

on tietenkin piha-alueen lumesta luotava osa.
ei sitä anturia kannata laittaa kaapeliin kiinni vaan putken kylkeen,kaapeli mieluiten putken alle koska lämpöhän nousee ylös.
ja kyllä niitä nollasta lähteviä termareita löytyy pilvin pimein elko eberle jumo joitakin vain mainitakseni.
jos tarkotit tuolla kabillaarilla anturia ne on jo historiaa nykyään on ptc tai ntc vastus yleisimmin käytössä anturina.
en tästä nyt enempiä kinaa,mutta pian tulee 30v. täyteen ihan lämpökaapeleiden kanssa pelaamisessa.

virheväittä kirjoitti:

Huoneistokohtainen termostaatti ei voi olla
3 asteen erolla, on jätkyttävää, jos sisälämpö-
tila sahaa 3 astetta ylös ja alas. Siinä ehtii
ikkuvaveto pyörittämään sukkia jaloissa.

On olemassa käteviä ohjelmallisia ohjausterma-
reita, joihin voidaan asella sekä perus-, että
asumislämpötilat erikseen varustettuna poissa/
paikallakytkimellä.

Lue lisää

poissa olo asetusta.sitä voi säätää pienemmäksi sitten kun on paikan päällä.
nuo kytkentää ja katkontaa suorittavat releet ja kontaktoritkin ovat kuluvia osia,miksi niiden pitäisi kytkeä ja katkoa 10min. välein jos mökki on noin harva että verhot lähtee ikkunoista.
mutta kukin tehköön tyylillään.

hystereesillä kirjoitti:

poissa olo asetusta.sitä voi säätää pienemmäksi sitten kun on paikan päällä.
nuo kytkentää ja katkontaa suorittavat releet ja kontaktoritkin ovat kuluvia osia,miksi niiden pitäisi kytkeä ja katkoa 10min. välein jos mökki on noin harva että verhot lähtee ikkunoista.
mutta kukin tehköön tyylillään.

Lue lisää

No etpä ole paljoa oppinut 30 vuosessa, kun
ikkunaveto ei ole tuttua. Katso vaikka
Wikibediasta, miten ikkunaveto syntyy.

Ne uudet huonetermosttaatit ovat oppivia ja
ennakoivia, eivät suinkaan pätki jatkuvasti.

Olkoon se kabillaari korvattu millä hyvänsä
lämpötilavastuksella, niin ei sitä pidä
kaivaa sinne pihaan missään tapauksessa.

Ulkoilma-anturilla se säästöohjaus hoidetaan.
Jos olet puuhastellut sähkölämmityksen parissa
30 vuotta, niin ei se muuta ajatusvirheitä miksi-
kään, olet tullut vaan toimineeksi väärin.
Muista myös, ettei se oppi ojaan kaada.

paikka ulkona kirjoitti:

on tietenkin piha-alueen lumesta luotava osa.
ei sitä anturia kannata laittaa kaapeliin kiinni vaan putken kylkeen,kaapeli mieluiten putken alle koska lämpöhän nousee ylös.
ja kyllä niitä nollasta lähteviä termareita löytyy pilvin pimein elko eberle jumo joitakin vain mainitakseni.
jos tarkotit tuolla kabillaarilla anturia ne on jo historiaa nykyään on ptc tai ntc vastus yleisimmin käytössä anturina.
en tästä nyt enempiä kinaa,mutta pian tulee 30v. täyteen ihan lämpökaapeleiden kanssa pelaamisessa.

Lue lisää

Kyllä sen rajoitustermostaatin säätöalueen on yletyttävä miinukselle, jos paras säästö halutaan. Ulkoilma voi olla hyvin muutaman asteen pakkasella, ennen kuin tarvitsee kytteä saattolämmitys päälle, jos vesijohto on kaivettuna edes jonkinlaiseen syvyyteen.

termospullo... kirjoitti:

No etpä ole paljoa oppinut 30 vuosessa, kun
ikkunaveto ei ole tuttua. Katso vaikka
Wikibediasta, miten ikkunaveto syntyy.

Ne uudet huonetermosttaatit ovat oppivia ja
ennakoivia, eivät suinkaan pätki jatkuvasti.

Olkoon se kabillaari korvattu millä hyvänsä
lämpötilavastuksella, niin ei sitä pidä
kaivaa sinne pihaan missään tapauksessa.

Ulkoilma-anturilla se säästöohjaus hoidetaan.
Jos olet puuhastellut sähkölämmityksen parissa
30 vuotta, niin ei se muuta ajatusvirheitä miksi-
kään, olet tullut vaan toimineeksi väärin.
Muista myös, ettei se oppi ojaan kaada.

Lue lisää

liian vaikea asia ymmärtää?
ethän vie sähkösaunan lämpötila anturiakaa olohuoneesee vaan saunaan.
jos laitat vesiputken anturin ulko ilmatilaan etkä sen putken kylkeen lämmität suurimman osan vuodesta turhaan,no sinähän sen sähkölaskun maksat tee kuten haluat.
on nimittäin tutkittu eteläsuomessa noita lämpötiloja tuolla maanuumenissa erilaisilla maalajeilla.
huone lämpötiloja toki voi säädellä monella tavalla mutta ei moni ole valmis laittamaan mökillä mahdottomia summia noihin kiinni jos asian pystyy hoitamaan muutaman kympin osalla ja hyvin pienellä vaivannäöllä,eli vipua säätämällä.
mutta kerrö nyt miten ne uudet termostaatit sitten säätävät tuota lämmitystä jos eivät sitä katkaise kun säädetty lämpötila on saavutettu,minä en sellaisia ole vielä nähnytkään.

vähän kirjoitti:

Kyllä sen rajoitustermostaatin säätöalueen on yletyttävä miinukselle, jos paras säästö halutaan. Ulkoilma voi olla hyvin muutaman asteen pakkasella, ennen kuin tarvitsee kytteä saattolämmitys päälle, jos vesijohto on kaivettuna edes jonkinlaiseen syvyyteen.

Lue lisää

jäässä jos anturi on oikein sijoitettu,eli putken kylkeen.

silloin jo kirjoitti:

jäässä jos anturi on oikein sijoitettu,eli putken kylkeen.

Etkö vieläkään ymmärrä, että sen anturin paikka ei ole siellä putken/kaapelin kyljessä. Kun ilman lämpötila on miinuksella, niin maassa oleva putki ei varmasti ensimmäisenä jäädy. Mutta kun miinuksia tulee tarpeeksi, niin siloinhan sulanapitokaapeli hoitaa hommansa.

Sen kaapelin paras paikka on tietenkin vesijohdon sisäpuolella, päästään pienimmällä teholla. Jos se asennetaan ulkopuolelle, ei sitä heitetä vesijohdon alle, vaan kierretään sen ympärille lasikuituteippiä apuna käyttäen.

Et selvästikään ole asentanut ensimmäistäkään ja et ole joutunut vastaamaan asennuksistasi. Esität vain, kuinka tuo teoriassa voitaisiin tehdä. Mutta kun ymmärryksesi ei riitä, niin antaa olla. Parempi olisi, jos et esittäisi virheellisiä neuvoja ja johtaisi harhaan todellisia ko. tiedon tarvitsijoita. Minä lopetan tähän, vaikka esittäisit kuinka vääriä asennustapoja tahansa.

on jatkaa kirjoitti:

Etkö vieläkään ymmärrä, että sen anturin paikka ei ole siellä putken/kaapelin kyljessä. Kun ilman lämpötila on miinuksella, niin maassa oleva putki ei varmasti ensimmäisenä jäädy. Mutta kun miinuksia tulee tarpeeksi, niin siloinhan sulanapitokaapeli hoitaa hommansa.

Sen kaapelin paras paikka on tietenkin vesijohdon sisäpuolella, päästään pienimmällä teholla. Jos se asennetaan ulkopuolelle, ei sitä heitetä vesijohdon alle, vaan kierretään sen ympärille lasikuituteippiä apuna käyttäen.

Et selvästikään ole asentanut ensimmäistäkään ja et ole joutunut vastaamaan asennuksistasi. Esität vain, kuinka tuo teoriassa voitaisiin tehdä. Mutta kun ymmärryksesi ei riitä, niin antaa olla. Parempi olisi, jos et esittäisi virheellisiä neuvoja ja johtaisi harhaan todellisia ko. tiedon tarvitsijoita. Minä lopetan tähän, vaikka esittäisit kuinka vääriä asennustapoja tahansa.

Lue lisää

sen kaapelin miten haluat,mutta jos se putki eristetään ei sitä tarvitse pyöritellä siihen ympärille menee kaapelia vaan turhaan.itse käytän kiinnittämiseen alumiiniteippiä ei tarvitse pelätä että venyy ja irtoaa toki sittenkin jää eristeen alle.
juuri sen takiahan ei lämmitystä kannata aloittaakaan aiemmin kuin maan alla alkaa olla niin kylmää että on riski tuon putken jäätymisestä,tämä alkaa näköjään avautumaan sinullekin.
olen minäkin niitä joutunut jälkiasennuksena asentamaan putkeen,mutta jos vaan pääsen asennuksen tekemään siinä vaiheesa ettei putki ole vielä maassa niin laitan sen ulkopuolelle.
perustelen tuota sillä etten minä ainakaan tiedä mitä noista eristeistä liukenee sinne veteen.
siksi suosittelenkin että jos putki on pitkiä aikoja käyttämättä,juoksutettaisiin vettä ensin jonkin aikaa ennen kuin sitä juodaan.

Rautalangasta tiedon? Mökilläni menee itsesäätyvä johto 15 met. saunasta porakaivolle (johto putken sisällä ) Miten olisi hyvä toteuttaa siinä sähkön säästä ? mökkiä ei käytetä Loka-huhtikuun välillä.Siin mitkä " vehkeet" pitäisi asentaa sähkön säästämisesksi?Merkitkin voi mainita.
Tiedosta kiitollinen.

laitteesta, vaan väärästä käytöstä. Jos sähkölaite on viallinen, niin se ei toimi ja ei kuluta mitään. Jos siinä on oikosulku, niin taas se ei toimi.

Se on se käyttäjä, jonka on käännettävä ne kytkimet kaakkoon.

sirokko kirjoitti:

Rautalangasta tiedon? Mökilläni menee itsesäätyvä johto 15 met. saunasta porakaivolle (johto putken sisällä ) Miten olisi hyvä toteuttaa siinä sähkön säästä ? mökkiä ei käytetä Loka-huhtikuun välillä.Siin mitkä " vehkeet" pitäisi asentaa sähkön säästämisesksi?Merkitkin voi mainita.
Tiedosta kiitollinen.

Lue lisää

asia on väännetty rautalangasta. Unohda nuo muut kirjoitukset releistä ja kontaktoreista ja asenna se ulkotermostaatti.

Tuo 15m on niin pieni teho, että sitä voi ohjata suoraan termostaatilla.

Asennuta siihen lämmitysjohdon ryhmään 3-asentoinen kytkin, jossa asennot: Termostaatin kautta-nolla-päällä jatkuvasti. Jos termarin säätö sattuu olemaan pielesssä tai rikkoutuu, niin voit tarvittaessa kääntää kytkimen asentoon, päällä jatkuvasti. Tätä asentoa käytät vain ulkolämpötilan olleesa alle nollan, sillä se itsesäätyvä kuluttaa noin 40% nimellistehostaan aina käyttöläpötilasta riippumatta.

Ulkotermostaatti on mallia esim. tuolla aikaisemmin mainittu C10.

viallisesta kirjoitti:

laitteesta, vaan väärästä käytöstä. Jos sähkölaite on viallinen, niin se ei toimi ja ei kuluta mitään. Jos siinä on oikosulku, niin taas se ei toimi.

Se on se käyttäjä, jonka on käännettävä ne kytkimet kaakkoon.

Lue lisää

sellaisiakin vikoja, että joku laite on vian vuoksi jatkuvasti päällä ja syö sähköä.

Ja kylmäkoneissa tiivisteviat..

Tai vaikka vesivuoto jossain, jonka seurauksen vettä keitetään jatkuvasti.

Useimmiten toki noin kuin väität, mutta ei aina.

sirokko kirjoitti:

Rautalangasta tiedon? Mökilläni menee itsesäätyvä johto 15 met. saunasta porakaivolle (johto putken sisällä ) Miten olisi hyvä toteuttaa siinä sähkön säästä ? mökkiä ei käytetä Loka-huhtikuun välillä.Siin mitkä " vehkeet" pitäisi asentaa sähkön säästämisesksi?Merkitkin voi mainita.
Tiedosta kiitollinen.

Lue lisää

talvella?

Putki tyhjäksi talvella ja sulanapito pois päältä.

Täpinä... kirjoitti:

asia on väännetty rautalangasta. Unohda nuo muut kirjoitukset releistä ja kontaktoreista ja asenna se ulkotermostaatti.

Tuo 15m on niin pieni teho, että sitä voi ohjata suoraan termostaatilla.

Asennuta siihen lämmitysjohdon ryhmään 3-asentoinen kytkin, jossa asennot: Termostaatin kautta-nolla-päällä jatkuvasti. Jos termarin säätö sattuu olemaan pielesssä tai rikkoutuu, niin voit tarvittaessa kääntää kytkimen asentoon, päällä jatkuvasti. Tätä asentoa käytät vain ulkolämpötilan olleesa alle nollan, sillä se itsesäätyvä kuluttaa noin 40% nimellistehostaan aina käyttöläpötilasta riippumatta.

Ulkotermostaatti on mallia esim. tuolla aikaisemmin mainittu C10.

Lue lisää

on ilmoitettu metri tehoksi esim.10W/m kuluttaa tuo 15m pätkä 150W/tunti alas päin.
Toisin kuin tuossa väitetään on kulutus kiinni juuri ympäristön lämpötilasta.
kaapelissa olevien äärijohtimien välissä on massa jonka sähkönjohto kyky vaihtelee lämpötilan mukaan,eli mitä kylmemmässä kaapeli on sen suurempi on kulutus.
Tämän takia kyseisille kaapeleille ei yleensä pysty ilmoittamaan kuin max.kulutuksen tietyssä lämpötilassa.
jos et siellä mökillä ole niin et pysty myöskään mitään kytkimiä käänteleen termostaatin ohitus asentoon jos se rikkoutuu mikä sinänsä on aivan mahdollista.
enkä vieläkään ymmärrä miksi pitäisi valita termostaatti mikä yltää miinus puolelle,syntyy vaan turha vikatilanteen mahdollisuus kun se säädetään väärin.
jos sähköä haluat säästää teet kuten tuolla olen selitellyt,eli kaivat putkea sen verran esiin että anturin saa pukenkylkeen eristeen alle.
jos lasket että kaapeli kuluttaisi 100W tunnissa tekee se 2,4kW vuorokaudessa.kuukaudessa kai jo yli 70kW sen sitten kerrot talvikuukausilla niin saat vuosikulutuksen.
Jos jollain on pisempi kaapeli niin kulutuskin on sitten suurempi totta kai.

sirokko kirjoitti:

Rautalangasta tiedon? Mökilläni menee itsesäätyvä johto 15 met. saunasta porakaivolle (johto putken sisällä ) Miten olisi hyvä toteuttaa siinä sähkön säästä ? mökkiä ei käytetä Loka-huhtikuun välillä.Siin mitkä " vehkeet" pitäisi asentaa sähkön säästämisesksi?Merkitkin voi mainita.
Tiedosta kiitollinen.

Lue lisää

Nykyaikaiset lämmitettävät ulkoputket ovat kuulemma sellaisia että ne eivät ole moksiskaan jos jäätyvät. Jos sellaisen putken hankit, voisit aivan kylmästi kääntää lämmityksen kokonaan pois päältä saattokaapelista silloin kun olet varma että et mökillä lähiaikoina vieraile.

kaapelille kirjoitti:

on ilmoitettu metri tehoksi esim.10W/m kuluttaa tuo 15m pätkä 150W/tunti alas päin.
Toisin kuin tuossa väitetään on kulutus kiinni juuri ympäristön lämpötilasta.
kaapelissa olevien äärijohtimien välissä on massa jonka sähkönjohto kyky vaihtelee lämpötilan mukaan,eli mitä kylmemmässä kaapeli on sen suurempi on kulutus.
Tämän takia kyseisille kaapeleille ei yleensä pysty ilmoittamaan kuin max.kulutuksen tietyssä lämpötilassa.
jos et siellä mökillä ole niin et pysty myöskään mitään kytkimiä käänteleen termostaatin ohitus asentoon jos se rikkoutuu mikä sinänsä on aivan mahdollista.
enkä vieläkään ymmärrä miksi pitäisi valita termostaatti mikä yltää miinus puolelle,syntyy vaan turha vikatilanteen mahdollisuus kun se säädetään väärin.
jos sähköä haluat säästää teet kuten tuolla olen selitellyt,eli kaivat putkea sen verran esiin että anturin saa pukenkylkeen eristeen alle.
jos lasket että kaapeli kuluttaisi 100W tunnissa tekee se 2,4kW vuorokaudessa.kuukaudessa kai jo yli 70kW sen sitten kerrot talvikuukausilla niin saat vuosikulutuksen.
Jos jollain on pisempi kaapeli niin kulutuskin on sitten suurempi totta kai.

Lue lisää

Aivan ensimmäiseksi pitäisi olla käsitteet
hallussa, ennen kuin ryhtyy syvällä rinta-
äänellä puhumaan asioista.

Kulutusta ei mitata kilowatteina, vaan kilo-
wattitunteina, merkitään kWh.

Voisitko lakata johtamasta ihmisiä harhaan.
Se itsesäätyvän kaapelin idea on suojata
sitä johtoa pelkästään ylikuumenemiselta.

Sillä kytkimellä pelkästään säästetään tuo
40 % kesäaikana, kun lämmitys on katkaistuna.
Vaikka et ymmäräkään tuon kaapelin toimintaa,
niin usko nyt kumminkin, että se ottaa tehoa
noin 4W/m, olkoon kaapelin lämpötila mikä
hyvänsä.

Itsesäätyvää kaapelia käytetään vain lyhyillä
pätkillä, sillä sen hinta on korkea. Pitkissä
saatoissa kannattaa käyttää tavallista lämpö-
kaapelia ja hoitaa tuo ylikuumenemissuojaus
kapillaari, tai vastaavalla, termostaatilla.

Säästörajoitus hoidetaan kuitenkin ulkoilma-
anturilla.

kilowatteja kirjoitti:

Aivan ensimmäiseksi pitäisi olla käsitteet
hallussa, ennen kuin ryhtyy syvällä rinta-
äänellä puhumaan asioista.

Kulutusta ei mitata kilowatteina, vaan kilo-
wattitunteina, merkitään kWh.

Voisitko lakata johtamasta ihmisiä harhaan.
Se itsesäätyvän kaapelin idea on suojata
sitä johtoa pelkästään ylikuumenemiselta.

Sillä kytkimellä pelkästään säästetään tuo
40 % kesäaikana, kun lämmitys on katkaistuna.
Vaikka et ymmäräkään tuon kaapelin toimintaa,
niin usko nyt kumminkin, että se ottaa tehoa
noin 4W/m, olkoon kaapelin lämpötila mikä
hyvänsä.

Itsesäätyvää kaapelia käytetään vain lyhyillä
pätkillä, sillä sen hinta on korkea. Pitkissä
saatoissa kannattaa käyttää tavallista lämpö-
kaapelia ja hoitaa tuo ylikuumenemissuojaus
kapillaari, tai vastaavalla, termostaatilla.

Säästörajoitus hoidetaan kuitenkin ulkoilma-
anturilla.

Lue lisää

Kaapeli ottaa vähintään 4 w/m, olkoon sen
lämpötila mikä tahansa.

onhan noita kirjoitti:

sellaisiakin vikoja, että joku laite on vian vuoksi jatkuvasti päällä ja syö sähköä.

Ja kylmäkoneissa tiivisteviat..

Tai vaikka vesivuoto jossain, jonka seurauksen vettä keitetään jatkuvasti.

Useimmiten toki noin kuin väität, mutta ei aina.

Lue lisää

Kysyn vielä,onko tuo 10W/m maksimikulutus,vai voiko se olla isompi jos jäätynyt routamaa on putken ympärillä.Tässä on kyllä vähän"sekaisin" kun on kaksi mielipidettä,Siis kumpi olisi parempi?

Minulla on pesiputki 10 cn tyroksin alla.lunta päällä 30-40 cn eikä maata tallata.
Putkella on yksi messinkinen liiton (vaakasuorasta porakaivoon)90 astetta,jos jätän putken kylmäksi kokotalveksi hajoaako mesinkiliitos jos vesi jäätyy, koska putki on täynnä vettä kokotalven.
Se putken tyhjäys olisi ollut hyväidea,muttei taira enää lälkikäteen onnistua,kun itsesäätyvä kaapeli on putken sisällä (vai onnistuuko?)

Sirokko kirjoitti:

Kysyn vielä,onko tuo 10W/m maksimikulutus,vai voiko se olla isompi jos jäätynyt routamaa on putken ympärillä.Tässä on kyllä vähän"sekaisin" kun on kaksi mielipidettä,Siis kumpi olisi parempi?

Minulla on pesiputki 10 cn tyroksin alla.lunta päällä 30-40 cn eikä maata tallata.
Putkella on yksi messinkinen liiton (vaakasuorasta porakaivoon)90 astetta,jos jätän putken kylmäksi kokotalveksi hajoaako mesinkiliitos jos vesi jäätyy, koska putki on täynnä vettä kokotalven.
Se putken tyhjäys olisi ollut hyväidea,muttei taira enää lälkikäteen onnistua,kun itsesäätyvä kaapeli on putken sisällä (vai onnistuuko?)

Lue lisää

Jos kaivo on talvella käyttämättä, niin
kovilla pakkasilla varmasti jäätyy, sillä
se liitos on suhteellisen lähellä maan pintaa,
yleensä noin metrin päässä. Vesi kaivossa on
noin 8 asteista, joten jos on kulutusta, niin
pysyy sulana.

Vielä kerran, ennen kun nukutaan ja heti sit
kun herätään: Itesäätyvän kaapelin teho vaihtelee
4 W:sta 10 W:tiin/m. Sen korkeammaksi se ei nouse.

Sinulla on asiat hyvin, kun kaapeli on putken
sisällä. Se on helppo vaihtaa, jos on vijoittunut
asennuksen yhteydessä. Niitäkin on nähty, kun on
tungettu putkeen väkisin ja lakkaa toimimasta
muutaman vuoden jälkeen.

Valitan sekaannusta, mutta hyvässä tarkoituksessa
spontaanisti kirjoittelin auttaakseni. Satun vaan
hallitsemaan aisan, mitään pätemisen tarvetta ei
todella ole, niin kuin tuossa jollain 30 vuotta
päin helvettiä tehneellä.

Täällä pitää osata suodattaa oikea tieto noista
kaiken osaavista huhaa tietäjistä.

Kysymys ei ole tässä tapauksessa, kumpi mielipide
on parempi, vaan kumpi on oikein.

Täpinä kirjoitti:

Jos kaivo on talvella käyttämättä, niin
kovilla pakkasilla varmasti jäätyy, sillä
se liitos on suhteellisen lähellä maan pintaa,
yleensä noin metrin päässä. Vesi kaivossa on
noin 8 asteista, joten jos on kulutusta, niin
pysyy sulana.

Vielä kerran, ennen kun nukutaan ja heti sit
kun herätään: Itesäätyvän kaapelin teho vaihtelee
4 W:sta 10 W:tiin/m. Sen korkeammaksi se ei nouse.

Sinulla on asiat hyvin, kun kaapeli on putken
sisällä. Se on helppo vaihtaa, jos on vijoittunut
asennuksen yhteydessä. Niitäkin on nähty, kun on
tungettu putkeen väkisin ja lakkaa toimimasta
muutaman vuoden jälkeen.

Valitan sekaannusta, mutta hyvässä tarkoituksessa
spontaanisti kirjoittelin auttaakseni. Satun vaan
hallitsemaan aisan, mitään pätemisen tarvetta ei
todella ole, niin kuin tuossa jollain 30 vuotta
päin helvettiä tehneellä.

Täällä pitää osata suodattaa oikea tieto noista
kaiken osaavista huhaa tietäjistä.

Kysymys ei ole tässä tapauksessa, kumpi mielipide
on parempi, vaan kumpi on oikein.

Lue lisää

Joo se 90 asteen messinkikulma joka menee porakaoon, on maantasolla metrisenrenkaan sisällä
30 cn villojen alla,se saattaa jäätyä.
kysymys jos jäätyy tämä messinkikulma, halkeeko?
kiitos erinomaisista vastauksista.
PS.tämä kysymys siksi jos jätän putken kylmäksi

Sirokko kirjoitti:

Joo se 90 asteen messinkikulma joka menee porakaoon, on maantasolla metrisenrenkaan sisällä
30 cn villojen alla,se saattaa jäätyä.
kysymys jos jäätyy tämä messinkikulma, halkeeko?
kiitos erinomaisista vastauksista.
PS.tämä kysymys siksi jos jätän putken kylmäksi

Lue lisää

Tiedän yhden aivan samalla tavalla tehdyn
liitännän, joka jäätyi kaapelista huolimatta,
mutta siinä villat olivat vähäisemmät.

Halkeeko messinkimutka? En pysty varmuudella
sanomaan. Tuossa kertomassani tapauksessa
ei haljennut, ehdittiin hätiin auton sisälämp-
pärin kanssa.

Tuo jäätyminen ei tapahdu aivan ensimmäisillä
pakkasilla, sillä maalämpö auttaa.

Täällä on ihmetelty, miksi sen ulkotermarin
säätöalueen on yletyttävä miinukselle. Juuri
tuon takia, kun ne putket pysyvät sulana
muutamalla miinuksella.

Vastaan tässä samalla käytännön kokemuksella,
että sen kaapelin kylmin paikka ei ole siellä
lumesta vapaana olevassa maassa, vaan siinä
kohtaa, missä putki nousee rossipohjan alta
sinne saunan sekottajalle, siellä maalämpö ei
auta.

kilowatteja kirjoitti:

Aivan ensimmäiseksi pitäisi olla käsitteet
hallussa, ennen kuin ryhtyy syvällä rinta-
äänellä puhumaan asioista.

Kulutusta ei mitata kilowatteina, vaan kilo-
wattitunteina, merkitään kWh.

Voisitko lakata johtamasta ihmisiä harhaan.
Se itsesäätyvän kaapelin idea on suojata
sitä johtoa pelkästään ylikuumenemiselta.

Sillä kytkimellä pelkästään säästetään tuo
40 % kesäaikana, kun lämmitys on katkaistuna.
Vaikka et ymmäräkään tuon kaapelin toimintaa,
niin usko nyt kumminkin, että se ottaa tehoa
noin 4W/m, olkoon kaapelin lämpötila mikä
hyvänsä.

Itsesäätyvää kaapelia käytetään vain lyhyillä
pätkillä, sillä sen hinta on korkea. Pitkissä
saatoissa kannattaa käyttää tavallista lämpö-
kaapelia ja hoitaa tuo ylikuumenemissuojaus
kapillaari, tai vastaavalla, termostaatilla.

Säästörajoitus hoidetaan kuitenkin ulkoilma-
anturilla.

Lue lisää

kulutus ilmoitetaan montako kW/h laite kulutaa mutta eiköhän se tuosta selvinnytkin.
sinun on paras tehdä koe,mitaat itserajoittavan kaapelin kulutuksen esim. 20asteessa ja saman verran miinuksen puolella.
ei todellakaan ole olemassa mitään nyrkkisääntöä niiden kulutuksesta vaan juuri lämpötila sanelee sen.
kaapeleita sitten löytyy hyvinkin korkeilla metritehoilla itse olen käyttänyt jopa 90W/m yltäviä kaapeleita en tosin putkien saattolämmityksiin.
edelleen olen erimieltä noista säätö systeemeistä
mutta tehkäämme kumpikin tavallamme,minun asiakkaat näköjään vaan säästävät tässäkin hiukan sähkölaskussaan.

olet tuossa kirjoitti:

kulutus ilmoitetaan montako kW/h laite kulutaa mutta eiköhän se tuosta selvinnytkin.
sinun on paras tehdä koe,mitaat itserajoittavan kaapelin kulutuksen esim. 20asteessa ja saman verran miinuksen puolella.
ei todellakaan ole olemassa mitään nyrkkisääntöä niiden kulutuksesta vaan juuri lämpötila sanelee sen.
kaapeleita sitten löytyy hyvinkin korkeilla metritehoilla itse olen käyttänyt jopa 90W/m yltäviä kaapeleita en tosin putkien saattolämmityksiin.
edelleen olen erimieltä noista säätö systeemeistä
mutta tehkäämme kumpikin tavallamme,minun asiakkaat näköjään vaan säästävät tässäkin hiukan sähkölaskussaan.

Lue lisää

se itsesäätyvän kaapelin pohjakuorma.

olet tuossa kirjoitti:

kulutus ilmoitetaan montako kW/h laite kulutaa mutta eiköhän se tuosta selvinnytkin.
sinun on paras tehdä koe,mitaat itserajoittavan kaapelin kulutuksen esim. 20asteessa ja saman verran miinuksen puolella.
ei todellakaan ole olemassa mitään nyrkkisääntöä niiden kulutuksesta vaan juuri lämpötila sanelee sen.
kaapeleita sitten löytyy hyvinkin korkeilla metritehoilla itse olen käyttänyt jopa 90W/m yltäviä kaapeleita en tosin putkien saattolämmityksiin.
edelleen olen erimieltä noista säätö systeemeistä
mutta tehkäämme kumpikin tavallamme,minun asiakkaat näköjään vaan säästävät tässäkin hiukan sähkölaskussaan.

Lue lisää

Sen näkee käppyröistä, jos osaa katsoa.
Taitaa olla uusi asia sinulle.

Täpinä kirjoitti:

Tiedän yhden aivan samalla tavalla tehdyn
liitännän, joka jäätyi kaapelista huolimatta,
mutta siinä villat olivat vähäisemmät.

Halkeeko messinkimutka? En pysty varmuudella
sanomaan. Tuossa kertomassani tapauksessa
ei haljennut, ehdittiin hätiin auton sisälämp-
pärin kanssa.

Tuo jäätyminen ei tapahdu aivan ensimmäisillä
pakkasilla, sillä maalämpö auttaa.

Täällä on ihmetelty, miksi sen ulkotermarin
säätöalueen on yletyttävä miinukselle. Juuri
tuon takia, kun ne putket pysyvät sulana
muutamalla miinuksella.

Vastaan tässä samalla käytännön kokemuksella,
että sen kaapelin kylmin paikka ei ole siellä
lumesta vapaana olevassa maassa, vaan siinä
kohtaa, missä putki nousee rossipohjan alta
sinne saunan sekottajalle, siellä maalämpö ei
auta.

Lue lisää

Mulla tulee vedet sisään kunnallistekniikasta tuollaista mustaa putkea pitkin, jossa on siniset viivat sivuissa... Siihen on asennettu myös kaapelikin (sisäpuolelle). Jos lämmöt ei ole kaapelissa päällä, niin eikö nykypäivän putket siis kestä jäätymistä lainkaan? Luulisi, että 2000 luvulla tilanne olisi jo toinen. Jos putki jäässä, niin sitten mökille tullessa vaan sähkövastus päälle ja jeps... taas vesi virtaa. Ei oikein istu mun logiikkaan, että tarttee lämmittää koko ajan.

jepu jeups kirjoitti:

Mulla tulee vedet sisään kunnallistekniikasta tuollaista mustaa putkea pitkin, jossa on siniset viivat sivuissa... Siihen on asennettu myös kaapelikin (sisäpuolelle). Jos lämmöt ei ole kaapelissa päällä, niin eikö nykypäivän putket siis kestä jäätymistä lainkaan? Luulisi, että 2000 luvulla tilanne olisi jo toinen. Jos putki jäässä, niin sitten mökille tullessa vaan sähkövastus päälle ja jeps... taas vesi virtaa. Ei oikein istu mun logiikkaan, että tarttee lämmittää koko ajan.

Lue lisää

Taitaa olla jo niitä kvanttifysiikan asioita.

jepu jeups kirjoitti:

Mulla tulee vedet sisään kunnallistekniikasta tuollaista mustaa putkea pitkin, jossa on siniset viivat sivuissa... Siihen on asennettu myös kaapelikin (sisäpuolelle). Jos lämmöt ei ole kaapelissa päällä, niin eikö nykypäivän putket siis kestä jäätymistä lainkaan? Luulisi, että 2000 luvulla tilanne olisi jo toinen. Jos putki jäässä, niin sitten mökille tullessa vaan sähkövastus päälle ja jeps... taas vesi virtaa. Ei oikein istu mun logiikkaan, että tarttee lämmittää koko ajan.

Lue lisää

kyllä kestää jäätymisen. Liittimien kanssa
ei ole varmaa, kestävätkö rikkoontumatta.

Jos pääsee pahasti jäätymään, niin sulattelu
kestää kuitenkin aikansa, ennen kuin vettä
tulee. Kahvivesi kannattaakin varata mukaan
sulassa muodossa. Järjenkäyttö on ehtymätön
luonnonvara, joten sitäkin voi käyttää.

totuutta ei löydy kirjoitti:

Taitaa olla jo niitä kvanttifysiikan asioita.

energiatasot eivät voi saada mitä tahansa
arvoja, menee jo tosi kauvaksi yksinker-
taisesta jäätymisestä, tai sitten ei, miltä
kannalta nyt kvanttiteoriaa katselee.

sinisillä raidoilla kirjoitti:

kyllä kestää jäätymisen. Liittimien kanssa
ei ole varmaa, kestävätkö rikkoontumatta.

Jos pääsee pahasti jäätymään, niin sulattelu
kestää kuitenkin aikansa, ennen kuin vettä
tulee. Kahvivesi kannattaakin varata mukaan
sulassa muodossa. Järjenkäyttö on ehtymätön
luonnonvara, joten sitäkin voi käyttää.

Lue lisää

Minulla liittimet on sijoitettu siten, etteivät voi jäätyä. Ne ovat joko 1,8 metrin syvyydessä maan sisällä tai sitten lämmitetyssä tilassa vesivaraajan alla. Toisin sanoen mielestäni olisi täysin järjetöntä pitää sähkövastusta läpi talven päällä. Testasimme sähkövastuksen lämmitystehoa ja sillä saa aikaan jo paljon sulaa tunnissa, jollei jopa lyhyemmässäkin ajassa. Jos putki siis jäätyy kerran kaksi talvessa on suorastaan älytöntä mun tapauksessa pitää lämmitystä koko talven päällä ja maksaa siitä kovaa hintaa / Kuluttaa sähköä turhaan. Tilanne varmasti on toinen, jos on kuvailemastasi tapauksesta kyse. Kiitos asiallisesta vastauksesta.