kone olis opelin 2.0i ne tyypiltää. ja tarkotus olis vaihtaa renkaat laakeri ja nokka. kannattaako ite ryhtyä hommaan ja kannattaako tehä motonetin osilla. onko laadukkaita. moottori pelaa vielä hyvin eikä kolise mutta ajettu 430000 tuhatta että alkas varmaa olla remontti ajankohtanen. ennenkun kolisee ja sit jää kalliiks hioo kaulat.
koneremppa
mts
533614
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 53
Vanhimmat
Jos nokan vaihdat niin laita suoraan SEH koneen nokka. On pikkusen tiukempi verrattuna NE:n nokkaan ja muutaman kymmenen euroa halvempi. Sitten vielä 1,1-1,3mm siivu kannesta pois niin saat puristuksen sopivaksi tuolle nokalle. Tehonlisäys noilla toimilla vakioon verrattuna 10-15hp.
sitä ajattelinkin kun se on halvempi. tiedätkö kuinka paljon kannessa on varaa laskea kun luin gti lehest et kaks milliikin vois raapasta. sit varmaa joutus 98 laittaa tankkii kun ei siin oo mitää nakutuksen tunnistimii. nokasta vielä että tuleeko motonetin seh nokas hilut mukana? mitä mieltä olet laakeri pukkien pullttien uusimisesta tarviiko uusia kun vaihtaa liuskat?
Minä oon kuullut että 1,5mm alkaa olla aika lailla maximi. Jos enemmän ottaa niin ongelmia tulee ainakin nakutuksen kanssa.
SEH koneessahan on puristus 10:1 ja NE koneessa taas 9,2:1. Kannet noissa koneissa on samat, mutta SEH koneessa on erilaiset männät, jotka nostaa puristuksen. 1,2mm:n siivu muuten nostaa NE koneen puristuksen 10,5:1, joten minusta se olisi aika passeli.
Itse ostin SEH:in nokan paikallisesta varaosaliikkeestä, niin siinä oli mukana nokka, keinovivut ja asennusrasva.
En ossaa tuohon pukkien pulttien uusimiseen oikeen sanoa...
joo kun toi korjauskirja pyytää et ne uusittais mut en sit tiiä onko ne venyvää tavaraa niiku kannenpultit. mul on autos simons pörinä rööri ja kattii ei tos autos oo ollu ja ihan hyvin se kulkee mutta auttaako se seh nokka siihen kun auto ottaa huiput vähän yli asteikon nelosella kun ei jaksa vitosella kiihtyä mutta pitää kyllä saavutetun vauhdin niin olisko se nokka siihen ratkaisu? ostin twisterin mutta sillä ei toimi ollenkaan vaikka mitä teki. nostin paineita ja kokeilin vaik mitä niin ei vaan toimi.
"yli asteikon"? - ei kai nyt sentään rajottajalle?
En ole itse kokeillut, että jaksaako vielä vitosella kiihtyä, mutta epäilen. On se niin saakelin raskas vaihde, kun 200km/ nopeudessa kiekkoja on vain noin 4500rpm. Ja noissa nopeuksissa pitää myllyn ulvoa jo lähellä max tehoaluetta, jotta vauhti vielä kasvaisi.
Sen verran olen nelosella kokeillut, että ennen nokan ja puristuksen muutosta huippuja sai noin 196-198 km/h (5500-5600rpm) ja nyt remontin jälkeen meni 206-208 km/h (n 6000rpm). Ei sitten tullut vitosella kokeiltua, kun alko tulla mutkaa vastaan.
Itsellä on kanssa ollut mielessä tuo bensapaineiden nosto, kun sanovat että vois tulla pikkusen lisäpiritystä kun nokka ja puristukset on muutettu.
Kun kokeilit twisteriä niin sääditkö ilmamäärämittaria... vois "ehkä" auttaa kun seos rikastus pikkusen.
kyllä se rajottajaan meni ja kaveri istui vieressä ja katsoi gps sateliitti paikannus vehkeel et todellinen vauhti oli 212 vaik mittari näytti mitä näytti. joo mul on kaks noit ilmamäärä mittareit ja säädin jousta mutta ei se toiminut paitsi ihan yläkierroksilla ja imuäänet on kauheat että semmosta ei kannata ostaa. paineiden nostokin on vähän arvelluttavaa kun sitten täyskaasulla saa ne kohdalleen niin sitten osakaasulla saa jo liikaa että vähän hankalaa on. yks vaihtoehto on rakentaa lämpötilan tunnistimeen vastus joka täys kaasulla huijais ohjain yksikköö rikastamaan seosta kun se luulisi että kone on kylmä.
autosta hajos motronic laatikko ja käytettyä numeroiltaan vastaavaa ei löytynyt joten laitettiin se millä auto lähti käymään vaikka aivan eri numerot. siitä se tykkäs ja siitä lähtien kulku parempaa.
Hyvin kyllä tuntuu huippuja sulla keräävän.
Ite oon aatellu laittaa suoraan koteloon passaavan green paneelisuodattimen. Ite asiassa on jo tilauksessa. Toivottavasti ei sillä imuäänet kovin nousis. Oon kyllä kuullut että paneelisuodattimessa olis hiljasemmat äänet kuin kartioissa... saa sitte nähä.
Yksi konsti saada seokset lähemmäs oikeaa ois varmaan laittaa SEH:in oma boksi, jossa ruiskutusajat on pikkusen pitemmät verrattuna NE boksiin.
Tuo vastusjuttu olis kyllä kokeilemisen arvonen. Minkäköhänlainen se vastus on (muuttaako arvoaan lämpötilan mukaan?) ja mistä löytyy?
onko tietoa mistä autosta tuo motronic on peräisin?
noi boksit oli sillon ainakin kiven alla kun kattimallin boksi ei käy ja niit olis vaik kuinka paljon. mul oli lastu kiinni viikon ja sit simahti boksi ja sekin oli turha ostos:) kalliks käy kun kaikkee kokeilee. se anturi laturin vieres sininen töpseli ja kaks johtoo mul ainaki nii se on jonkin lainen vastus ja siihen kun saisi kytkettyä säätö vastuksen esim vanhan radion volume nappula niin voisi säätää ajaessa. en todellakaan tiedä toimisko enkä viel oo uskaltanu kokeilla jos jotain taas hajoo. paneli suodin toimii hyvin mullakin jr merkkinen
ei ole. sain niitä useita mukaan hyvinkäältä ja sit kotia kokeilee ja yks toimi mun autos eikä myyjäkään osannut sanoa että miks ihan väärä loota toimii. se toi niitä englannista ja saksasta et oisko niis jotain eroa. auton luonne kyllä muuttui kun ennen selvä tehopiikki niin nyt vain vetää mut ei rykäse et tuntuu vähän laiskemmalta lähöis mut kulkee paremmin. ascona omega cavalier voi olla mistä vaan
Perhana kun itellä on kanssa ollut aina vähän sellaista ongelmaa, että 4000rpm:n kohdalla tuntuu selvä potkaisu. Jotenkin 3000-4000 väli on pikkusen tuhnusen tuntunen. Oon miettinyt jos tuohon laittas 4-2-1 peltisarjan, jolla kyllä luvataan keskialueelle lisää tehoa, niin sais vedon pikkusen tasaisemmaksi. Maksaa vaan uutena jotain 350 ekiä, joten käytettyjä joutuu katteleen.
Yksi mahdollisuus ois sitten laittaa säädettävä lastu (sytytysennakot ja ruiskutusajat säädettävissä) ja säädättää se penkissä kohdalleen. Tulee vaan hintaa jo liian paljon.
joo ei sit vanhaa kyllä voi kauheesti upottaa rahaa vaik ei tost mun kärryst enää mitää saa ei kannata vaihtaa. kuva gti lukijoiden autot ekstra viimisel sivul sininen ja muijan nimel. en kehannu ite laittaa. mä oon ja kytänny peltsarii mut hiljasta on ollu. putkikin kyllä antaa vääntöä lisää mutta meteli on kova ja ite joutuu tekee etu osan. täytyy sitä remonntii viäl miettii tai sit antaa mennä vaan niin kauan kun menee ja myy auton osina pois.
Niinhän se on, että rahallista arvoa näillä vehkeillä ei enää ole, mutta kun hyvin on pelannu ja muutenkin auto miellyttää niin mikseipä sillä ajelis.
Itellä on kanssa simonssin putki etuvaimentimelta taakse. Oisko pari heposta tullu sillä lisää... ei mitään merkittävää. Sais vaan sitä peltisarjaa siihen toiseen päähän niin hyvä.
Pittää käydä vilkaseen lehden sivuilta sitä sun kaaraas kunhan lehti kohalle sattuu.
mut huhuile tääl jos tulee jotai viri juttui tai ongelmii tai oot kokeillu jotai. mä laitan ja jos jotai tulee mielee hmm... kaasuläppäkotelon suurentaminen. ei nyt jaksa. se pirun remppa pitäs tehä ensin, vois olla paras viritys.
ja samat sanat
semmosta kysyisin että jos tosta opelin kannesta raapasee 1.3mm siivun niin koliseeko venttiilit mäntiin remmin katketessa. on yhen remmin katkassu toi kärry mut vakiona ainakin pyörii remmin katkettua.
Ei ainakaan itellä ottanut kiinni, kun pyörittelin konetta että saan jaon kohalleen. Tosin ei tullut kokeiltua sillain, että ois kattonut, että jonkin sylinterin venttiili ois ollut täysin auki ja sitten pyöräyttänyt konetta niin, että sen sylinterin mäntä ois käynyt ylhäällä reissun.
Otin muuten itse 1,2mm siivun.
Kokeilin piruuttani tänään laittaa säätövastuksen sen anturin tilalle, joka haistelee moottorin lämpötilaa oikeitten seosten saamiseksi. Tuo anturin näytti olevan tosiaan vesitilassa ja toiminnaltaa lämpötilan mukaan muuttuva vastus. Kylmänä lukema oli 4700ohm ja kuumana 220ohm. Ajoin koneen kuumaksi ja kokeilin sitten koneen luonnetta kolmella eri vastusarvolla. 500ohm, 900ohm ja 1300ohm. 500ohmilla ei eroa kyllä huomannu. 900ohmilla tuntu pikkusen enemmän vetoa, mutta tyhjäkäyntikierrokset nousi 700->900rpm. 1300ohm veto oli ehkä samanlainen kuin 900ohmilla, mutta tyhjäkäynti jäi välillä seilaileen 2000rpm, moottorijarrutuksessa ei oikeen katkaissut syöttöä ja muutenkin se oireili aika ikävästi.
Ei siis oikein mulla toiminu... säädin ilmamäärämittaria pykälän löysempää ja saa toistaiseksi kelvata.
joo se pitäs kytkee varmaa sillai et se menee sen viri vastuksen kautta vain kaasupohjas et jonku katkasijan vaatis kaasuvivustoo. ehkä se kone ei vielä tarvitse rikkaampaa seosta vaan alkuperänen riittää ja se ois hyvä kun pihi auto on noil vakio asetuksil. laskin et kone remppa toho mun vehkeesee se nokka mukaanlukien jäis maksaa 370 egee et ei olis hirveesti mut vähän pelottaa ruveta jos menee vituiks. tein viime talvena laakeri rempan 1.3 d kadettii ja sehän on periaattees sama kone mut pienempi ja kyl se toimii toistaiseks. koputtaa päätä... eiku puuta.
joo ei se muuten toimikkaan kun vastusarvoa muuttaa niin motronic luulee et hei mylly kylmä ja ei varmast oo sytkä käyrät kohallaan ja viimiseks varmast haettu kylmält koneelt huipputehoa vaan käynnissä pysymistä ja nykimätöntä etenemistä kunnes kone lämpiää. bensaa pitäis tulla reilusti kyllä kun kulutuskin huima pätkäajol kylmäl koneel.
Joo sama kävi itelläkin mielessä tuosta sytytyksestä. Voipi tosiaan muuttua. Taitaa olla raha paras konsi saada seokset ja sytkä kohilleen; bensanpaineensäädintä, säädettävää lastua ja penkkiin viritettäväksi = monta monituista euroa.
Ei muuten ole paha hinta tuo 370e, kun siinä samalla saa vähän tehoakin lisää.
Ite vaihoin rempan yhteydessä venttiilivarren kumit siinä toivossa, että öljynsyönti vähenis, mutta eipä näköjään vaikuttanut. Kun ei vuodakkaan mistään niin kai ainoaksi vaihtoehdoksi jää, että sitä menee männän ja sylinterin välistä. Oisko joku öljyrengas jumissa tai vastaavaa. Öljyä menee edelleenkin noin litran 5tkm kohti riippuen vähän öljystä. Ottaa vaan päähän aina ostaa se yksi helkkarin kallis litran pullo siinä 5tkm kohdalla, kun sellaiset 10tkm tulee ajeltua samoilla.
joo 370 euroo olis osat motonetis mut täytyy kattoo ettei pakkauksis ole kiinan kirjaimii sit niil ei tee mitää. kysyn viäl ooppelilt et mitä jäis laakerit jamännänrenkaat maksaa siäl nii sit ois varmaa kestävyydenkaa. mul vähän vuotaa öljyä mutta öljyn kulutus on litra 10000 tuhannel ja sit vaihan niin ei tarvi lisätä ja se on aina vieny saman verran oon ajanu sil pyöreest 200000 tuhatta. sillon kun ostin sen ja mietin et kauankohan kestää ku mittaris oli 238000. hyvin on kestäny. mut se nokka on nyt tosi räjähtäneen näkönen. et siitä remppa vimma.
Kattokaa venttiilien ajoitus kun lasketta kantta, se saattaa muuttua kun kampiakselin ja nokan väli lyhenee. Nyrkkisääntönä voi kattoa heittokellolla männän ykk:ssa että imuventtiili on 0,3-0,5mm enemmän auki ku pakoventtiili. mitä enemmän auki niin sitä enempi tehoa yläkierroksilla mutta vähemmän alahalla ja päin vastoin.
Pultit voit tarkistaa laittamalla niiden jengat yhteen, jos ne sopii hyvin eikä suuria rakoja näy nii ei ne silloon oo venyny
Onko vakio nokkapyörästä mahdollista väsvätä sellaista, että ajoitusta sais muutettua edes pikkusen? Esim kiinnityspulttien reikiä isontamalla... mahtasko pyörä pysyä enää kohdallaan?
En kyllä muista kuinka se on ooppelis kiinni, mutta jos ne pultit on hyvin pienellä kehällä
niin ei taida pysyä. voit toki käydä jossain koneistamos kysymäs hintaa jos ne tekis vakiosta säädettävän esim. tehdä sinne pyörän sisälle alumiinista sopiva laippa ja pultata kiinni se pyöränkeskustaan ja ulkokehään ja sen jälkeen erottaa keskus ja kehä toisistaan esim jyrsimes.
ittelläni on 173hv sierra ja siihen oon tuollaasen tehny hyvin on kestäny
otin tänää koneest kannen irti ja se nokkapyörä on yhel pultil kiinni ja sit siin on tappi joka ohjaa sen kohallee. pitäis tietää mihkä päin pyörää kääntää ja kuinka paljon ja sit poraa pyörää uus reikä. kahdesta alkuperäisestä pyörästä voi tehdä säädettävän mutta sorvaus taitoa vaatii. kuinka on mahdollista että yli 400 tuhatta ajetus vehkees näkyy vielä tehtaan hooni jälet? vai onko se vaan männänrenkaat kun kuluu?
Niin, tappihan siellä tosiaan olikin joka pitää sen pyörän oikeassa asennossa eikä pultti.
Jos maalaisjärjellä aattelee, niin kannenlaskun jälkeen nokkapyörän asento jää hiukan jälkeen alkuperäisestä. Melko hankala kyllä sanoa minkä verran reikää pitäs siirtää... vähän mutta ei liikaa..:)
Itellä näky kanssa hooni jälkiä, tosin autolla 100tkm vähemmän kilometrejä. Jonkin verran tuntu sylinterin yläreunassa pykälää ja muistaakseni se oli vielä niin että pykälää oli enemmän sylinterin toisella laidalla... eli vähn toispuoleisesti oli kulunut.
""Nyrkkisääntönä voi kattoa heittokellolla männän ykk:ssa että imuventtiili on 0,3-0,5mm enemmän auki ku pakoventtiili. mitä enemmän auki niin sitä enempi tehoa yläkierroksilla mutta vähemmän alahalla ja päin vastoin.""
- Jos sanon, että kannenlaskun tapauksessa mennään siihen suuntaan, että männän ykk:ssa imuventtiilin ja pakoventtiilin aukaisujen erotus pienenee, niin oonkohan oikeassa? Niin ainakin omassa mielessä asian pähkäsin. Tietenkin tuo uusi SEH-nokka vaikuttaa jonkin verran asiaan kun siinäkin on hiukka eri aukioloajat... Ei oo helppoa!
ANTEEKSI! Eilen väsyksis kirjoittelin päinvastoin kun ajattelin. Eli mitä VÄHEMMÄN auki eli nokan Myöhäistäminen lisää tehoa ja vääntöä maksimi pyörimisalueella ja Aikaistaminen keski- ja alakierrosalueella!
Eli jos siinä 2.0i:s on vakiona joku 120hp/5-6000rpm niin myöhäistämällä nokkaa VOIS saada ehkä 1125hp jossain 7-8000kierrokses. Tämä ei ole tietoa mutta suuntaa antavaa
Ja jos ei halua lähteä pilkkua nussimaan niin voi katsoa vaan että ajoitusmerkit on kohdallaan, tavallisiis katu autois yleensä hyvä kompromissi ylä- ja alakierrostehojen kans.
Tuli yks 1:nen liikaa tehoihin ..Vähä unenpöpperöös viä :)
nostettii tänää motti pois ja vähän tutkin sitä niin ei siin näytä mitään suurta kulumaa olevan. ihan pieni juuri tunnettava pykälä pytys. ihmeen kestävä pannu. laakeritkin vain vähän kiillottunu. aikoinaa mul oli corolla ja sil oli ajettu 230 tuhatta ja männät oli ihan väljät pyttyihi hölskyi kun vähän heilutti. niin semmosta löysin kun konetta irrottelin. kumityynyt rikki. ei pitäs vissii revittää ja riuhtoo.
Sen lootan kylestä olevasta Bosch-numerosarjasta vois varmaan päätellä jotain.
Omegoissa käytetyt (20SE kone):
0 261 200 102
0 261 200 103
20NE kone:
0 261 200 104
20SEH kone:
0 261 200 121
Vaihdoin muuten pari päivää sitten itselle SEH boksin NE:n tilalle, niin johan parani. Vetää koko kierrosalueen läpi tasaisemmin kuin ennen. Vetää 3000-4000rpm:n välin paremmin ja 4000 kohdallakaan ei enää tunnu sellaista repäisyä. 5000-6500 rpm:n välille tuli hiukka lisää tehoa. Vetää kirkkaasti rajoittajalle, kun ennen tuntu 6000rpm jälkeen jonkinlaista puutumista.
Sanoisin, että kannatti. Ilmeisesti tuon boksin määrittelemä seos sopii paremmin meikäläisen kostrukstioon (kansi 1.2mm, kanavat portattu, SEHnokka, Simons-putkisto).
Kun ei ole vielä tullut mainittua porttauksesta mitään niin minäpä kerron miten itse homman tein.
Imusarjasta imukanavaan on enemmän tai vähemmän pykälää. Sarjan reikä on siis hiukka isompi kuin imukanavan aukon reikä. Pykälän tuntee jos on keskiveroa pitempi keskisormi jonka työnnät imuventtiilin reiästä kanavan ja sarjan liitokseen.
Itse vetäsin ihan raakasti poraan laitettavalla jyrsimellä kanavan suun aukkoa sen verran, että pykälä poistui. Siivua lähti 1-2mm riippuen vähän kohdasta. Pykälää oli eniten ylä- ja alalaidassa ja kanavan suun korkeus kasvoi itsellä muistaakseni noin 4mm.
Valuvirhejälkiä pikkuisen myös siloittelin kanavasta.
Imukanavaa ei kuitenkaan kannata tasoittaa (ainakaan peiliksi), koska se heikentää seoksen muodostumista. Voi alkaa tapahtumaan pisaroitumista, joka vie alavääntöä ja nostaa kulutusta.
Pakopuolelle tein saman operaation, mutta vedin kanavan niin sileäksi kuin sen vain kotikonstein sain. Jospa se karsta ei niin innokkaasti tarttuis enää kanavaan ja onhan se muutenkin virtaukselle plussaa.
Tämmösiä. Laitahan viestiä tulemaan miten rojekti etenee... mukava kuulla muidenkin kokemuksista.
http://www.cartestsoftware.com/
Jos sulla ei vielä oo "car test 4.5" kiihtyvyyden simulointi ohjelmaa, niin tuolta voi käydä imuttaan. Mukava, ihmeenkin monipuolinen ja tarkka ohjelma, joka laskee auton kiihtyvyyden sille annettujen tietojen mukaan.
Ite yritin hiukka arvioida viritysten myötä tullutta tehonnousua tuon ohjelman avulla. Ohjelman mukaan tehoa olisi tullut noin 25hp lisää.
1 vaihde päällä, 1000rpm ja täyskiihdytys 160 km/h nopeuteen (eli 10-160km/h). Lähin siksi noin liikkeelle, kun paikaltaan lähdössä tahtoo tulla suuriakin eroja aikaan ja autokaan ei siitä kovin paljon tykkää:) Ennen meni noin 27,5-28s, nykyään 22,5-23,0s (mittarivirhe otettu mahdollisimman hyvin huomioon).
Vielä tuli yksi viritysvinkki mieleen. On varmaan aika merkityksetön. Vaihdoin imukotelon ahistavan imutorven 75mm pyöreään putkeen. Ehkä noin 0,54 hevosta taas lisää.
Niinkuin "mts" tuolla ennemmin mainitsi että pyörään voisi tehdä uuden kohdistustapin reiän ja sitä myöten uuden ajoituksen.
Ei tällä tavalla mihinkään huipputarkkuuksiin varmaan pääse, mutta jos tekisi kaksi uutta reikää pyörään siten että toisella ajoitus olisi pikkusen myöhäsellä ja toisella taas pikkusen aikasella verrattuna siihen mitä se vakiona on.
Ei ainakaan itsellä tullu mieleen, että voiko tuosta mitään haittaakaan/riskiä olla?
Kun osais arvioida montako astetta suuntaansa kannattas muuttaa. Mikä ois paras arvaus? Kantta siis on laskettu 1,2mm.
täytys kattoo mikä numero siäl oli kun oon hukannu muistilapun. mistä löysit lootan? tänään purkasin alakerran osiks ja kasasinkin. männät oli ihan karstassa sivuilta ja oli vähän renkaat jumis. urat ihan karstas. renkaat nois näköjää kuluu kun mittasin uuden ja vanhan renkaan katkos välyksen vanhas 0,60 millii ja uudes 0.30 ja se on toleranssis. kannen sain töis tänää laskettuu ja olis tarkotus huomen kattoo niitä kanavia et miten siäl on rappuja.
Käytettynä löysin www.opelclubfinland.fi sivuilta, kun yksi tyyppi kauppas.
Vilkase tosiaan niitä kanavien portaita. Tuntus, että tehtaan jäliltä pitäs asiat olla kunnossa, mutta todellisuudessa näin ei ole. En tiedä mikä sitten todellisuudessa vaikutus on, mutta kannattaa ne kattoa.
vähän joo tasottelin niitä kanavia ja katoin ettei jää rappui mut ei siält paljoo tarvinnu ottaa ainetta pois. pako venttiilienkaa sai taistella kun ne oli vuotannu ja sai läppää oikee urakal. nostin koneen tänää paikallee ja huomenna ehkä sais savut siitä.yks juttu ihmetyttää et mistä ihmeestä jakohihnaan menee kiviä kun en löydä mitään rakoja mut aina siäl joku kivi on. nytki kaks tullu läpi hihnan. paljon se loota makso?
4-8 astetta
alfamerin uusi moottori tekniikka kirjassa on jotain ohjeita. lasku kaavoja kuinka voisi selvittää paljonko ajotusta pitäis muuttaa ja mainittu että alkuperäsessä jakopäässäkin voi olla jopa 8 astetta jako pieles. ja korjauksena ne teki uuden reijän tapille. hommaa kirja. on mielenkiintonen ja paljon luettavaa. löytyy kirjastoistakin. sain auton tänää liikenteesee ja hyvält se tuntuu ja hyvin pelittää:) nyt jokunen tuhat kilsaa rauhallisesti sit voi kokeilla mihin se pystyy mut rauhallises ajos kyllä voimaa enemmän ja nykimiset vähyntyny. ääni muuttu??
Juu. Pittää melekeen käydä kirjastossa mutka. Varmasti nokan ajoitukseen löytyy kunnon konstitkin, jos ois vaan älynnyt merkata kasausvaiheessa ykk:hat sun muut. Jos siitä kirjasta vaan sais sen tiedon, että miten paljon kannen laskeminen vaikuttaa (asteissa) nokkapyörän asentoon, niin se varmaan riittäs ja hommaa vois kokeilla.
Hyvä, että homma onnistu... ei muuta kun ahistavan rauhallista ajoa seuraava kuukausi:)
Huomasin muuten itelläkin tuon äänen muutoksen. Jotenkin se kiihdyttäessä ei kuulostaa enää niin karkealta... hankala kuvata. Ja kun koneen sammuttaa niin se pysähtyy nopeammin kun ennen (korkeammat puristukset).
SEH motronic muuten makso 100 ekiä. Täytyy kyllä sanoa, että passaa huomattavasti paremmiin NE:n koneen boxiin verrattuna.
mun pitäs kattoo se oma boksi et nikä se on. mut nyt on vähäks aikaa hääräys into taltutettu ku yötä myöten tuli konetta laitettuu. huh huh ihan rikki!
Vieläkö motti pelaa ja laulaa?
Kokeilin tänään 4asteen aikaistamista nokka-akselille (siis 4 kampiaksilin astetta). Tein uuden reiän kohdistustapille nokkapyörään. Tarkkahan tällainen menetelmä ei ole mutta muutos oli jokatapauksessa noin 3-5 astetta. Tulos oli, että vedot huononi oikeastaan koko kierrosalueella. Ei paljon, mutta kuitenkin. Ei hyvä :(
Laskin että 1,2mm siivu kannesta myöhästäisi ajoitusta noin 4,5 astetta. Eli on se kumma miksi aikaistaminen vei tehoa?
Tiedä sitten oisko muutos toiseen suuntaan (myöhäsempään) parempi?
Kumpa ois pari päivää aikaa, säädettävä nokkapyörä ja jarrupenkki, niin alkas se oikea kohta varmasti löytyä.
1,2mm siivu kannesta siis myöhästää ajoitusta puolet 4,4 asteesta eli noin 2,2-2,3 astetta.
joo kyl se hyvin pelaa vielä. laitoin seh boksin ja kävin äsken ajelee niin ei se mulla oikein hyvältä tunnu. terävyys katosi. jotenki tuntuu laiskemmalta?? meniköhän rahat hukkaa...
Kummalta kyllä kuullostaa. Oman boksin vaihto NE:stä SEH:iin kyllä paransi autoa. Olen laittanut autoa järjestyksessä:
1 kannenlasku nokka porttaus... ajoa
2 simons putkisto... ajoa
3 SEH boksi... ajoa
4 Green vapaavirtaussuodin... ajoa
Eniten vaikutti 1 kohta, seuraavaksi 3 kohta, viimeisimmäksi putkisto ja suodatin.
Olisi tietenkin hyvä tietää mikä se sun alkuperäinen boksi on? Jos tuntuu, että alkuperäinen on parempi niin kyllä SEH lootille kysyntää riittää ---> myyntiin.
Löytyskö tuolta apua:
http://opel.amitron.ru/opelecu.htm
katoin tost venäjän opelist että se mulle myyty loota on seh/ser kadett. oma on kyllä ne mallia mutta eri numeroilla kun alkuperäinen ja sitä mulla ei enää ole. kumma juttu ettei toimi. meil pitäs olla samat virityksetkin. pitäis päästä sun auton kyytii niin vois ihmetellä et mikä mättää.
Meillä on muuten vieläpä sama boksikin. Itsellä on kanssa tuo kadetin SEH/SER loota.
Nyt jo vähän enemmän tällä uudella boksilla ajaneena on tullut muutamia havaintoja tehtyä:
- vaatii aavistuksen verran pitemmän startin
- veto tosiaan tasaisempaa läpi kierrosalueen
- kaasuun vastaavuus hiukka parempi (kierrosherkempi)
- vetää yläkierroksilla iloisemmin
- nytkyttely tasakaasulla 1200-1600 rpm väheni jonkin verran. Ei nyi nyt käytännössä ollenkaan.
- bensaa menee kaupunkiajossa hiukka enemmän, matka-ajossa hiukka vähemmän. 100km/h vauhdissa tuntuu että menee pienemmällä kaasulla kuin ennen.
- maximi kiihdytyksessä 0-160km/h ajallisesti tuli parannusta noin 0,5-1sek. Nykykunnossa kokonaisaika noin 21,5-22,0 sek.
Varmaan sulla on nämä tiedossakin, mutta jaon vois tarkistaa, että on varmasti kohillaan.
Jos löytyy vaikka joku vanha öljynpainemittari niin bensanpaineet vois tarkistaa. Tarvikeliikkeestä saa 1-2 eurolla letkuun haarottimen ja mittari vaan siihen. Itellä oli tyhjäkäynnillä noin 2,3bar ja kaasuttaessa (säätimestä alipaineletku irrotettuna) 2,8bar. Nuo pitäs olla ihan normaalilukemia.
Muuta nyt ei oikein keksi tähän hätään.
joo bensan paine säädin on uus kun vanhaa käytin kun nostin painetta. se pitäs olla kohillaa. ja jako tuli tarkistettuu pari kertaa kun kasasin konetta. pirun pirtee se nyt on tolla ne lootallakin mutta äkkii tottuu ja vois se toinenkin loota toimii. täytys varmaa koittaa sitä twisteriä seh lodjunkaa jos se kaipais vain ilmaa. outoo on kun on samanlaiset autot. ei ymmärrä.
miten kiihytit ton 0-160. kiihytitkö mittarin mukaan vai huomioitko virheen ja kiihytit vaikka kolmosel rajottajaan n.170.
Lähin siten liikkeelle, että ykkösellä valutin autoa hiljakseen eteenpäin. Kiekkamittarissa 1000rpm:ää eli noin 10km/h ja siitä talla pohjaan ja kello pyörimään. Rassaa autoa vähemmän kuin paikaltaan savuten lähtemällä ja varmaan on myös hiukka tarkempi.
Noin 155-157km/h vauhdissa pistin kuitenkin 4:sen silmään... kolmosella tuntuu olevan itellä jo rajottaja melko lähellä. Oisko sulla isommat renkaat kun menee pitemmälle. Itellä 14" 65:n profiililla.
nyt on 14 ja 65 kitkat ja niis on suunnillee sama halkasia kun kesä pyöris 16 ja 45. mun mittari varmaa huijaa hirveesti. tai sit on jotain eroa välityksis?? ei kai.
Pitäiskai niissä olla samat välitykset. 90km/h 5v ottaa 2000rpm, 100km/h 4v ottaa 2850 jne... nuo lukemat ainakin on jäänyt omista välityksistä mieleen.
Tein mittarille joku aika sitten köyhän pojan kalibroinnin eli nopeusviisari iri, sitten ajettiin kiekkamittarin mukaan 100km/h ja tökättiin viisari kohilleen.
Ennen valehteli kuitenkin melkeen kympin satkun vauhdissa... nyt ei valehtele yhtään. Ja jos on kiekkamittariin luottamista niin myöskään 160km/h vauhdissa ei vielä valehtele.
heh! mun GarvaLakki versios ei oo rundi kelloo.