Oletko koskaan halunnut ottaa laajempia kuvia kuin linssi mahdollistaa, mutta haaveeksi ovat jäääneet. Ei hätää, ota panoraaman aihioita kamera PYSTYasennossa. Jopa tulee taivastakin kuviin kun panoraamaksi yhdistelet.
Köyhän laajakulma
Nixipirkka
261042
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 26
Vanhimmat
kuvassa olevat pysymään liikkumatta niin kauan että saan otettua kuvat?
Huutamalla FREEZE tai sitten köyhän on tyytyminen kuviin joissa ei liikkuvia objekteja esiinny. Maisemat monesti ovat sellaisia.
ovat tuulisia ja pilvetkin tuppaavat likkumaan taivaalla?
Hyvä laajakulmalisäke taitaa sittenkin olla viisaampi ratkaisu, samalla voi saada myös lisää valovoimaa.
Linkkejä hyviin laajakulmalisäkkeisiin 72 mm kierteellä, kiitos.
Tahtoo ne alle 300 euron lisäkkeet olla lähes käyttökelvotonta roskaa. Jossain harrastelijan videokuvauksessa ihan ok mutta en lähtisi järkkärillä otettuja kuvia pilaamaan halvalla lisäkkeellä. Osta suosiolla oikea laajakulmaobiska niin ei tarvi kerätä itselle turhaa vitutusta.
kerroppa mikä objektiivi on kysymyksessä niin linkitän pari mielestäni hyvää vaihtoehtoa
”en lähtisi järkkärillä otettuja kuvia pilaamaan halvalla” panoraamaohjelmalla
Objektiivi on Tamron 17-55/2.8.
Aina kun ei ole mahdollista/halua raahata kovin suurta lasimäärää mukana niin silloin vaaka- tai pystypanoraamalla voi saada näkymistä enemmän irti (jopa halvalla panomaaraohjelmalla). Kuvan absoluuttinen tekninen taso ei aina ole pääasia. Ja kun tämä valokuvaus on niiiin helppoa nykyään, voi kokeilla erilaisia vaihtoehtoja, ei tarvitse diaruutuja laskeskella niin kuin joskus ennen.
72 mm suodinkierteellä —ihanko totta, vai arvailetko (=trollatko) vain?
BOWER VL772
72mm 0.7x, 105mm Filter Thread
http://www3.shopping.com/-bower vl772
Zeikos ZE-WA72B 72mm Wide Angle Lens
http://www.amazon.com/Zeikos-ZE-WA72B-72mm-Wide-Angle/dp/B001EM9JZA/ref=pd_cp_p_1
72 mm suodinkierteellä —ihanko totta, vai arvailetko (=trollatko) vain?
halvimmalla
http://www.amazon.com/Wide-Angle-72mm-Telephoto-FILTER/dp/B00350BTB6/ref=pd_cp_p_2
”Tahtoo ne alle 300 euron lisäkkeet olla lähes käyttökelvotonta roskaa”
Niinpä kyllä 300 €uron objektiiviin pitää aivan ehdottomasti olla vähintää 1000 €uron lisäke vaikka runko on ”lähes käyttökelvotonta roskaa”.
Tarkasti ottaen objektiivi on Tamron 17-55/2.8, 55 oli muistivirhe.
http://www.tamron.com/lenses/prod/1750_vc_b005.asp
Onhan näitä laajakulmia mutta kun pitäisi olla hyvä jotta kannattaisi hankkia ja tod. näk. se hyvä maksaa sitten jo niin paljon että kannattaa ostaa Tokinan laajakulmaobjektiivi. Melkein jo tilasin lisäkkeen mutta tulin järkiini. Ostan joskus sen laajakulman, mutta senkin raahaaminen mukana vaelluksilla ja melontaretkillä on hieman hankalaa. Pystypanoraamalla voi joskus pelastaa tilanteen.
Halpojen lisäkkeiden arvostelut ollee pääasiassa tälläisiä:
I was hoping this screw-on lens would be useful with a Canon 18-200mm lens on a 50D - no such luck. Test shots showed a great deal of chromatic separation and all images were soft in the center and blurry around the edges.
—no olipa kummallinen 5 mm:n ”muistivirhe”
Eikös tässä keskustellakkaan ”köyhän laajakulmasta” vaan mahdollisimman kalliista vaihtoehdosta?
Ymmärsinköhän ihan väärin aloittajan kysymyksen?
”Canon 18-200mm lens on a 50D”
—miksi laajakulmalisäke kannattaisi kytkeä tuollaiseen pitkään zoomiin jos on tarkoitus kuvata lyhyellä polttovälillä, eikö olisi paljon järkevämpää käyttää mahdollisimman lyhytpolttovälistä?
voisi päätellä:
”chromatic separation”
—lieneekö ihon väriin perustuvaa rotuerottelua, jos niin onpa melko erikoinen laajakulmalisäke!
Minullakin tuo laajakulmalisäke aiheuttaa 400 mm:n teleobjektiivissa ihan hirveästi separraatiota (=erottelee kerman maidosta).
Mistä näitä asiantuntijoita oikein tulee?
http://fi.wikipedia.org/wiki/Separointi
Objektiivi on valkuvauksessa kallein ja vaikeimmin laadukkaaksi valmistettava osa. Jos otetaan mikä tahansa digirunko kaupan hyllyltä, et takuulla pysty kuvasta sanomaan onko kyseessä 300 euron vai 8000 euron runko.
http://fi.wiktionary.org/wiki/separi
No eikös siitä jonkinlainen laajakulma synny kun zoomin vääntää 18mm:iin ja lisäke on vaikkapa 0.5x. Lisäkkeessä lienee kierteet joten sen saa pois separoimasta kun sitä ei tarvitse.
käyhän laajakulma
Canon 18-200mm ja 0,5 x konvertteri.
Taitaakin tuo köyhyys olla varsin suhteellinen käsite tuosta tullee laajakulman hinnaksi vai n. 600 – 700 €uroa
”tai sitten köyhän on tyytyminen kuviin joissa ei liikkuvia objekteja esiinny … tekninen taso ei aina ole pääasia”
”… great deal of chromatic separation”
—että tuollaisella halvalla laajakulmalisäkkeellä voi tehdä aika paljon värierotteluja.
Valokuvan värierottelu tarkoittanee sitä, että kuva muutetaan CMYK-tiedostoksi josta valmistetaan kutakin osaväriä varten mustavalkoinen painofilmi (4 kpl).
Noissa laajakulmalisäkkeissä on ongelmana että ne tekee kuvaan mustat kehykset jos sitä käytetään kovin laajakulmaisessa. Noin 30mm polttovälillä käytettynä mustat reunat katoaa. Varsinkin reunapiirto niissä häviää jo halvimmille kamerakännyköillekin.
Suuri osa valokuvauksen harrastajista ei todennäköisesti osta pakettina 18-200mm objektiivia ja laajakulmalisäkettä halutessaan laajakulmaobjektiivia. Voihan olla niin että ne rahat ovat menneet jo siihen 18-200mm yleisobjektiiviin ja enää ei ole millä ostella hienoja 10-24 mm:siä vaan pitää yrittää keksiä muita keinoja ottaa laajakulmakuvia.
Köyhän miehen laajakulma
24 mm Besell 0,45 x = 10,8 mm
http://picasaweb.google.com/uN.viikinki/BokehYm?authkey=Gv1sRgCPXD5ri1x-CkSg#5491521210998691666
Esim. katukuvassa ihmisiä et saa pysymään paikoillaan selvistä syistä. Mutta niiden näkyvyyttä kuvassa voidaan parantaa ja jopa poistaa oikealla tekniikalla.
Kaikissa kameroissa on ISO-säätö. Mitä isompi arvo sitä paremmin liike tallentuu kuvaan selvänä. Jos ISO-arvo on esimerkiksi 100, rakeisuus vähenee mutta liike muttuu helposti tälläiseksi: http://farm1.static.flickr.com/99/364480266_40bcbbc201.jpg
Osta harmaasuodatin (neutral density filter, noin 10-20e), sellanen "korkki" mikä väännetään objektiivin päähän, "vähentäen valon määrää joka kameraan osuu" tai jotain sinne päin. Ja sitten kun tollanen kortsu on objektiivin päässä voidaan valotusaikaa pidentää parilla asteikolla ja F-arvoa nostaa.
Harmaasuodatin myös vähentää kirkkaiden kohtien ylivaloitusta: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/GND_demo.jpg
Harmaasuodatin on myös hyödyllinen jos tykkää kuvata vaikkapa suihkulähteitä tai vesiputouksia:
http://digital-photography-school.com/wp-content/uploads/2008/02/diy-nd-filter.jpg
Kannattaa myös kolmijalka ostaa, ei tarvitse välttämättä mitään sadan euron jalkaakaan.
~~~~~~~~~~
Kirjotanpa tähän ohjeen, olettaen että omistat digijärkkärin. Itse omistan Canonin, ja seuraava ohje on sille mutta tota ohjetta pystyy varmasti soveltamaan muihinkin merkkeihin :D
1. Aseta kamera jalustalle tai tripodille ja tarkenna.
2. Säädä ISO pienimmälle. 100 on pienin, vähentää rakeisuutta googlaa 'film grain' tai 'camera noise' esim. taivaskuvissa ja himmeissä kuvissa.
3. F-arvo riippuen siitä, millaisen tarkennuksen haluat.
Pienin arvo (usein F4,5 tai F5) tarkentaa yhteen kohtaan, ja vaatii lyhyemmän valoitusajan = kuva ei tärähdä niin helposti, olosuhteista riippuen tietysti.
Isompi arvo (Omassa kamerassani F22 muistaakseni) tarkentaa laajemmalle, mutta vaatii pidemmän valoitusajan = tärähtää helpommin olosuhteista riippuen. Esim. vesiputouskuvissa, joissa monesti halutaan veden liikkeestä sulavan näköinen ja yhtenäinen, käytetään isompaa F-arvoa joka vaatii pidemmän valotuksen.
4. Säädä valotusaikaa (ne 1/800, 1/5, 10, 5" ja vastaavat lukemat) sen verran, että kuvasta tulee sopivan kirkas näytöstä katsottaessa. Muista myös valkotasapaino (WB) ja säädä kamera tallentamaan kuvat ".RAW" tai vastaavaan muotoon ".JPEG" -tiedostojen lisäksi.
5. Ota pari testikuvaa ja hienosäädä asetuksia jos tarpeen.
Tää saattaa kuulostaa monimutkaiselta mutta kun tutustuu noihin neljään asiaan eli ISO, F-arvon, valoitusajan ja valkotasapainon vaikutuksiin niin se on melko yksinkertaista, vaikka vaatiikin harjoitusta.
”ISO-säätö. Mitä isompi arvo sitä paremmin liike tallentuu kuvaan selvänä”
—ei pidä ottaa, on parempi kuvata selvänä. Isompi ISO-arvo lisää kohinaa, mutta ei vaikuta liikkeen selvyyteen.
Liike-epäterävyyteen vaikuttaa vain valotusaika ja kameran tukeminen (joskus myös kuvanvatkain)
”F-arvo riippuen siitä, millaisen tarkennuksen haluat … Pienin arvo (usein F4,5 tai F5) tarkentaa yhteen kohtaan, ja vaatii lyhyemmän valoitusajan = kuva ei tärähdä niin helposti, olosuhteista riippuen tietysti. ”
—aukkoarvo ei vaikuta tarkennukseen, sillä säädetään kennolle tulevan valon määrää ja ns. syväterävyyttä.
Jos objektiivin valovoima (suurin aukko) on pieni, niin automaattitarkennus ei toimi.
…
”Harmaasuodatin myös vähentää kirkkaiden kohtien ylivaloitusta:”
—harmaasuodin ei tiedä mikä on kirkas kohta, se vaan vähentää objektiiviin tulevan valon määrää.
Voisi siis myös sanoa, että harmaasuodin aiheuttaa kuvan tumman pään tukkoonmenemistä.
jne. jne
”Tää saattaa kuulostaa monimutkaiselta”
—kyllä näytti monimutkaiselta puuhastelulta ”näytöstä katsottuna” ilman yhtään oikeata tietoa