Mistä sellaisia apc-boksin modifikaatioita saa eli että ahtoa saa säädettyä potentiometrillä olisko vaikea rakentaaa itse paljonko maksaa. paljonko uusi turbo maksaa 9000 saabin.
9000 ahdon säätö
tuleva saabisti
131638
0Äänestä
Muut lukivat myös
Odottaa vastausta
Näihin keskusteluihin ei ole vielä vastattu. Ole ensimmäinen.
Vastaukset 13
Vanhimmat
Tutustu aluksi näihin sivuihin
http://geocities.com/tv41mxa/tweakyourapc.html
http://www.saabturboclub.com/index2.html
Riippuu tietty turbosta, mutta kun kerran vaihtaa niin vaihtaa astetta tai pari järeempään. 9000 aeron mitsu TD04 maksaa jotain 5000 tai vähän alle, tehoreserviä kai sinne vajaaseen 300 polleen. Sit kun turbo laukee niin itse vaihdan esim. tohon. KKK:lla kans hyvän kokosia "fudiksia", varmaan hyvä vaihtoehto mitsulle vaikka saab käyttääkin alkuperäisesti garrettia tai mitsua. mikäs tonnarissa olikaan vakio? gar TB03/TB25 (mandariineillä) esim garret T25 kykenee luotettavasti siihen 250hp, ja on tietty vähän halvempia. siinä ne hinnat 4000 paikkeilla pyörii. ruotsista (varmaan mistä tahansa muualta) saa halvemmalla...
kato http://www.gikturbo.se/gikturbo.html
Korvaa boksin trimmerit po2 ja po3 potikoilla.
Jos säädät vain kiinteän säädön niin säädä ko. trimmereitä myötäpäivään niin tulee lisää potkua.
Kannattaa kokeilla ja tällöin tietenkin potikat ovat siinämielessä kätevät.
Boksi on muuten kuskin penkin alla.
Mag.venttiilin pistokkeen irroittamisella ei ole mitään vaikutusta menoon. Kuka tietää miten sen voisi testata? onko vika venttiilissä vai esim sisääntulevassa signaalissa/virroissa??
Ei viittis alkaa helumaan mittarin kanssa summamutikassa ottaa tronic vielä nokkiinsa.Auto -96 2.3t CSE
1.Irrota magneettiventtiilin liitikappale.
2.Irrota turboahtimen imuputken ja magneettiventtiilin liitännän "R" välinen letku imuputkesta.
3.Kytke akkujännite johtimella magneetiventtiilin sähköliitäntään.
4.Kun jännite on kytketty,pitää magneettiventtiilin olla auki.Sen tulee olla kiinni jännitteen ollessa katkaistuna.Tämä tarkastetaan puhaltamalla irroitetun letkun läpi.
Magneettiventtiilin kuristuksen tarkastus
Magneettiventtiilin turboahtimelta tulevan letkun liitännässä (merkitty"C") on kuristus,jonka läpimitan pitää olla 1.9mm.
1.Tarkasta,ettei kuristus ole tukkeutunut liasta tms.
Tämä ohje on vanhempaan turboon,mutta on helposti sovellettavissa autoosi.
Tuo ohje pätee,jos magneettiventtiilissä on kirjaimet.
W=Ahtopainesäätimen kalvorasialle.
C=Menoputki ahtamisen jälkeen.
R=Tuloputki ennen ahtamista.
Tarkoittaa niitä kumiletkuja (kolme) jotka tulevat magneettiventtiilille.
kiitti napakasta ohjeistuksesta!! Kokeilen ensi tilassa. Oli muuten hyvä että laitoit tuon kirjainmerkkien selityksen, heitin näes vanhat johdot roskiin...
Ohjetta miettiessäni joudun kysymään vielä kohta 3 liittyen. Tuleeko venttiilin liittimelle siis "ulkopuolinen" virransyöttö esim akulta suoraan hauenleuoilla? Jos näin mihin se laitetaan kiinni. Liitinhän on 3napainen muistaakseni musta-sin-valk johdot. Onko auto käynnissä mittausten aikana?
Aikaisemmin minulla oli bleeder-tyyppinen ahtojen nosto ja siinä T-haara C ja W putken välissä. Jep mutta että ahdot olisivat nousseet oli bleeder letkun päässä oleva säädettävä suutin jätettävä pois ja tilalle pelkkä holkki sisähalkaisija jouduttiin poraamaan vielä n 5mm. Vasta tällöin paineet suostui nousemaan 0.85bar. Nyt siellä on 1.9mm kuristus?? Eihän tällä ole mitään toiveita nostaa paineita? Vai olenko ymmärtänyt oikein? Onko ohjauskellossa jotain vikaa kun se on näin "jäykkä"?
Viritys sinällään oli ihan susi mutta silloin en sitä tiennyt eikä chipsin myynyt eräs Ähtävällä toimiva jälleenmyyjä siitä minulle sanonut.
onohtu perhana kysyä siitä letkujärjestyksestä ne kirjaimethan oli painettu LETKUIHIN ja ne meni roskiin...mikä on siis oikea järjestys ylhäältä alas?
Joo,akulta pitää vetää suora virta venan napaan,kato virta päällä liittimestä mihin tulee virta ja vastaavasti venan siihen napaan jatkuva virta,auto saa olla sammuksissa.
Epäilyttää se letkuvirityksesi:)
Siitä kuristuksesta....
Magneettiventtiili ohjaa ahtopaineensäätimelle menevää säätöpainetta.Ahtopaineen säädin puolestaan ohjaa ahtopainetta.
Magneettiventtiilille syötetään paine,joka on imuputkessa ahtimen jälkeen.magneettiventtiilin sisäänmenossa on kiinteä kuristus.
Ahtopaineensäädin on liitetty kuristuksen jälkeen.
Magneettiventtiilin ulosmenopinta-alan määrää sykesuhde,jolla magneettiventtiili toimii,ts.suhde venttiilin auki-ja kiiniolon välillä.
Sykesuhdetta säätävät sähköiset signaalit ohjausyksiköstä.
Magneettiventtiilin ollessa täysin KIINNI tuntee ahtopaineen säädin imusarjan täyden paineen,koska ilmaa ei virtaa magneettiventtiilin liitännän R kautta ja aiheyta paineen alenemista.Tällöin ahtopaineensäädin avautuu ja antaa PIENEN ahtopaineen,jonka määrää perusasetus.
Magneettiventtiilin ollessa täysin AUKI poistuu paine magneettiventtiilin liitännän R kautta letkua pitkin ahtimen imupuolelle.Kuristus liitänässä C on niin AHDAS suhteessa venttiilin avautumaan,että venttiilin läpi virtaava ilmamäärä menettää paineensa kuristuksen jälkeen.Ahtopainesäädin tulee täten paineettomaksi,sulkeutuu ja NOSTAA ahtopainetta.
Ajon aikana magneettiventtiili sykkii auki- ja kiinniolojen välillä kiinteällä taajuudella 12Hz.
Ahtopaineen ollessa yli 0.4baria muuttuu pulssisuhde.Pulssisuhde on venttiilin auki- ja kiinniolojen suhde 1/12 sekunnin jakson aikana.
Pulssisuhteen määrää ohjausyksijkkö,johon vaikuttavat signaalit nakutusanturilta,paineanturilta ja sytytysjärjestelmästä.
Mitä niihin letkuihin tulee,niin sullahan on vissiin päällekkäin ne letkut?
Sitä järjestystä en muista tähän hätään,mutta kaverilla on suunnilleen samnalainen auto,kuin sulla,varmistan sen sitäkautta tänään.
Itselläni on kyllä pienenpienellä painettu ne kirjaimet myös itse magventtiilliin,katoppa tarkasti.
Onkos sulla englanninkieli hallussa?Olisi muutama tosi hyvä sivu tähänkin hommaan,mutta se on Lontoon murteelle.
Jopa tätä tulikin, palaillaan.
Liittimen keskimmäisestä nastasta löytyi 12V johdonväri vihreä punaisella raidalla.Testaus suoritettu, R putkesta ei mene ilmaa läpi missään vaihtoehdossa. Eli tällöin ei myöskään nosta paineita? Ei auta eikä - virta ei myöskään erillaiset yhdistelmät kolmen navan kesken (pikku kipinöintiä ja naksuntaa letkussa mutta ei vaikutusta ilman läpimenoon) Julistin potilaan kuolleeksi klo 13.05
Letkujärjestys yläältä alas C W R Ulostuloissa oli kuin olikin pikku kirjaimet ne oli vaan jääneet paikalleen työnnetyn letkun alle... Onkohan joku tilannu venaa esim. Speedpartsilta ? Mikähän oli hinta. Saabilla suolainen 1900,- ovh
Vieläkin ihmetyttää tuon ohjauskellon ohjaus. Kun vehes oli "vakio" menee C.stä sisähalkaisijaltaan n. 6mm letku suoraan kellolle ja näin paine nousee noin 0.4bar OK Kun on vena muuttuu käytännössä AINOASTAA NIIDEN PITUUS kun ne kieppaa venan kautta. Mistä ihmeestä sitten löytyy se extra energia joka nostaa ahdot yli tuon 0.4bar?? Venahan ei ymmärtääkseni pysty tekemään muuta kuin kontrolloimaan virtausta. Ai joo tuleehan systeemiin vielä letku R ennen turboa. Tästäkö se puuttuva potku syntyy?
venttiili?Jatkuvalla virralla sen pitäisi olla kokoajan auki.
T16 9000 vm87,kun otti keskimmäisen letkun helvettiin niin jopa nousi paineet:).
Mulla tietokone reistaa pahasti, joku virus,niin pääsen tänne silloinkun pääsen.
Kysyn vielä että paljonko saat siihen kaikilla hiluilla ahdoiksi?
Kyllä sieltä jonkinsortin pikkunaksahdus kuuluu kun kytkee hurjana miinusta reunimmaisiin nastoihin( keskimmäiseen), mutta ilmaa ei mene läpi R.ästä vaikka silmät alkoi jo pullistua pihalle. C ja W väli muuten on koko ajan auki kumpaankin suuntaan. Ja mitään eroa ei saa kelloon oli virtapistoke irti eli ei. Sinänsä kiihtyy "kivasti" ja tasaisesti. Ahtomittarin tilasin viime viikolla proturbosta mutta ei ole näkynynnä vielä täällä. Sehän sitten kertookin taas lisää...Vie viirus saunantaakse kuoppaan ;)
Enklannin kieli kääntyy teknisellä puolella aika nahkeesti mutta pistä vaan speksejä. Auto muuten kiihtyy 3v 60-120 n.10s enpä tiiä onko paljon vai vähän??