Rakentelin pari vekotinta, joissa kummassakin on samanlainen 1.3 Ah geeliakku.
Akun pienestä koosta johtuen piti ostaa uusi laturikin (Ctek MXS 3,8).
Laturi on niin "älykäs", että latausaika venyy sietämättömän pitkäksi.
Nyt epäröin, voisinko tehdä laturiin Y-piuhat ja ladata molemmat akut samaan aikaan.
Voi olla, että latausta aloittaessa akkujen varaustilat poikkeavat toisistaan, kun ne ovat olleet kahdessa eri laitteessa. Pitäisikö akkujen varaustilat tasoittaa rinnankytkennällä ennen lataamista?
Neuvokaa, minua viisaammat.
Akun pienestä koosta johtuen piti ostaa uusi laturikin (Ctek MXS 3,8).
Laturi on niin "älykäs", että latausaika venyy sietämättömän pitkäksi.
Nyt epäröin, voisinko tehdä laturiin Y-piuhat ja ladata molemmat akut samaan aikaan.
Voi olla, että latausta aloittaessa akkujen varaustilat poikkeavat toisistaan, kun ne ovat olleet kahdessa eri laitteessa. Pitäisikö akkujen varaustilat tasoittaa rinnankytkennällä ennen lataamista?
Neuvokaa, minua viisaammat.
Vastaukset 20
Vanhimmat
Niin, esim. Mobira Talkmanin 6-volttiset geeliakut (lyijyhyytelöakut) kytkettiin releellä rinnan latauksen ajaksi. Akut olivat 3Ah kpl. Laturin , joka oli 7-volttinen, taytyy vaan pystyä puskemaan virtaa ulos useita ampeereja alkulatauksen aikana, jolloinka puolityhjät kennot ottavat kaiken, mitä annetaan.
Täsmennys: mulla on laitteissa kaksi halpaa Motonetin 1,3 Ah 12V akkua.
Sitä tässä mietin, että mitä tapahtuu, jos kytken tyhjän ja puolityhjän akun rinnakkain ja alan ladata niitä yhtä aikaa, ilman erotusrelettä.
Kyllä akkujen jännitteet tasaantuvat, kun kytket ne rinnan ja virratkin pikkuhiljaa.
Joo voi ladata rinnan, tyhjempi akku latautuu alkuun nopeammin mutta kun nimellisjännite on saavutettu (14.4V) niin molemmat akut ottavat mitä "tarvitsevat" ja laturi alkaa laskea tehoaan.
Tuo on c-teckin ongelma kun se saavuttaa 14,4V niin se alkaa laskea virtaa ja lataa erittäin hitaasti akkuun viimeiset 5%
Mulla oli joskus 7A c-teck lataamassa 7kpl näitä rinnan:
http://exide.fi/batteri/er350-exide-dual/
loppulataus kesti varmaan viikon, ja laturin napsutellessa relettään se loputa hajosi kokonaan.
Pelkään että LOPPUlataus voi kestää jopa kauemmin jos kytket akut rinnan. Ajatellaan että C-tec toteaa akun olevan täynnä kun se ottaa 100mA 14,4v jännitteellä. No nyt kun on kaksi akkua niin c-teck edelleen lopettaa 100mA kohdalla mutta yksittäinen akku ottaa enää 50mA
se että akun määritelmä täydestä 100mA muuttuu 50mA saatta pidentää latausta oleennaisesti. Näin ainakin minulla kävi varavoima-akkujeni kanssa joka koitui laturin kohtaloksi. Mutta kokeile ihmeessä ei sinun tilantteessasi laturi hajoa ja tiedä sitten onko enää edes samaa tekniikkaa kun minulla oli.
Kiitos neuvoista.
Jotain tuon tapaista yritin itsekin järkeillä.
Joskus on parempi kysyä tyhmiä, kuin tehdä tyhmyyksiä.
Siis meneekö tuo C-tec liian herkästi ylläpitotilaan ko. tapauksessa? Miksi siinä edes on rele, joka on aika epätavallinen osa akkulaturissa?
Yleensä akkulaturit puskevat sen minkä kykenevät kunnes jännite nousee asutusarvoon (esim. 14,4 V), jonka jälkeen pitävät jännitettä vakiona eli virta riippuu vain akuista. Sitten niissä on joku systeemi, jolla menevät ylläpitotilaan. Se voi olla ajastin (vaikkapa 4 tuntia 14,4 V saavuttamisesta) tai perustua virran pienenemiseen. Jälkimmäinen voi joko tarkkailla virran muuttumista latauksen aikana tai sitten virralle on kiinteä raja-arvo. Tuo kiinteä raja-arvo ei voi olla vain 100 mA ellei laturi ole tarkoitettu todella pienille akuille. Täysi 60 Ah akku ottaa ~1 A 14,4 V jännitteellä eikä virta koskaan tipu 100 mA tasolle.
Ylläpitotilassa latausjännite on alle 14 V, tyypillisesti 13-13,6 V.
Tuo Ctek MXS 3,8 näyttää olevan tarkoitettu 1,2-85 Ah akkujen lataamiseen. Pitäisi siis toimia hyvin 2*1,3 Ah eli 2,6 Ah akulle. Mistä päättelit latauksen kestävän kauan? Laturin valoista? Miten kauan se kesti? En usko, että kahden noin pienen akun lataaminen rinnan lainkaan hidastaa latausta tuolla.
"Meikän" juttu oli pelkkää pieleen mennyttä oletusta.
Ctec-laturin latausohjelman nk. absrortion-tila kestää tunteja, vaikka akku on pikkuriikkinen.
Akun pienestä koosta johtuen max. latausvirta pienakku-moodissa on 0,8A.
14,4V latauksen saavutettuaan laturi pudottaa latausvirtaa vähitellen, kunnes akku on laturin mielestä täynnä. Sitten vasta menee ylläpitotilaan.
Releestä kyselin noin ihan yleisesti: tarvitaanko relettä väliin, jos ladataan kahta eri varaustilassa olevaa akkua, vai voiko akut kytkeä suoraan rinnakkain ja ladata kerralla.
Absorptiovaihe kestää väkisin tunteja eikä sen pituus muutu akun koon mukana.
Niin siis laturi ei salli jännitteen nousta yli 14,4 V, jolloin siis virta tulee sen mukaan mitä akku ottaa vastaan.
Akut voi kytkeä suoraan rinnan latausta varten ja pitää rinnan sen aikana tai jälkeen niin kauan kuin haluaa.
Tuo relekommenttini liittyi siihen Meikä- hajonneeseen releeseen. Ilmeisesti hän puhui laturin sisällä olevasta releestä.
Ihmettelin kun en saanut auton akkua ladatuksi täyteen?
Minulle sanottiin akkuliikkeessä että ylläpitolaturilla ei saakaan akkua täyteen, pitää olla vanhan kansan laturi jossa ei ole turhanpäiväistä elektroniikkaa....että mitä järkeä on myydä tällaisia latureita?
Kyllä noilla kunnollisilla ylläpitolatureilla saa akun täyteen. Jotkut saattavat jättää vajaaksi, kannattaa varmistaa ennen ostamista.
Joakim1 :
Sori en ole huomannut täällä olleen teillä asiallista keskustelua.. C-teck on tehnyt eri tyyppisiä latureita ja kokemukseni perustuvat ainoastaan johonkin yli 5v vanhaan 3600 ja 7000 malleihin.
Nuo tuonaikasiet jo erosivat toisistaan siten, että 3600-malli latasi akkua täydellä virralla kunnes saavutti nimellisjännitteensä ja sen jälkeen antoi virran tippua johonkin x-arvoon ja ilmoitti akun täydeksi. Jos lepojännite akussa laski alle 12,8V aloitti se automaattisesti uudestaan.
7000 "ammatilaismalli" teki niin että latasi nimellisjännitteeseen täysillä ja kun virta tippui x-arvoon se siirtyi 13,8V ylläpitoon pitäen akun loputtomasti siinä. Latauksen loppuvaiheessa laturin sisällä rele naksutteli, eli ilmeisesti sääti tehoa muuttamalla latauksen päälläolokerrointa.
Omassa (väärin)käytössäni noilla c-teck latureilla sain ongelman aikaiseski että laturi latasi isoa akkupakettia kuukausitolkulla kun odotti virran tippuvan pieneksi mutta 10kpl rinnankytkettyjä akkuja vaativat enemmän tehoa jo edes pysyäkseen 14,4V jännitteessä. Ja juuri tässä tilanteessa viikon relettään naksutellut C-teck 7000 mykistyi..
http://www.ctek.com/Archive/ProductManualPdf/MXS 3600_FI.pdf
Tuossa sivulla 5 alusta "Latausvaiheet" tuo laturi antaa virran tippua 400mA, tosin tuossakin taitaa olla jo enemmän ohjelmaa kun siinä joka minulla joskus oli.
Minä latasin auton akkua, hyvin lataus alkoi, latasi 14.4v ja kun seuraavana aamuna mittasin akun lepojännitteen niin se näytti 12.09v, ennen lataustakin siinä oli korkeampi jännite...että kyllä tuon 3600:sen saa ainakin heittää lepikkoon.
Minulla on veneessä kaksi 12V akkua, joita molempia lataa yksi moottorin pyörittämä laturi.
Toinen akuista käynnistää vain moottorin startin, toinen "hupiakku" antaa virtaa kaikkialle muualle veneeseen.
Laturin ja akkujen välissä on kaksi diodia. Niinpäin, että latausvirta menee akkuihin, mutta kummankaan akun virta ei mene toiseen akkuun. Tämä on ennenkaikkea sen takia, että vaikka hupiakku tyhjenisi yöllä kun unohdan valot päälle, niin starttiakku käynnistää aina moottorin.
Samalla tuo tietysti erottaa akut sähköisesti toisistaan myös latauksen yhteydessä.
Kytkennän etu verrattu rele- tai kytkinratkaisuihin on, että mitään kytkintä tms. ei tarvitse muuttaa, eikä mikään voi jäädä väärään asentoon. Haittana diodit syövät hieman latausjännitettä.
Diodien aiheuttamasta latausjännitteen putoamisesta pääsee usein kytkemällä latausjännitettä haistelevaan johtoon pikku diodin jolloin se "haistelija" saa vähän pienemmän jännitteen mitä akuille menee eli laturin latausjännite nousee sen häviön verran. Laturista ja säätimen kytkennästä riippuu onnistuuko tuo diodin lisäys ja kuinka helposti.
Joo mä tein just noin siihen paikallismoottoriin johon laitoin Volvon 180A laturin. Kyseinen laturi on väyläohjattu, mutta jos väylä ei ollut kytketty latasi hätä-modella 13,8V.
Siinä bosch laturissa muistaakseni oli hiiliharja ja säädin samassa, kiristettynä latausulostuloruuvin alle ja sai haistelujännitetiedon juuri tuosta M8 latauspultista. Nakertelin sivuleikkureilla tuon kyseisen kiinnityslenkin pois, ja juotin siihen hemo-kasan diodeita, niin että voi kytkimillä oikosulkea diodeita pois. Helppo kompensoida johdinhäviöitä tai ladata tyhjiä avoakkuja vaikka 15,5V jännitteellä jos on kiire.
Melko vaarallinen viritys tuollainen. tiedätkö mitä tapahtuu jos se jostain syystä alkaakin lataamaan ihan täysillä koko ajan? ainakin herkimmät elektroniset laitteet varmaankin kärähtää jos niitä ei ole suojattu ja pidemmän ajan kuluessa keittää akuista nesteet pihalle ja ainakin kehittää runsaasti räjähdysherkkää kaasua.
pahimmassa tapauksessa räjähtää akut taivaan tuuliin joten olisiko ehkä parempi lopettaa tuollaiset sätökset ja käyttää ihan tehdasvalmisteisia komponentteja. diodit voi korvata releellä, jolloin jännitehäviötä ei esiinny eikä sitä tarvitse kompensoida.
markkinoilla on automaattisia latauksen tunnistavia releitä että kytkee vaan johdot kiinni ja se on siinä. ei tarvitse leikkiä minkään diodien juottamisen kanssa.
>>Minulla on veneessä kaksi 12V akkua
Olen pari kertaa tyhjentänyt auton akun, kun olen unohtanut valot päälle yöksi tms.
Olenkin ihmetelllyt, miksei autossani voi olla tuollaista 2-akku systeemia, jolloin saisi aina auton käyntiin. Autoni on kalliimpi kuin veneeni, joten ei luulisi olevan hinnastakaan kiinni.
Joo täällä on taas jollain räpeltäjällä (varmaan autosähköasentaja?) mennyt plasmat sekaisin kun on alettu puhumaan diodeista eikä ymmärrä koko systeemistä tuon taivaallista. Mitähän siinä ”häviöttömät” releet auttaa jos laturin napajännite on 13,6V? Silloin olisi pitänyt purkaa volvosta väyläjärjestelmä niin että olisi saatu akun lämpötilakompensoiti toimimaan LIN-väylän kautta eikä alkaa räpeltämään mitään releitä jotka ilmeisesti tämän osaajan mukaan nostavat latausjännitettä?
Toisekseen minä puhuin johdinhäviöistä, suurilla virroilla (160A) minä voin käyttää 95mm2 kaapelin sijasta 16mm2 kaapeleita kun olen valmis uhraamaan voltin latausjännitettä kaapelin yli ja saan akun navoille vielä 14,4V
Akuissa on kaasunpoistoletkut turvalliseen tilaan eikä ne minnekään räjähdä jos ei ole kipinää, akku muodostaa joka tapauksessa kaasua, trukkiakut monin verroin enemmän kun minun akkuni missään tilanteessa. Jos diodi hajoaa oikosulkuun niin laturin latausjännite vaan laskee, jos diodi palaa kokonaan poikki niin laturi lopettaa lataamisen kokonaan, eikä niinkään käy kun ne on mitoitettu oikein.
Minä tiedän erittäin hyvin mitä tapahtuu jos laturi hajoaa ja alkaa lataamaan täysillä kokoajan! Vaaka-akseli hondan klooni sammuu heti kun ei jaksa tuottaa riittävää tehoa mitä laturi ottaisi. Kun haluan ladata akkujani tavallista nopeammin niin ensiksi tungen puukepin moottorin keskipakokierrosrajoittimen väliin niin että se nostaa kierroksensa maksimi 3500rpm ---> 4500rpm ja sitten nostan jännitteen laturilla 16V tuntumaan, tankkaan tankin täyteen ja poistun paikalta. Mutta mitäpä minä näitä sinulle selittämään kun perusasiatkin on täys mysteeri että osaisit edes ohmin lakia tasavirralle lineaariselle vastuskuormalle.
Autot tehdään sarjatuotantona suurina erinä ja mahdollisimman halvalla tavoitellen maksimaalista voittoa. Silloin ei tehtaalla laiteta kahta akkua kustannussyistä. Mutta toki näitä rakennellaan harrastepiireissä omatoimisesti, veneessä tuollainen systeemi voi olla vakiona turvallisuussyistä.
Itselläkin on tässä vkl-harrasteprojektina webasto kaksoisakkusysteemillä jota nysvään aina eteenpäin kun pakohommiltani kerkiän. Olen jo siirrellyt konehuoneessa hieman apulaitteita niin että saan webaston ja 56Ah geeli-vapaa-ajan akun sinne.
Irotin ainoastaan starttimoottorin päävirran ja ohjauksen ja kytkin ne toiseen akkuun. Näin minulla on kaikelle muulle auton järjestelmälle vapaa-ajan akku paitsi startille. Voi purkaa työmaalla valoilla akun huoletta tyhjäksi, tai webastolla. Webastokin varustettu ¾ kolmitie sekoitusventtiilillä niin että voin sukea vesikierron moottorilta pois jos haluan pitää autoa lämpimänä pelkkänä työmaakoppina.
Akkuvalintana:
https://www.tayna.co.uk/Exide-ES-650-EQUIPMENT-GEL-Marine-Battery-P8511.html
josta saa valmistajan mukaan purkaa turvallisesti 650Wh joka on suht hyvin tuon kokoselle akulle.
Kaksoisakkulatauksena on normaali tehorele jota ohjataan transistorilla ja zenerillä. Siisti tulee kun jaksaa huolella nysvätä hankalan mallisia peltiosia ja akkukoteloita, pistän kuvaa tänne palstalle kun saan systeemin harrasteltua valmiiksi…