kuvaaja_tku
Turkulainen luonnon ja valokuvauksen harrastaja
Suosikkibändit/artistit: Eput, Sir Elwoodin Hiljaiset Värit, Juice, Van Morrison...levyjä liki tuhat aika moni lajityyppi on edustettuna.
Leffat: Noita on myös kertynyt paljon. Hyvä draama kaiketi etusijalla, mutta eihän sitä aina Bergmania jaksa.
Vapaa-aikanani: valokuvaus, retkeily, netti
Parhaat matkakohteet: Liettua, saaristo,
Siviilisääty: Sinkku
Liittynyt sitten
Muokkaa profiilia8 aloitusta · 283 kommenttia
- Kuva ilman käsittelyä tulee polaroid kamerasta.
Kamera säätää kuvia asetusten mukaan. Jotkut kamerat säätävät
jopa kuvausohjelman automaattisesti.
Valokuvauksen määritelmä on valon tallennus filmille tai
valonherkälle kennolle. Kummallakaan ei tee mitään ilman
käsittelyä. Valokuvia voi ottaa ilman kameraakin.
Ammattimaisissa kameroissa ei ole kuvausohjelmia.
Kun otetaan kuva Hesen hampurilaisesta ei siis valita
ruokaohjelma, vaan kameran asetukset tehdään kuvaajan
osaamisen ja kokemuksen mukaan. Jotkin asiat on parempi tehdä
editorissa. Vaikka terävointi ja kohinan poisto käytettyyn
kuvakokoon. Kuvakoot siksi isoja, että ei niitä pienentämättä
nettiin laiteta.
Monet kamerat prosessoivat hienoja kuvia. Pidän varsinkin
Fujin jpg kuvista. Kameraa näpräämällä saa kyllä hyviä
kuvia ilman RAW-kuvien säätämistä. - Olipas poukkoileva ketju. Terävyyttä on objektiiveissa yleensä tarpeeksi. Jos kuva ei ole terävä syy yleensä muualla. Itselläni on IG:ssä kuvia järkkärillä, pikkupokkarilla ja kännyllä. Ei niitä erota toisistaan. Suurin osa lomakuvista otetaan nättinä päivänä yleensä aukolla 8. Nättinä päivänä myötävalossa pokkarini kuva on yhtä hyvä kuin 10 tai 100 kertaa kalliimman kameran samoilla arvoilla vaikka f8 /250. Jos tarvitaan muraali parempi kamera voittaa.
Mainoksissa, levykansissa ym. kuvituksissa on paljon epäteräviä kuvia. Joku 85 mm f1.8 on kiva. Ei maksa mahdottomia ja taustaa saa jo epäteräväksi. Kaveriksi 35 mm. Sigman art f1.4 on hyvä mutta painaa. 35 mm f1.8 riittää. Kennoissa riittää pikseleitä. Kannattaa kuvatessa rajata väljästi ja lopulinen rajaus editorissa.
Jos jaksaa kantaa 35 mm ja 70-200 zoom on hyvä. Esim Nikonin 70-200 f2.8 on hyvä. Oikea ammattilaisen työkalu. Siihen vielä jatke. Tarkentuu silläkin kohtuullisesti.
Toki makroilija ja tähtikuvaaja vaatii omat työkalunsa. Ja on monia muitakin tilanteita jotka vaativat erikoisen lasin. Mutta eihän kaikesta tarvitse saada kuvaa? Pistetään rahaa myös jalustaan ja jonkinlaiseen valaisukalustoon. Siinä ammattilaisen ja harrastajan ero. Harrastaja tietää kameroista, mutta ei tiedä valaisusta mitään. Ei omista edes yhtä halpaa heijastinta. Ei se kallis lasi auta jos valo on kova. Otan pokkarillakin paremman kuvan muutamalla salamalla ja niihin sopivat boxit ym. kuin joku harrasta sillä kalliilla superpiirtävällä kameralla ilman valaistusta. - Olipa hyvä tietoisku akuista. Itse olen käyttänyt Powerex MH-C9000 laturia.
Akku kannattaa purkaa ja sitten ladata täyteen. Vältetään muisti ongelma. Näin väitetään monessa paikassa. Pitäneekö paikkansa enää? Tuossa laturissa myös toiminto, jolla voi purkaa ja ladata akun useamman kerran. Mahtaako moisesta olla hyötyä? Itse en ikinä ole käyttänyt. Akkuja joita tuo Powerex ei suostu enää lataamaan olen saanut ladattua halvalla pienivirtaisella laturilla. Akut kelpaavat hyvin kauko-ohjaimeen ym. vähän virtaa tarvittavaan käyttöön. Latausten määrää en ole laskenut akkua kohden. Mainoksissa luvataan jopa 1000 kertaa...
Oman hammasharjan latautuminnen kestää kauan. Ei ehkä ihan sitä mainittua 28 tuntia. Varmasti on muitakin pienellä virralla ladattavia laitteita. Pistin aamulla latautumaan ja ainakin vielä vilkuttaa. Pisin latausaika itsellä kai diesel-auton iso akku turhan pienellä laturilla. Kun oli koko viikonlopun laturissa täytty siksi paljon, että auton sai käyntiin pakkasella. Painoin muistaakseni 22 kiloa. Minusta henkilöautossa iso. Muista vehkeistä ei kokemusta.
Fuji kamerassani on kehnot akut ja huono laturi. Piti ostaa laturi jolla saa kaksi kameran akkua kerralla ladattua. Latausvirta 650 mA ja kun yhdellä akulla saa vähän kuvia pitää olla useampi akku. Nyt saa 3 akkua kerralla ladatuksi. Yhellä laturilla 3 akkua kestäisi järkyttävän kauan. - Paremmassa kamerassa on nappeja tärkeimmille toiminnoille. Itse hain mistä se panoraama-ohjelma löytyy. Ei ollut menu-napin takana. On se kiva kun valikoita on kolmen napin takana. Jos käyttää useampaa kameraa noi valikot ja napit tuppaavat unohtua. Jos pari kuukautta sitten on kuvannut jalustalla ja kamerassa on laukasuviive peilin ylösnoston jälkeen, huikea iso ja erikoinen valkotasapaino. valotuksen korjausta ym. menee hetki kunnes normaaliin kuvaukseen pääsee.
Eikös se kamera tarkenna kun painaa laukaisijaa. Pokkarissa kenties jatkuvasti. Kokemusta niistä vähän. Mikä tarkennusohjelma valita alkaa jo tuottaa vaikeuksia. Kasvotunnistus voi osua väärään henkilöön ja jopa taustan video-tauluun. Ja millä napilla sitä nyt saikaan siirrettyä. Sitten on se matriisi. Se valitsee puolestasi. Jos kaksi hlö:ä seinän edustalla, niin usein seinä on terävä. Sitten on se hankalasti liikuteltava tarkennuspiste. Lisäksi vielä jatkuva, kerta, niiden sekamuoto eli auto tarkennus. Matriisin tarkennuspisteiden määrää voi vaihtaa. Mikä raivostuttavinta tarkennuspistettä ei voi liikutella koko näytöllä vaan ainoastaan keskustassa. Takanäytöllä sentään koko kuva-alalla. Paras tapa tarkentaa on pistää kamera jalustalle ja suurentaa kuva takanäytöllä ja säätää käsin. Valikoissa taisi olla vielä jotain seuranta, ennakointi ja 3d-juttuja. Joskus sattumalta onnistuu. Kuten turnajaisista minulla on kuva jossa miekka halkaisee omenan. Mutta se on sitä ennakointia.
Seuraavan kerran kun menen festareille pitää miettiä mikä tarkennustapa olisi paras. Entä valotus - niissä vilkkuvien valojen loisteessa on hetkiä kun artistin kasvoille tulee hyvä valo - ilman taustalla olevaa valomerta. Ihailen niitä jotka saavat konserteissa hyviä kuvia. - Saahan niitä ääniä erikseen säädettyä. Joka asialle oma säätönsä. Silent pistää ne kaikki kerralla hiljaiseksi. Ja myös salaman, jolloin kuvaus ei häiritse. Tarkennuksen apuvalo voi häiritä myös paljon. Ja ei aina äkkiä keksi missä se on valikkoviidakossa.
- Itsellä peritty talo - on kyllä vielä tyhjentämättä ja siivoamatta. Satunnaisiin yöpymisiin kelpaa. On Turun keskustassa. Maksun voi suorittaa myös olemalla siivousapuna. Raha kelpaa myös kun talosta kuitenkin kuluja. Ei se lämpene ilmaiseksi
- Äänettömänä kamerana olen käyttänyt köyhän miehen Leicaa eli Fuji X100S. Tuosta on jo uudempia malleja. Valovoima hyvä ja kohinakin kohtuullinen. Joutuu kyllä käyttämään jalkazoomia - mikä on hyvä. Leica on kestävä kamera ja säilyttää arvonsa. Leica on mullistanut maailman ja valokuvauksen. Sodassa sillä otettiin kuvia ja filmit kehitettiin kypärässä. Kamera oli helppo purkaa ja korjata/huoltaa. Pienen kokonsa takia kuvia voitiin ottaa kaikkialla. Uutiskuvat ym uudistuivat. Tutulla on vanha M6 kovassa käytössä. Kuvaa myös digiä, mutta sanoo että digillä ei pääse Leican laatuun. Tuossa yksi vertailu
http://www.kenrockwell.com/tech/comparisons/2013-10-leica-fuji-nikon/index.htm - Valikot joskus hankalia. Kerran ihmettelin miksi en saa salamaa päälle. Ajatus antaa sillä hieman täytevaloa. Kamerassa oli silent-tila päällä ja se esti salaman käytön. Ei heti tajunnut että piipitysten lisäksi myös salama estolistalla..... Kun laittoi äänet päälle niin salamakin toimi.
- Ikkunat voivat kyllä käyttäytyä omituisesti. Jos kaksi näyttöä ja toinen on kiinni voi ikkunoita oikeasti olla piilossa. Ikkunoiden piirtoon vaikuttaa myös työpöydän asetukset. Helpoiten Gimpin saa käyntiin oletuksilla luomalla uuden käyttäjän. Samoin korjautuu mahdolliset työpöydän virheet.
- Matkatavaroita ei heti kannata purkaa ja laukkuja nostaa makkariin. Lämmitä sauna 55–70°C ja pakaasit sinne. 60 astetta pesukoneessa tappaa ne.
- Googleta.... miten näytönohjaimia ym. voi saada toimimaan pienen uunikäsittelyn jälkeen....
- Itse ajelin monta vuotta vanhalla Väyrysellä. Vikoja vähän. Kerran ei lähtenyt käyntiin ja syy oli 50 senttiä maksavassa sulakkeessa. Joskus ajonesto meni päälle. Onneksi ei usein tuo varkauden esto sekoillut. Korkean trafin takia luovuin ja ruosteen. Ei ollut tallia ja en viitsinyt vahailla ym. Heti pääsin eroon ja auto meni harrastajalle. Suurin kuluerä oli trafi ja vakuutukset. Pakoputki oli melko kallis. Muut kuluvat osat kohtuuhintaisia. Kone oli 3 litrainen ja trafi on tuosta minusta ryöväystä. On siinä polttoaineessakin veroa ihan tarpeeksi. Mukava ajaa ja tilaa riitti takapenkilläkin. Sähkösäätöinen istuin muistilla kiva pitkillä matkoilla. Kun kuski vaihtui, niin ratti, penkki, peilit ym. asetukset löytyi muistista. Talvella oli lämmin ja kesällä kylmä. Ilmastointi toimi. Automaatti loota toimi hyvin. Nykyisessä hieman takkuilee kun pistää P-asentoon. Tarvii välikaasun joskus.
- Itse sain 3L Diesel koneella vanhan MB 300D E kulkemaan hieman yli 200. Nykyinen 1,8 koneella oleva C 180 mese kulki vain 185. Ehkä olisi vielä hieman kiihtynyt, mutta oli pakko hiljentää. Huipuksi on ilmoitettu 220 ja epäilen sitä tasaisella. Nyt matalaprofiilirenkaat alla ja painetta vain 2,7. Ehkä pitäisi olla 3 tai ylikin. Tuon 3 litrairen diisselin vääntö oli kyllä hyvä. Vaikka autossa 5 aikuista ja peräloota täynnä niin kulki kivasti.
- Palomuuria ei tarvitse nettisurffauksessa. Selaimen pitää päästä nettiin - ei sitä kannata muurilla estää. Selaimen ja sen lisäosat pitää olla ajan tasalla. Monet selaimen lisäosat seuraavat käyttäjää vaikka muuri olisikin. Softamuuri Windows erikoisuus. Tärkeämpi on reititin ja sen asetukset. Kodin sisäverkko erilleen ulkomaailmasta. Kun välissä on NAT-muunnos ja palomuuri ja palveluilla vain sisäverkon osoitteet sallittuja - tulostin, TV, muut koneet niin turva on parempi. ssh on kätevä, mutta onko senkään pakko näkyä ulos?
- Itsellä on kyllä virtanäppäin rikki yhdessä koneessa. Tipahti kotelon sisälle....
Kone ei käynnisty jos näytönohjain huonosti kiinni. Sen voi ottaa irti ja laittaa uudestaan paikalleen. Samoin sen kaapelit (lisävirtalähde). Jos emon konkat pullistuneet niin emo rikki. Myös rikkinäinen DVD-asema tai sinne unohtunut viallinen levy voi aiheuttaa ongelmia. Eli kaikki ylimääräiset laitteet pois. Veikkaisn emolevyä. Niitä itselläni on hajonnut. Uunissa paistaminen voi auttaa.... - Itsellä Samsung EVO SSD eikä ole ongelmia ollut. Tuossa kotelossa kenties paikka SSD-levylle. Optista asemaa tarvitaan harvoin, mutta joskus tarpeen. Kyllä taloudessa pitää minusta vielä olla jossain koneessa edes DVD-asema.
- Uusi Nikkor 300mm f4 sisältää vakaajan ja on mukavan kevyt. Oliko se nyt 750g. Hinta oli jotain 2000. Piirto hyvä. Liki samaan hintaa saa Nikonin 70-200 zoomin f2.8. Vanhempaa mallia saa hieman yli 2000 ja se on hyvä ja kestävä. Painaa tosin liki 1,5 kg. Tuohon telejatke niin toimii vielä kohtuullisesti.
- Jos ollaan tarkkoja varsinainen makrokuvaus alkaa suurennussuhteesta 1:1. Käytännössä pistetään 50 mm objektiiviin 50 mm loitto tai enemmän. 100 mm objektiivi tarvitsee loitonnusta 100 mm jos halutaan sama suurennussuhde. Halvalla pääsee lähelle myös kääntörenkaalla. Perhosiin ja korentoihin on hyvä 150 mm makro. Oma 300 mm tarkentuu melko lähelle ja kyllä silläkin korennoista kuvia saa. Tulee hieman ympäristöäkin mukaan. Itsellä täysikennoinen, mutta lähikuvauksessa pienemmästä kennosta voi olla apua. Jotkut pokkaritkin tarkentuvat melko lähelle. Iso päiväperhonen esim. neitoperkonen on kuvattavissa ihan 35 mm laajakulmallakin. Tulee sitä ympäristöä myös mukaan. Perhoskuvat melko tylsiä jos paljon kuvia missä tausta epäselvä ja ympäristö ei tunnistettavissa.
- Monet vanhat objektiivit hyviä. Nykyiset tehdään muovista puristamalla ja softa korjaa vääristymät. Ennen objektiivit olivat lasia ja piirsivät suorat viivat suorina. Nikonin vanhat primelasit hyvälaatuisia ja käyttökelpoisia. Ei Hasselissakaan ollut valotusmittaria tai automaattista tarkennusta. Kovasti sitä ammattilaiset käyttivät ja käyttävät vieläkin. Teräviä kuvia sillä saa. Viime kesänä kävin katsomassa moisella kuvattuja vedoksia. Saa olla aika velko jos digillä pääsee samaan.
- Kyllä sisällä saa ilman salamaa hyviä kuvia. Kamera jalustalle ja pitkällä ajalla saa vaikka hämärästä kirkosta hyvän kuvan. Pilvinen sää antaa paremman tuloksen. Salama hyvä tasaamaan valoloisuuseroja. Tai sitten käytetään HDR-tekniikkaa.