Eli levy, palat, satula, palojen asennussarja, liukutapit kaikki uusia. Silti levy kuumenee niin että vannekin lämmin. Ainoastaan yhden takapyörän kohdalta. Käsijarru ei mielestäni laahaa.
Onko muilla ollut samaa vikaa ja mikä voisi aiheuttaa? Mieleen tulee vain voisiko jarruletku olla murentunut sisältä niin että sinne jää paine jarruttamisen jälkeen. Muita ideoita?
Onko muilla ollut samaa vikaa ja mikä voisi aiheuttaa? Mieleen tulee vain voisiko jarruletku olla murentunut sisältä niin että sinne jää paine jarruttamisen jälkeen. Muita ideoita?
Vastaukset 48
Vanhimmat
Olisit kertonut miten totesit liiallisen laahauksen. Ja tuliko se kun vaihdot osat vai sitä ennen.
Asentaessa puhdistetaan, köytän mäntää sisällä ja ulkona, laitan että palat on hyvin ja että ei ole liian tiukasti, kokeillaan kädellä että satula elää. Pyörä paikalleen ja kädellä pyöritystä ja käyn käsijarrulla ja jarruttamassa, kokeilen uudelleen.
Levy lämpenee aina jos palojen pinta levyssä yhtään kiinni. Ei ole jumissa ja pyörii kevyesti.
Tuli uusien osien jälkeen ja muut levyt vain hieman lämpöisiä, yhdestä tuli punainen jälki sormeen poltteesta.
Sen pystyy varmaankin testaamaan avaamalla ilmausruuvin. Katso video täysin jumissa olevasta https://youtu.be/kD8sBecArkE
Pyörititkö männät?
Kannattaa vielä varmistaa että jarrupääsylinteri ja jarrutehostin on kunnossa. Jos jarrupääsylinteri ei palaudu kunnolla, seurauksena on jarrujen laahaus. Jarrupääsylinteri ohjaa hydrauliikkapaineen jarrupiireihin.
Minäkin vaihdoin ensin satulat eteen. Samalla uusin palat ja voitelin kaikki liikkuvat osat. Hämmästyksekseni se ei auttanut. Samalla huomasin, että alipainepumppu piti meteliä. Vaihdoinkin sen uuteen.
Lopulta päätin vaihtaa jarrupääsylinterin ja jarrutehostimen. Kun purin noita viimeksi mainittuja, löytyi jarrutehostimesta moottoriöljyä muutama desilitra, Jarrupääsylinterin tanko on kiinni jarrutehostimen kalvossa. Öljy jarrutehostimesa mahdollisesti esti jousipalautteisen jarrupääsylinterin liikkumisen täysin " jarru pois"-asentoon. Öljy myös pehmentää tehostimen kumikalvon.
Öljy oli päässyt jarrutehostimeen vikaantuneen alipainepumpun (turbo ja automaattivaihteinen) ja huonosti suunnitellun alipaineputkiston vuoksi. Yhdestä kriittisestä kohdasta puuttui takaiskuventtiili. Kun moottori sammutettiin ja öljyvoideltu alipainepumppu lakkasi tuottamasta alipainetta, alipaineputkistossa ja jarrutehostimessa yhä oleva alipaine imaisi väljän alipainepumpun kautta tipan öljyä alipaineputkistoon, josta se päätyi ja kerääntyi myöhemmin jarrutehostimeen. Ajan kuluessa ongelma ja jarrujen laahaus paheni. Turbokoneisessa imusarjassa on toisinaan ylipaine ja siksi tarvitaan myös erillinen alipainepumppu. Jarrutehostin tarvitsee alipaineen toimiakseen.
Tuossa rytäkässä uusin vielä jarruihin liittyvän alipaineputken. Uudessa varaosassa oli yksi takaiskuventtiili enemmän kuin alkuperäisessä. Nyt öljy ei pääse alipaineputkeen alipainepumpun suunnasta.
Vasta tehostimen, alipaineputken ja jarrupääsylinterin vaihdon jälkeen jarrujen laahaus ja kuumeneminen loppui. Onneksi oli mahdollista tehdä nuo vaihtohommat itse. Korjaamolasku olisi ollut suuri. Tilasin alkuperäisosat verkosta. Jarrutehostin ei ole auton halvimpia osia. En usko, että korjaamokaan olisi löytänyt ja korjannut lopullista vikaa yhdellä huoltokäynnillä. Kyseessä oli 20-vuotta vanha auto, josta olen nyt luopunut. En vikojen vaan muiden syiden takia. Ennen tuota vikarypästä ja pitkään sen jälkeen auto toimi moitteetta vuosia. Jossakin vaiheessa luonnollinen kuluminen vaatii osien uusimista. Silti vanha auto on omasta mielestäni edullinen pitää. Pääomakuluja ei ole lainkaan. Nyt alla on uudehko auto. Ei ole korjauskuluja mutta huollot ovat kallita ja pääomakulut merkittäviä.
Jos alipaineputkessa oli yksi takaiskuventtiili enemmän kuin alkuperäisessä, kuulostaa siltä että se on hieman uudistettu osa, joka ehkä olisi saatettu jossain merkkihuollossa vaihtaa ns. kampanjatyönä jossain vaiheessa. Jos auto ei käy merkkihuollossa, tällaiset parannettujen osien vaihtokampanjat jää tietysti pois.
Minulla oli sama auto 18 vuotta. Se oli merkkihuollossa lähes kerran vuodessa. Huoltokirja oli aukoton. Luovuin autosta kolarin seurauksena, kun se oli 21-vuotias.
Kun auto tuli rippikouluikään, aloin tehdä välihuollot (öljynvaihto ja suodin) itse. Vaihdoin öljyt n. 10tkm välein, koska ajoin paljon lyhyitä ajomatkoja ja autossa oli etanolikonversio.
Korjasin myös tarvittaessa itse. Henkilöiden vaihtuessa huoltopaikassa huomasin, että tunsin auton yhtä hyvin kuin huolto. Merkkihuolto ei koskaan maininnut alipaineputkesta mitään. Ongelma oli huomattu ja uuteen alkuperäisosaan oli lisätty takaisku hyvästä syystä. Parempi myöhään kuin milloinkaan.
Eikös tuo alipainepumppuongelma aiheuta kaikkien jarrujen laahauksen? Aloituksessa käsittääkseni vain ongelma yhden kanssa. Silloinhan se ei kai voi olla vastaavanlainen tapaus?
Käsijarruvaijeri jumii tai on säädetty liian tiukalle?
Vaihdoitko jarrunesteetkin?
Tuliko puhdistettua jarrusatulan urat, johon jarrupalojen asennuspellinpalat asetellaan? Jos alle jäi ruostetta ja paskaa, on tila jarrupaloille liian ahdas ja ne jumittavat, ja saattaa jäädä jarru hieman laahaamaan sen takia.
Käsijarrumekanismi saattaa jumitella myös. Onko siinä levyjarrun navan sisällä erillinen rumpujarrumekanismi käsijarrulle, vai toimiiko se mäntää liikuttamalla puristaen jarrupalat levyä vasten?
Auttaako mitään jos peruuttelee ja jarruttelee sitten voimakkaasti, vaikka käsijarrullakin? Tämä antaisi jarrupaloille hieman toisensuuntaistakin liikettä kuin normaalisti vain eteenpäin ajosuunnassa.
Jarrusatula ja palojen asennussarjat siis ihan uusia, ja nesteitäkin vaihtui ainakin sen mitä uusi satula vaati, ei ne aiemmat nesteetkään kovin vanhoja ollut.
Liukutapit ja jarrupalat liikkuu hyvin. Samoin tietenkin uuden satulan mäntä. Käsijarrumekanismi satulaan integroitu ja se jousi palautuu täysin.
Puhdistin vielä liukutappien kolot ja voitelin, niissäkään ei likaa nyt.
Silti laahaa edelleen jarrun käytön jälkeen, siis vaikkei käsijarrua edes ole käyttänyt sen jälkeen kun ruuvasi männän sisään.
Mikä ihme voisi olla?
aloittaja
Jarruletku voi olla mädäntynyt sisältäpäin niin, että toimii takaiskuventtiilinä. Jarruneste pääsee virtaamaan mäntään, muttei takaisinpäin. Tämä on ihan käsijarrusta riippumaton vika, koskee nimenomaan käyttöjarrua.
Jos yksi kuumenee todella pahasti, se myös laahaa KOKO AJAN.
Kun nostat tuo pyörän tunkilla ylös, pyörä ei luultavasti pyöri vapaasti edes silloin. Pyöriikö vapaasti?
Palat, satula ja levy eivät ole yhteensopivat, palautusjouset sopimattomat tai heikot, jossakin epäsymmetrisyyttä.
Ylempänä mainittiin jarrunesteen liikkuminen letkuissa voi olla estynyt. Liikkuu kun tulee tarpeeksi painetta, mutta takaisin ei liikukaan enää samalla tavalla ja jarru jää laahaamaan.
Ja asiasi?
Onko pyörä vapaa pyörimään edes silloin, kun se on nostettu tunkilla ylös?
Asia oli laahaamisen mahdolliset syyt.
Pyöriikö pyörä tunkille nostettuna vapaasti?
Tunkilla ilmaan nostaminen ei pitäisi vaikuttaa jarruihin millään tavalla. Jos tunkilla ilmaan nostettuna pyörä pyörii helposti, ei taida jarrut laahata, vaan vika taitaa löytyäkin pyöränlaakerista jos vanne kuumenee ajossa.
Kannattaa uusia se laakeri ennenkuin leikkaa kiinni, laakerin kuumeneminen tuolla lailla että vannekin lämpenee kättäpolttavaksi ei ole ollenkaan hyvä juttu.
Pitää painaa kerran jarrua, kun on nostettu tunkilla ylös. Jos pyörii vapaasti vielä senkin jälkeen, niin laahaamisesta ei ole kyse. Jos taas pyörii vapaasti ennen jarrun painamista, mutta laahaa sen jälkeen, niin sitten jarruneste ei pääse vapaasti takaisinpäin, vaan siihen menee hetki ja sen ajan laahaa.
Ylös nostaessa laahaa kevyesti, ehkä yhden kierroksen pyörähtää jos antaa vauhtia muttei enempää. Mielestäni ei kovin pahasti laahaa mutta ajossa kuumeni silti tosi kuumaksi.
aloittaja
Kevyen laahauksen ei pitäisi kuumentaa koko pyörää tulikuumaksi, ja jos siis pyörähtää yhden kokonaisen kierroksen vapaana ollessaan, ei voida edes puhua laahaamisesta. Vertaa pyörimistä muihin auton pyöriin, onko eroa?
Toisaalta viallinen laakeri pitää ääntä mutta ei juurikaan lämmitä. Itse arvaan edelleen liian heikkoja tai viallisia palauttavia jousia tai epäkeskoa rakennetta.
"Toisaalta viallinen laakeri pitää ääntä mutta ei juurikaan lämmitä."
Olen törmännyt tapaukseen jossa viallinen laakeri ei juurikaan pitänyt ääntä mutta lämpeni kyllä.
Ja siis pyöri kunnolla? Kummallinen laakeri, kun ei pidä ääntä, pyörii hyvin mutta lämpenee.
Ajaessa kuitenkin lämpenee ja laahaaminen pahenee lämpölaajenemisen vuoksi.
Voihan se pyöriä ilman kuormaa ihan hyvin mutta kun lyödään 500kg taakkaa päälle niin alkaa kahnittamaan.
Tuliko puhdistettua kunnolla jarrulevyn ja pyörännavan väliset pinnat? Jos sinne jäi paskaa ja jarrulevy siten hieman vinossa, silloin se liepatessaan voi ottaa jarrupaloihin kiinni ja kitkahan lämmittää.
Kaikki on uutta.
Se, että osat ovat uusia, ei ole sama asia kuin että ne olisivat hyviä tai edes kunnossa olevia...
Kannattaa vaihtaa toisen merkkiset palat, kaverilla auttoi en muista tarkalleen mikä siinä oli vialla mutta vika oli uusissa paloissa joku tiukkuus ongelma. Se pähkäili pitkään että mikä helvetti tässä on kun kaikki on uutta.
Poista liukutapista kumi (ei suojakumi). Satula vähän hölskyy, mutta ei jumita.
Monissa autoissa on toisessa liukutapissa tiivistyskumi.
Eli tämä liukutappi osaa mennä jumitilaan juuri ajossa, muuten ei.
Toimii uudessa autossa hyvin kun potero on vielä ruosteeton.
Pyörä ilmaan ja tee jarrutesti, käyttö- ja käsijarrulle, onko jumissa.
Ajon jälkeen sama testi uudelleen. Nythän jarrun pitäisi olla jumissa jos se kerran kuumenee.
Satulasta, paloista yms kannattaa hioa maalit pois liukukohdista ennen asennusta ja sen jälkeen rasvata ettei ala jumittaa kuumetessa.
Joskus suositeltiin kuparitahnaa liukuville pinnoille. Nykyään on myös keraamista tahnaa. Kannattaa selvittää, mitä kannattaa käyttää.
Kuparitahnaa ei suositella kun se kuulemma muodostaa eri metallien kesken sähköparin, joka aiheuttaa korroosiota.
Helpottaa kokoamista ja purkamista.
Kestää lämpötiloja 1100 ºC:een.
Suojaa kiinnipalamiselta ja -leikkautumiselta sekä korroosiolta.
Ehkäisee ja lopettaa levyjarrujen melun ja värinän.
Ammattilaiset käyttää kuparitahnaa.
Siksi pitääkin tietää soveltuuko kuparitahna tarkoitukseen. Jos on samanlaista metallia, niin ongelmaa ei ole. Sen sijaan, jos on esim. terästä ja alumiinia, niin niiden välissä ei ilmeisesti kyseistä tuotetta kannata käyttää, vaan jokin muu tuote, joka ei reagoi kemiallisesti, soveltuu paremmin.
Onkhan tuolla liukupintojen rasvauksella mitään merkitystä. Tapit tietysti kannattaa rasvata. Muutaman viikon päästä rasvat ovat kuluneet pois tai keränneet hiekkakurapaskaa urat täyteen. 10 vuotta oli fs-iii:t herkistelemättä rasvaamatya ja silti toimi erinomaisesti. Aten plastilube tuntuu jänkkiintyvän tapeissa ehkä ei paras eikä sovellu kumiosille. Bilteman silikooni ja se jarrursva on toiminut ok. Tietysti ei kestä kestä kuumuutta jne. Pakko kait olla nykyään keraamisiarasvoja että toimii haastavissa olosuhteissa.
joo ja liukutappeihin ei sitten laiteta kuparitahnaa, vaan PTFE pitoista silikoni rasvaa.
Liukutappeihin laitetaan kuparivoidetta ei tahnaa.
Keraamisella rasvalla ei tee sen enempää asioita oikein kuin kuparipastalla. Kuparipastasta on vuosikymmenten kokemus, eikä se kovetu koskaan. Sitä ei tietenkään käytetä alumiinille, sillä alumiinia ei edes voidella.
Jos satulan liukutapeissa on toisessa pieni kumiholkki värähtelyjä vaimentamassa, saattaa se väärän rasvan johdosta turvota jolloin liukutappi ei pääse liikkumaan (paine-ero holkin eri puolilla) sillä nopeudella kuin sen kuuluisi. Ota kumiholkki pois tai vaihtoehtoisesti tee holkin ulkopintaan muutama ura, niin että tappi liikkuu vapaasti.
Kaikki osat on uusia. Ei tarvi lähtee irrottelemaan mitään osia kun on kaupan hyllystä.
Kukaan ei ole löytänyt oikeaa vastausta.
Helpommalla pääsee kun ostaa tuohon yhteen pyörään kaikki uudet osat.
tämä alkaa kuulostamaan ihan provo ketjulta
Edelleen, osat eivät ole välttämättä hyviä, oikeita tai edes kunnossa olevia, vaikka ne uusia olisivatkin. Kiitos made in china paskan.
Ne kerro nyt sitten parempi vastaus!
Kaikki osat ovat uudet, kaikki on ok, mutta pyörä kuumenee silti.
Palauttaa yhden pyörän uudet osat kauppaan, jos pystyy, ja vaihtaa kaiken ihan uuteen sarjaan osia. Omalla työlläkin ja witunuksella on oma hintansa.
Katso onko jarrunestesäiliö liian täynnä. Jos ei ole laajenemisvaraa nesteellä se voi vaikuttaa laahaukseen. Näin kävi crossipyörässä.
Oletko ilmannut ko. jarrun? Tuleeko putkesta jarruneste normaalisti? Voi tosiaan olla jotain paskaa putkessa, joka ei päästä painetta takaisinpäin. Pystykö painamaan mäntää takaisinpäin jarrunpainamisen jälkeen, eli liikkuuko yhtään? Jos nesteet kulkee normaalisti ja mitään merkittävää laahaamista ei ole jarrujen painamisen jälkeen, eli palauttaa kohtalaisesti, niin ei pitäisi kuumeta. Laakeri voi kyllä olla yksi mahdollisuus, vaikka ääntä ei pitäisikään. Keskiö pitäisi kyllä sitten olla melkoisen kuuma.
Huomenna jos sää sallii niin pitääpä nostaa aamupäivällä kierretunkilla auto ylös ja rengas pois. Putsata ja vaihtaa jarrunesteet, ilmata. Uudet palat takapäähän jos pintaa vähän eli melkein loppu. Katsastuksessa oli sama teho takana ja niiasi kovaa käppärillä. 19 vuotta ja yli 300tkm vasta palvellut. Alkuperäiset satulat
Toisen kerran, pyörititkö männät takaisin???