Kävin katsastuksessa ja meni ne nokiarvot läpi, mutta olivat alkuun 5,8 ja lopuksi 2,6 (eli hyväksytty sillä lukemalla).
Millaisilla kierroksilla konetta pitää huudattaa, ettei koneeseen kerry niin paljoa poltettavaa nokea? Tavalliset kiihdytykset on melko lyhyitä, vai paljonko vaikuttaa kun vaihtaa vaihdetta vasta 3500rpm kohdalla (taloudellinen vaihto on 3000rpm tienoilla).
Mun ajossa keskikulutus on ollut 5,3 l/100km, kun ilmoitettu yhdistetty kulutus on 5,7 eli on tullut ajettua paljon 2000rpm tienoolla.
Putsaako moottoritiellä 3500rpm ajo paremmin konetta kuin hitaammassa nopeudessa vastaavat kierrokset. Kuinka pitkään kannattaa _lämmintä_ konetta kierrättää jotta paikat puhdistuu?
Millaisilla kierroksilla konetta pitää huudattaa, ettei koneeseen kerry niin paljoa poltettavaa nokea? Tavalliset kiihdytykset on melko lyhyitä, vai paljonko vaikuttaa kun vaihtaa vaihdetta vasta 3500rpm kohdalla (taloudellinen vaihto on 3000rpm tienoilla).
Mun ajossa keskikulutus on ollut 5,3 l/100km, kun ilmoitettu yhdistetty kulutus on 5,7 eli on tullut ajettua paljon 2000rpm tienoolla.
Putsaako moottoritiellä 3500rpm ajo paremmin konetta kuin hitaammassa nopeudessa vastaavat kierrokset. Kuinka pitkään kannattaa _lämmintä_ konetta kierrättää jotta paikat puhdistuu?
Vastaukset 9
Vanhimmat
Et kertonut mikä auto ja minkä ikäinen sulla on.
Dieseleissä voi olla eroja nokeentumisherkkyydessä.
Jos autossa on pakokaasunkierrätys eli EGR ja se toimii väärin, voi olla kyse ko laitteen jumittamisesta.
Pakokaasun kierrätys toimii yleensä joutokäynnillä ja alemmalla osakuormalla ajettaessa, eli raskaampi kaasujalka vähentää noen muodostusta.
Edelleen jos moottori on kulunut ja imukanavistoon on joutunut öljyä turboahtimesta tai venttiilinohjaimista, nokinen pakokaasu muodostaa kanavia tukkivaa karstaa.
Huonosti toimivat suuttimet aiheuttavat nokipäästöjä jotka imupuolelle joutuessaan kasaantuvat jne..
Varsinkin kylmänä ajo ja joutokäyntijaksot sekä matalilla kierroksilla liruttelu tahtoo karstoittaa moottoria. Siihen ei auta kuin reippaat kiihdytykset välillä että noki poistuu.
Moottori pitäisi saada myös käyntilämpimäksi mahdollisimman nopeasti, vain lämmin moottori toimii oikein. Esilämmitys käyttöön.
Jos dieselmoottori on jo nokeentunut tarpeeksi, ei se puhdistu ajamalla kunnolla vaan syytä olisi tehdä mekaaninen karstan poisto ja huoltaa turboahdin sekä polttoainelaitteet. Pakoputkiston kunto vaikuttaa myös kaasun vaihtoon eli jos se on tukossa, ei kaikki tapahdu moottorissa niin kuin on suunniteltu.
Mulla voi olla vikana se taloudellisen ajoon pyrkiminen. Kiihdytykset on lyhyitä -- ajallisesti.
Kone on vm 2000 Renault dTi (uudemmissa dCi eli yhteispaineruisku). Konneella ajettu yli 200tkm, ei syö öljyä 10tkm vaihtovälillä. (-20C pakkasilla öljykorkissa näkyy harmaata vaahtoa. Niillä pakkasilla kone lämpiää hitaasti.) Joskus olen laittanut ruiskunpuhdistusainetta tankkiin. Viimeksi polttoainesuodattimen vaihdon yhteydessä täytin suodattimen sillä aineella (ohjeen mukaan sitä voi käyttää pelkästään & tehdä tehokkaamman puhdistuksen).
Nyt katsastuksen jälkeen tuntuu kuin auto olisi tehokkaampi kiihdytyksissä... eli tuntuman perusteella sitä nokea pitää polttaa.
Näköjään pitää lämpimällä koneella kiihdytyksissä kierrättää useammin pidempään, jos ja kun se pitää kanavat paremmin puhtaana. Vielä kun tietäisi lukuina (tai muuten täsmällisemmin) mikä on sopivaa koneen "huudattamista" & mikä pitää paikat puhtaina.
Pakoputken pään kohdalla ei näy nokeentunutta aluetta (joissain dieseleissä näkyy, mutta kertooko se koneen kunnosta käytännössä mitään).
Mutta, eikö juuri rajut kiihdytykset,- kaasu pohjaan, just nokeennuta konetta eniten.Tämä ajotapahan ilmentää just nokipilven Dieselissä.
Kiihdyttäminen "sopivalla kaasulla", joka mahdollistaa täydellisemmän palamisen, pitää moottorin puhtaampana.
Itselläni ei koskaan ole ollut ongelmia katsastuksessa päästöjen suhteen, vaikka ajelen taloudellisesti läpi vuoden.Ainoastaan ennen katsastusta ajan tietoisesti suuremmilla kierroksilla, joka poistaa esim. pakoputkistosta irtoavan noen.
yleinen ongelma nykyään takaisinkierrätyksen takia,ja venttiilit paksussa karstassa.
Vuosi sitten edellisen omistajan ajon jälkeen savunmittauksessa arvot jäi alle kolmen (kolmella ekalla ryntäytyksellä) ja hänen ajotyylillään oli myös kulunut enemmän polttoainetta. Sen puolesta on helpompi uskoa noiden arvojen olevan korkealla oman ajon takia (mulla työmatkasta merkittävä osa on 60km/h alueella ja siinä nopeudessa 2000rpm ei liikaa lämmitä konetta).
Ilmeisesti kannattaa toisinaan kiihdyttää tasaisesti/osakaasulla 4000rpm asti ja paikat pysyy paremmin puhtaana.
Ilmanpuhdistin ei ainakaan ole tukossa, kun se oli vaihdettu vähän aikaisemmin ( öljyt ja suodatin). Sisäisten kanavien kunnosta en sitten tiedä mitään.
Mulla saattaapi olla tuota vikaa että imusarja on tukossa tuon takaisinkierrätyksen takia. Olen kuullut että sen systeemin voi ohittaa ainakin näin on ennen tehty. Onko tietoa voikohan tuota ohitusta tehdä nykyautoille?
Aina epätäydellisessä palamisreaktiossa muodostuu karstaa/nokea, olipa kyse puu lämmityksestä tai auton moottorista."Tulisijan" koolla ei sinänsä ole merkitystä, vaan palamislämpötilalla ja hapen suhteella poltettavaan aineeseen.
Siis nokea ei erikoisesti synny, jos polttoaine poltetaan oikein eli karstan muodostus on vähäistä.Tulipa nokea/palamatonta polttoainetta savupiipusta tai pakoputkesta, niin se ilmentää epätäydellisestä palamisesta.
Taloudellisella ajotavalla voidaan paremmin hyödyntää palamisreaktiota ohjaavat muuttuvat tekijät, jotka on huomioitu moottorin toiminnan suunnittelussa.
paljo se on myöskin autosta kiinni miten karstottuu ja noki jyllää .
itellä juuri eilen vm 91 400 tuhatta ajettun hiluxin 4x4 k-savutus arvo oli 1.27 ja pari vuotta ajetulla ilmansuodattimella.
reippaasti vaan jenkaa koneeseen niin se tykkää vaan siitä..
AJOA JA HYVÄT ÖLJYT VAAN NIIN KYLLÄ ARVOT ON KOHDALLAAN ITSELLÄ OLI K- SAVUTUS 0,51 !!! 1988 MALLIN NISSANILLA TOSIN KILOMETRIT VASTA ALLE 200TKM