Mistähän mahtaisi johtua se kun ajan normaalisti esim. moottoritiellä 100km/h ja joskus silloin tällöin tulee tilanne kun päästää kaasun pois ja painaa uudestaan, tuntuu kun auto ei kiihtyisi mihinkään (normaalisti turbo ottaa kiinni jo 1800-2200 kierroksilla ajettaessa välittömästi ja vääntää hyvin. Täytyy vaihtaa kolmoselle asti tai kiihdyttää hitaasti siten että kierrokset käyvät 2700-2800 kohdalla ja sitten tuntee kun turbo ottaa kiinni. Tätä sattuu satunnaisesti, ei joka kerta ja yleensä vasta kun auto on lämmin.
Tammikuun kovilla pakkasilla ei ongelmaa ollut, mutta heti kun lauhtui niin alkoi esiintymään.
Autolla on ajettu 233000km, eli saattashan turbossa olla huolto ajankohtaista? Onko hyviä turboihin erikoistuneita liikkeitä tiedossa?
Tammikuun kovilla pakkasilla ei ongelmaa ollut, mutta heti kun lauhtui niin alkoi esiintymään.
Autolla on ajettu 233000km, eli saattashan turbossa olla huolto ajankohtaista? Onko hyviä turboihin erikoistuneita liikkeitä tiedossa?
Vastaukset 27
Vanhimmat
ekaks kannattaa selvittää mihin se turbo ottaa kiinni.
Tarkoitan "turbo ottaa kiinni" -termillä sitä, että tuntee kun turbo tulee kiihdytyksessä mukaan.
turbon muuttuvasiipinen geometria voi olla jumissa, eli tarvitsee puhdistusta.
Kiitos vastauksesta, jotain tämäntyyppistä osasin aavistellakkin, sen kummemin moottori-/turbotekniikasta tietämättä. Onhan noita linkkejä netissäkin ollut, mutta ajattelin vain vielä hakea vahvistusta jos löytyisi asiasta tietäviä.
ohjeistuksen mukaan vnt turboja ei saa edes huoltaa. Putsauksen pystyy tekemään itsekin jos on ennenkin pitänyt työkaluja kädessä.
www.technologie-entwicklung.de/Gasturbines/VNT15-Turbo/vnt15-turbo.html
mistä RPM:stä alkaen turbo ottaa kiinni? mulla oli tuo 1,4d4d, ja potkuttelu alkoi noin 1300-1500 väliltä, riippuen karstoituksesta ja polttoaineesta, eli kesä/talvikiisseli
jos se alkaa olla tukossa, niin karstat palaa kun antaa kuormitusta, siis kuumuutta, eli "pienillä" kierroksilla hanaa reippaasti. mikäli ajelet "kevyesti" eli käytät paljon kierroksia ja hellästi kaasua, niin tukkoon menee, erityisesti kylmässä ja talvidieselillä. saattaa olla ettei tuo auta, mutta huoltotoimenpiteistä halvin koittaa, siis jos et hanki ylinopeussakkoja. sopiva ylämäki, 5-vaihde, 50km/h ja talla tiskiin. tai motarilla vauhti alas, kiihdytys talla pohjassa isoimmalla vaihteella, muutama kerta. kone ensin lämpöiseksi... saksassa motarila lähti hyvin karstat;-)
Silloin kun se satunnaisesti ilmenee, niin koko alakierrosalue tuntuu kuin ei olisi turboa lainkaan. Vasta 2700-2900 kohdalla vasta sitten.
Kiitos vinkeistä, täytyy kokeilla jossain vaiheessa. Taitaa kohta kesädieseliäkin jo saada. Nyt ei ainakaan tällä viikolla ole tainnut vielä tulla tuota ongelmaa.
Ehtisköhän tuota käydä saksassa joku viikonloppu perheen kanssa "karstanpoistolomalla."
"sopiva ylämäki, 5-vaihde, 50km/h ja talla tiskiin. tai motarilla vauhti alas, kiihdytys talla pohjassa isoimmalla vaihteella, muutama kerta."
jos haluaa pahentaa tilannetta. Taitaa ne kierrokset kuitenkin puhdistaa paikkoja enemmän kuin talla pohjassa vitosella vedätys tonnista lähtien, silloinhan sitä nokea sinne juuri kertyy.
Homma hoituu motarilla ilman sakkoja kun laittaa kolmosen silmään ja kierrokset punarajan tuntumaan. Tai kakkosella 80 alueella.
Mikäli et käytä koskaan pidempiaikaisesti yli 3500kierroksia niin tukkoon menee.
"Ehtisköhän tuota käydä saksassa joku viikonloppu perheen kanssa "karstanpoistolomalla.""
sen kun ajat vain suomessa, kiihdytellen esim 50 km/h -> 100 km/h korkeilla kierroksilla ja moottorijarrulla vaikka takaisin alkupisteeseen. joskus kun on vähän liikennettä eikä tarvitse ylinopeutta käyttää. kiihdytykset korkeilla kierroksilla ja kaasu pohjassa. teet sitä noin 15 km matkan, niin pitäisi karstojen palaa. eli otat tehoa irti koneesta kiihdytellen, saat palolämpötilat nousuun ja karstat palaa.
Korkeat kierrokset kuullostaa kyllä järkevämmältä ja niitä aioinkin suosia.
Pääasiassa työmatka-ajoa tulee ajeltua ja tosiaan kierrokset käy harvoin yli 3000.
Konetta ei varmaan rikottua saa vaikka kierrättää jonkun kilometrin korkeammilla kierroksilla? Sitä varten ne punaset viivat kai on sinne kierroslukumittariin laitettu? :)
se on että harvoin tulee normiajussa käytettyä yli 3000kierroksia, kun paras vääntö löytyy pienemmillä kierroksilta. Kone ei mene rikki kierrättämällä, se vain tykkää siitä, kunhan moottori on normilämpöinen ja mahdollinen jakohihna on vaihdettu ajallaan.
pakokaasujen lämpötila nousee kuormituksen noustessa. mikäli on paljon kierroksia, niin pakokaasujen lämpötila jää alhaiseksi jos otetaan sama teho, esim motarilla ajaessa. kuumuus polttaa karstat. kuumuuteen pitää olla turbokoneissa turbo toiminnassa, mutta d4d koneessa 50km/h riittänee heräämiseen. pienillä kierroksilla talla pohjassa tehoa (voima kertaa kierrokset) on vähemmän, joten palolämpötila pysyy kauemman kuumana. esim talvella jos haluaa lämpöä koneesta, kannattaa kiihdyttää matalilla kierroksilla, hukkalämpö on kuumempaa. liian kylmää konetta ei kannata kuormittaa liikaa --> moottorivaurio.
toki on tärkeää, ettei koko ajan aja samalla kierrosluvulla pienellä kuormituksella, mutta autonmoottoreissa tuota ongelmaa ei juuri ole. karsta kertyy tuolloin samaan paikkaan --> nopeasti tukkoon. vaihteleva kierrosluku jakaa karstaa tasaisemmin, jolloin voimakkaassa kiihdytyksessä se palaa helposti pois. sähköntuotannossa, jossa kierrosluku on vakio ja kuormitus monesti pieni, karstoitus on ongelma jos ei riittävän usein nosteta palolämpötilaa (=kuormitusta)
Moro.
Ajattelin päivittää tilannetta vuoden jälkeen kun muistui mieleen ja oma alottamani ketju löytyi.
Eli kesä 2010 meni taas ilman ongelmia, pariin otteeseen oli vastaavaa ongelmaa, mutta ei läheskään niin paljon kun alkutalvesta. Syksyllä ensimmäisten kylmien aikaan taas alkoi samat oireet, mutta koska moottorivalo ei syttynyt, sinnittelin ja annoin välillä aina kenkää koneelle.
Nyt sitten talvella oli 255tkm huolto ja mainitsin uudelleen turbon alakierros-ongelmista. (mainitsin jo siis vuosi sitten ja tekivät turbotestit, silloin kaikki oli heidän mielestään ok)
Työkaverilla oli ollut autossaan kuulemma samankaltaisia oireita ja olivat vaihtaneet siihen EGR-venttiilin. Tuosta mainitsin Toyotan huollossa ja sitä alkoivat sitten itsekkin epäilemään. Kumma kun eivät viime vuonna sitä osanneet yhdistää. No se on nyt vaihdettu ja pari viikkoa ajoa takana eikä ole tullut vielä tuota ongelmaa vastaan, eli toivottavasti homma hoitui tuolla, ettei turboremppaa tarvi tehdä. EGR-venttiilin hinta kun on vain 1/3 turbon hinnasta.
Mutta on se kumma kun autoa huoltoon viedessä pitää jo itse tietää mikä autoa vaivaa, sen ymmärrän että selitän heille että tuntuu että turbo ei toimi alakierroksilla ollenkaan aina välillä. Mutta ongelmien syitä ei kannata edes vaivautua kaivamaan, vaan ehdottavat heti turbon vaihtoa (vaikka testissä ei löytynyt vikaa). Tämä siksi koska on ilmeisesti halvempaa vaihtaa osat uuteen yksi kerrallaan kun alkaa tutkituttamaan todellista syytä korjaamolla kalliiseen tuntihintaan.
Tällaista on nykyinen autonhuolto, kun ei itseltä löyty tarpeeksi osaamista.
En tiedä corollan EGR venttiilistä, mutta yleensä osa on täysin puhdistettavissa.
Mekaaninen, jousitettu venttiili, joka jumittuu noesta lopulta. Ja mikäli tuo osa maksaa 1/3 turbon hinnasta niin... pistää naurattamaan, miten asiakasta viedään...
Vaan tätä tämä korjaaminen nykyään on. Kaikki vaihdetaan heti uuteen vaikka homma korjaantuisi 15min työllä, mutta asiakas maksaa.
Huollan autoni itse. Mikäli joudun itse vian selvittämään ja ratkaisun etsimään niin työhän on jo tehty, mihin korjaamoa enää tarvitaan? Siihenkö, että irrottavat muutaman ruuvin ja laittavat uuden ylihintaisen osan tilalle? Ja toiseksi antaisinko sellaisten ihmisten kajota autooni, jotka eivät edes perusvikoja itsenäisesti löydä, kuten esim. EGR ongelmat?
Nykyautoissa on vielä se hieno piirre, että osaavat usein itse kertoa, mikä on vialla. Voiko autojen korjaaminen olla helpompaa, kun hieman perehtyy vikakoodien lukemiseen...
Näinhän se on, asiakasta aina vedätetään, mutta kun tarpeeksi vedätetään niin seuraava auto ei taida ollakaan enää Toyota. Vaikka sinänsä muuten olen ollut tyytyväinen, tai niin tyytyväinen kuin corollaan voi olla. Tosin ei viitsi kokeilla muitakaan, iskee muuten autokuume kun huomaa että ajaminen voi olla nautinnollistakin :) Oon ajatellu ajaa vähintään 300tkm tällä ja sitten vasta autoa vaihtoon.
Osaiskin itse korjata niin mieluusti korjaisin. Oma taito riittää vaan polttimoiden/pyyhkijän sulkien vaihtoihinm, eikä aika eikä mielenkiinto riitä opettelemaan muuta auton tekniikkaa. Yritin katella motonetistä mitä siellä ois maksanu ko. osa, mutta sieltä en löytänyt, ois voinu edes tinkiä.
Harmi kun ois pitäny ensin ottaa yhteyttä sinun, niin oisit sopuhintaan putsannu... :)
Tuon EGR venttiillin toiminnan voi poistaakkin, ainakin tietyistä malleista ja näin sen häiriöt poistuvat. Moottorin sitkeyskin paranee tietyillä kierrosalueilla. Kaikkea se ihminen keksiikin polttoaineen kulutuksen lisäämiseksi.
Kerroin huollossa oireet ja työn vastaanottaja ilmoitti välittömästi: EGR-ventiili karstassa, voidaan puhdistaa. Mikäli haluat voit kyllä yrittää ensin puhdistaa venttiilin kiihdyttämällä lämpimällä koneella useita kertoja. Puhdistettiin. Maksoi muutaman kympin. Ainakin Mikkelissä tuntuu Toyota-huolto osaavan asiansa. Tässä sitä nähdään kulutuksen pienentämisen kääntöpuoli kylmässä, matalien rajoitusten Suomessa. Matka ajossa olen siirtynyt ajamaan talviaikaan 80 rajoituksilla 5-vaihteella kuutosen sijaan. Kierrokset ko. nopeudessa 1500/1800.
EGR toimino lisää polttoaineen kulutusta.
vaan toimiva egr parantaa hyötysuhdetta. Menee vähemmän lämpöä harakoille ja kone lämpene nopeammin.
Omasta -01 Avensiksesta putsautin varmuuden vuoksi 400 tkm:in kohdalla. Voi olla, että alavääntö vähän parani. Silloin huoltoneuvoja sanoi, että vanhemmissa on vesijäähdytetty egr ja kierrätystä ilmeisesti vähemmän kuin tässä ketjun aloittajan -05:ssa, joka ei ilmeisesti ole vesijäähdytetty. Tuon jäähdytysjutun takia uudemmassa helpompi homma puhdistaa, mutta toisaalta herää kysymys, lisääkö se myös tukkiintumista.
Meinaatko, ettei imuilman lämmittäminen vaikuta hyötysuhteeseen. EGR lämmittää imuilmaa rajusti ja muutenkin vähentää imuilman happimäärää, pitoisuutta.
Egr:hän on tarkoitettu toimivaksi vain pintakaasulla ja päästöjen vähentäminen tarkoittaa täydellisempää palamista.
Yleisesti imuilman lämmittäminen parantaa hyötysuhdetta eli vähentää kulutusta, mutta alentaa tehoa. Helteillä huomaa, että ecu leikkaa tehoa konetta suojellakseen, kun imuilma lämpenee, mutta silloin mennään pienellä kulutuksella.
Hapeton, jo kertaalleen käytetty ilma ei paranna palamista, vaan huonontaa sitä. Paras palamistulos hyötysunteineen saadaan kylmästä, puhtaasta imuilmasta. (Imuilman lauhditin on monissa autoissa ja juuri tätä varten).
EGR toiminnan kautta pyritään vähentämään typin oksiideja, joita syntyy runsaimmin täydellisen /hyvähappisen (yliilman) palamisen seurauksena. Todellisuudessa EGR toiminnalla huononnetaan tietoisesti palamista, ettei syntyisi typen oksiideja.
Tuon palamisen muuttumisen voi havaita kun poistaa EGR toiminnan. Suorasuihku Dieselin käyntiääni muuttuu terävämmäksi ja moottorista tulee sitkeämpi.
"Egr:hän on tarkoitettu toimivaksi vain pintakaasulla ja päästöjen vähentäminen tarkoittaa täydellisempää palamista".
Kyllä EGR toimii aina, paitsi ei kiihdytyksissä. Tuo venttiilin karstoittuminen tekee juuri sen, että vanttiili jää auki myös kiihdytyksen ajaksi ja moottori/boksi ei tykkää siitä.
Varmasti on parempi palvelu ihan missä tahansa muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Täällä meitä urpoja kusetetaan muutamalla satasella ja lätkästään vielä alvit päälle kun ensin on hinnat kerrottu ilman :)
Tässäkin tapauksessa ois tullu halvemmaks ajella sinne Mikkeliin putsaamaan kun vaihdattaa uusi.
No ens kerralla tietää enemmän.
417 tkm ajettu omalla -05 Corolla D-4D:llä ja tietääkseni ei oo turpoon eikä moottoriin muutenkaan kajottu. Kannattaa välillä polkee kunnolla niin ei vimstaakit jumiudu/karstotu umpeen. Lastun kanssa mukava peli ajella.
piti ihan kaivaa esiin tämä viestiketju, kun luin kirjastossa uusinta AutoBildiä artikkeli MB S 250 CDI:stä.
Siinä sanotaan muistin mukaan näin:
"Välijäähdyttimen kokoa on kasvatettu. Imuilman suurempi happipitoisuus mahdollistaa entistä suuremman pakokaasujen sekoittamisen imuilmaan, mikä taas alentaa kulutusta. Ruiskutuspaine on 2000 baria."
No voihan ne sakemannit olla väärässäkin....
ähetin autoni vnt-ahtimen Akaalle "turbo tohtoreille" korjaukseen koska pakopuolen siivet hajosivat. Turbo tuli huollosta, hinta oli 560€ ja asensin sen paikalleen ohjeiden mukaan niin sen jälkeen auto ei kiertänyt kuin 2500rpm ja turbo vihelsi jo tyhjäkäynnillä. Soitin "tohtoreille" heti ja sanoivat ettei ole turbossa vika. Sen jälkeen vaihdoin kaikki anturit ilmapuolelle ja tein kansiremontin. Tarkistin ahtovuodot ja N75 alipainevuodot. Taas soitto tohtoreille ja sama, ei turbossa vikaa. Käskivät säätää turbon kelloa. Lopuksi tilasin kokonaan uuden turbon saksasta ja auto toimii heti moitteettomasti. Taas soitto turbo tohtoreille ja sanoivat että olen sen itse hajottanut eivätkä korvaa mitään. Älkää ikinä sekaantuko tähän nyrkki pajaan!!!