Autohifi kaapelit?

Kaikki kaapelit mahdollisimman lyhkäsinä, mitä paksumpaa sen parempi.

Ps. Audiocheckiltä saa hyvää kaapelia halvalla.

team Obelix? mutta, olen kuullut, että jos maakaapeli on liian pitkä, niin se rasittaa johtoa tai jotain? eikös se ollut joku tälläinen juttu?

Mulle ei ole tuollainen asia koskaan vastaan tai edes sellaisesta kuullut. Vanhassa autossa oli 1 metrin mittainen maakaapeli jakoblokista auton runkoon ja vahvareista oli 0.5metriset kaapelit jakoblokiin. mitään ongelmia ei ollut missään vaiheessa eikä sanomista tullut kisoissakaan tuomareilta.

Mutta, mutta... niille johdoille tulee helposti mittaa kun etsii sopivaa paikkaa mihin ne kiinnittää.

Hei haloo nyt oikeesti!

Team Obelix tarkoitat varmasti hyvää, mutta jos et oikeasti tiedä miten asianlaita on niin ei kannata jakaa tuommoisia puolitotuuksia.

"Kaapelin koko riippu siitä minkä kokoinen on konkan virta ja maapuolen sisääntulot."

Virtakaapelin paksuus määräytyy käytettyjen vahvistintehojen ja kaapelin pituuden mukaan.

"Jos sulla on yksi vahvistin niin silloin ei konkkaa tarvita."

Perustelut? Yksi vahvistin voi antaa 5000W rms., kun kolme vahvaria voi antaa alle 1000W rms. Toisekseen mikäli kaapelointi on riittävän järeä, konkkaa ei tarvita. Moni alkaa sillä korjailemaan liian pieneksi mitoitettua virtajärjestelmää. Melkeenpä sama kuin paikkaisi luunmurtumaa laastarilla.

Kyllä se konkka joskus on ihan toimivakin lisävaruste. Kunhan systeemi muuten on oikein mitoitettu niin sillä voidaan saada se pieni lisäpotku ja tarkkuutta bassoihin.

"Itselläni on 1,8m virtakaapeli ja maa 0,5m johtuen ihan siitä, että vahvari on edessä kuten koko laitteisto. virtakaapeli on 35mm2 ja riittää yhdelle 5-kanavaiselle ihan hyvin."

Tämä jotenkin osoittaa että et ole aivan kärryillä edes omista puheistasi. Edelleenkin sen vahvistimen tehot ratkaisevat kuinka paksu virtakaapelin tulee olla. Se että vahvari on 5-kanavainen ei kerro vielä yhtään mitään.

"team Obelix? mutta, olen kuullut, että jos maakaapeli on liian pitkä, niin se rasittaa johtoa tai jotain? eikös se ollut joku tälläinen juttu? "

Maakaapeli tulisi pitää mahdollisimman lyhyenä, mieluusti max 0,5m pituisena. Mutta tuskin metrisestä tai jopa pidemmästäkään maakaapelista ongelmaa muodostuu, mikäli sen liitoskohta auton runkoon on tehty huolellisesti. Huono maadoitus aiheuttaa n. 95% autohifeissä ilmenevistä vioista ja siksi sitä ei kannata tehdä `vähän sinne päin` vaan niin hyvin kuin mahdollista. Ja kuten edellä todettiin, maadoituksen tulisi olla ainakin samanpaksuisella kaapelilla kuin virtakaapelikin. Ylipitkä maakaapeli aiheuttaa virtajärjestelmään jännitehävikkiä, samoin kuin ylipitkä virtakaapelikin.

"mitään ongelmia ei ollut missään vaiheessa eikä sanomista tullut kisoissakaan tuomareilta."

Sori vaan, mutta en usko että olet ikinä ollut kisoissa, muutoin kuin ehkä yleisössä. No jos MaxBoom-puolella niin siellä ei taideta kiinnittää huomioita muuhun kuin paljonko laitteista lähtee mökää. Vaikutat hieman provolta siltä osin siis. Uskon että yrität parhaasi mukaan neuvoa, mutta monet neuvot eivät tunnu olevan edes sinne päin.

Ottamatta kantaa edellisiin puhevuoroihin

Virtakaapelin poikkipinta-ala vaikuttaa siihen miten paljon kaapelin pituus vaikuttaa kaapelin resistanssiin. Mitä suurempi resistanssi, sitä suurempi jännitehäviö. Jännitehäviö muuttuu lämpöenergiaksi kaapelissa.

Maadoitukseen tulee käyttää riittävän paksua kaapelia, koska maadoituskaapeleissa kulkee sama määrä virtaa kuin varsinaisessa ( ) virtakaapelissa. Riittävä paksuus voidaan arvioida samalla tavalla kuin virtakaapelinkin, virran määrän ja kaapelin pituuden mukaan.

Maadoitus tulee tehdä aina mahdollisimman lyhyellä kaapelilla auton runkoon puhtaaseen metallipintaan, Tarvittaessa jakoblokin kautta kondensaattorin miinusnapaan ja paksulla kaapelilla edelleen maadoituspisteeseen.




Myös kaapelin raaka-aine vaikuttaa resistanssiin.

"Ottamatta kantaa edellisiin puhevuoroihin "

Saa niihin toki ottaa kantaa ;)

"Virtakaapelin poikkipinta-ala vaikuttaa siihen miten paljon kaapelin pituus vaikuttaa kaapelin resistanssiin. Mitä suurempi resistanssi, sitä suurempi jännitehäviö. Jännitehäviö muuttuu lämpöenergiaksi kaapelissa. "

Näin on. Sama sähkötekniikkaa tuntemattomalle: Kotioloissa jännite on 230V ja virrat milliampeereita, eikä jännite notku kuten autossa jossa se on ~ 12,8V, jolloin virtojen tulee olla aika hurjia että saadaan aikaiseksi samanlaisia tehoja kuin kotosalla. Tämän voi laskea yksinkertaisella tehon kaavalla P = U x I, jossa P = teho, U = jännite ja I = virta.

Se on virta, joka vaatii kaapelilta sitä poikkipinta-alaa. Kotona selvitään ns. paukkulangoilla koska virrat ovat erittäin pieniä. Kotona käytetään kyllä myös vaihtovirtaa(AC), kun autossa se on tasavirtaa(DC). Ei lähdetä nyt siihen sen enempää.

Autossa kun kaapelin pituus kasvaa, tulee se kompensoida paksuntamalla poikkipinta-alaa, jotta mimimoidaan "aiheutettu" resistanssi ja saadaan riittävästi virtaa liikkeelle. Resistanssia aiheuttaa virtaketjussa monet muutkin seikat, kuten sulakepesä/sulake kaikki liitokset jne.

"Maadoitukseen tulee käyttää riittävän paksua kaapelia, koska maadoituskaapeleissa kulkee sama määrä virtaa kuin varsinaisessa ( ) virtakaapelissa. Riittävä paksuus voidaan arvioida samalla tavalla kuin virtakaapelinkin, virran määrän ja kaapelin pituuden mukaan."

Tämän voi ajetella myös siten että koko virtaketju on yksi lenkki. Se alkaa akusta ja päättyy akkuun. Siihen kuuluu akku, virtakaapeli, maakaapeli ja auton runko. Auton runko toimii siis ikäänkuin kaapelina maadoituksen ja akun miinusnavan välillä. Eri materiaaleilla on erilaiset virranjohto-ominaisuudet.

Jos nyt muistan lonkalta arvot oikein niin kutakuinkin näin. 100 on paras johtavuus seuraavien alkuaineiden kesken.

Hopea 100
Kupari 96
Alumiini 60
...

Auton runko on terästä ja ehkä jonkin raudan sekoitusta. Periaatteessa se ei ole aivan parasta materiaalia johtimeksi(kaapeliin), mutta koska sitä on autossa muutama neliömetri niin sillä ei ole enää merkitystä. Eli tässä tapauksessa voidaan ajatella sitä pinta-alaltaan aivan julmettoman paksuksi kaapeliksi maadoituksen ja akun miinus-navan välillä.

"Maadoitus tulee tehdä aina mahdollisimman lyhyellä kaapelilla auton runkoon puhtaaseen metallipintaan, Tarvittaessa jakoblokin kautta kondensaattorin miinusnapaan ja paksulla kaapelilla edelleen maadoituspisteeseen. "

Tuo on hyvä nyrkkisääntö.

"Myös kaapelin raaka-aine vaikuttaa resistanssiin. "

Tuosta tulikin jo hieman juttua.

Hienosti on joku osannut kopioda suoraan kirjasta tai jostain julkaisusta tai vastaavasta. Täällä kun pyydetään apua niin silloin ei kannata tuollaisia tänne kirjoitella kun 95% lukijoista ei ymmärrä siitä mitään. Lyhyesti ja selkeästi kun kirjoittaa ja niin, että lukijat ymmärtää.

Voi kuule, jos alkaisin kopsaa kopsaa kirjoista niin teksti olis hieman toisennäköistä.

Kävikö mielessä että joku on saattanut oppia juttuja vaikka koulussa, harrastaessa, jopa töitä tehdessä? Itse pyöritän ihan alan liikettä ja samaa tavaraa saa kirjoittaa asiakkaille päivät pitkät.

Mahdollisimman kansantajuisesti koitin selittää. Nämä nyt eivät pinnan alla välttämättä ole enää niin simppeleitä juttuja kuin toivoisi.

Uskoisin että jotakuta oikeasti saattaa kiinnostaakin miten homma toimii. Eikä se vakiovastaus "laita 50mm2 niin varmasti riittää". Jos haluaa mennä hommassa eteenpäin niin kannattaa sisäistää, tai ainakin yrittää sisäistää saamansa tieto.

Eipä tule ikinä toisella nimeltämainitsemattomalla palstalla palautetta että vastauksessa olisi liikaa tietoa x)

"Perustelut? Yksi vahvistin voi antaa 5000W rms., kun kolme vahvaria voi antaa alle 1000W rms. Toisekseen mikäli kaapelointi on riittävän järeä, konkkaa ei tarvita. Moni alkaa sillä korjailemaan liian pieneksi mitoitettua virtajärjestelmää. Melkeenpä sama kuin paikkaisi luunmurtumaa laastarilla."

Niin ja ei tuolla pelkällä hyvällä kaapeloinnillakaan tee yhtään mitään jos on paska akku... Akku on se virtajärjestelmän sydän muistakaa se. Ja kun on hyvä akku tuota konkkaakaan ei edes tarvitse, tuo vaan lisää liitoksia ja jännitehäviöitä.

Imo konkka turha kapistus. Osta kunnon akku siitä sitä virtaa saa.

Konkka vai ei. Siitä on kinasteltu niin kauan kun ne on olleet "normaali" ihmisten kukkarolle ystävällisiä. Kyllä sitä on tutkittukkin ja itsekkin todennut että järeissä subipäätteissä olevat sisäiset konkat ei onnistu pitää jännite notkahteluita aisoissa joten hyvä niille on lisuketta antaa. Eli siis itse suosittelen kondensaattorin käyttämissä subipäätteen kanssa. D-luokkalaiset yli 1200w ja ab-luokkalaiset yli 500w on hyvä käyttää. Varsinkin ab-luokassa toimivat vahvistimet tykkää virrasta mikä taasen aiheuttaa jännitenotkahteluja. D-luokassa rupeaa oleen nykyään jo niin hyvä hyötysuhde ettei ihan pienimmille tarvitse laittaa. Etupään/yläpään vahvistimille on vähän niin ja näin kannattaako. Mikäli etupäälle/ylätaajuuksien vahvistin antaa rutkasti tehoa niin sitten. Hyvänä esimerkkinä vaikkapa braxin, GZ:n, jl-audion, audisonin yms ison sarjan 4-kanavaiset. Sellaiset missä oikeat kanavakohtaiset tehot ovat yli 200w. Silloin siitä kondensaattorista on hyötyä. Ja silloinkaan ei kannata ostaa sitä ihan halvinta mahdollista. Nykyään tuola emman puolella ei ole harvinaista että soittimellekkin on asennettu oma kondensaattori. Tosin silloin kyseessä jo hieman kalliimman puoleisia soittimia mitkä myös vaativat virtaa. Itsellä järjestelmässä 3 vahvistinta ja 4 kondensaattoria. 3x2f ja 1x0.5f

uskaltaako maakaapelin päässä olevan rengasliittimen halkaista päästä kahtia jotta se mahtuu ruuvin ympärille joka menee metalliin? ja maakaapelin toinen pää menee tietenkin vahvistimeen.

Mielummin vaihtaisin isomman liittimen tilalle. Tuollaisessa liittimen halkaisussa on vaarana että se pääsee luiskahtamaan jossain vaiheessa pois sieltä ruuvin alta jolloin laitteet saattavat hajota huonon kytkennän seurauksena.

Muistakaa vaihtaa laturin ja akun kaapelit myös paksummaksi.

heitetäänpä asia päälaelleen oikeen kunnolla.oletetaan että hitsaan 24 v jännitteellä 150 amppeerin virralla joka sulattaa terästä melko vinhasti.se vastaa 12 voltin jännitteellä 300 amppeeria.jolla saadaan 3600 wattia hitsaus tehoa joka on rajoitettua oikosulkuvirtaa kiitos sen potikan siinä koneen kyljessä;))
maadoituskaapeli on 6metriä pitkä ja pelkkää kuparia(ei esim hopea lejeerinkiä tai ofc kupari seoksia joilla pyritään vähentämään kaapelien resistansseja eli vastuksia.no kuitenkin se virta on todellakin jatkuvaa virrankulutusta.ja kaapelin vahvuus on 21 neliötä,kuinka ollakkaan se ei lämpene yhtään joka on pelkästään merkki siittä että vahvuus on riittävä.joten kun se on mitoitettu riittämään koko koneen resulsseille joka on 48v 300A eli 12V 1200A 14400W ja hitaat hitsaukseen tarkoitetut 3*16 amppeerin sulakkeet seinässä piisaavat.....päästään lopputulemaan että mikäli 21 neliöinen kuparijohto 6 metrisenä pitäisi riittää 14400watin hitsaukseen niin 3 metrinen 50 neliön maapiuha piisaa 57600 wattiin asti eli eipäs nyt liioitella niillä johtojen paksuuksilla vaan otetaan faktat käteen ja katsotaan totuutta silmiin vai miksi luulette että 50 neliön piuhaa suositellaan parhaillaan jopa yhden vahvistimen järjestelmiin vai siksi että sitäkin saataisiin myytyä ja ne johdot ei ole halpoja.
itse käytin yli kymmenen vuotta sitten 2160 rms sub teholla yhtä 5m pitkää 16 neliön virtakaapelia mittaustuloksella 144db tuomaristolle näytin hämynä kulkevaa 50neliön johtoa ja oi sitä nöyryytyksen määrää kun kisojen jälkeen paljastin asian todellisen laidan.

hitsausmuuntajan ja autovahvistimen toimintaperiaate on kuitenkin täysin eri. Hitsausmuuntaja ei ota itteensä jännitteen notkahteluista tosin kun vahvistin. Autossa on tärkeää juuri sen takia käyttää riittävän järeitä kaapeleita. Mikäli jännite notkahtelee paljon vahvistimen tarvitsema virtamäärä muuttuu jyrkästi joka aiheuttaa signaalin leikkautumisen mikä on taas vaarassa hajottaa elementin.

http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/480256/0
Käykö tommonen virtakaapeliksi. Oli ainakin taipuisaa mitä liikkeessä katselin.

Käyhän se jos paksuus riittää käytetyille tehoille(?)

Tuo Motonetin kaapeli on samaa kuin esim tämä
http://www.audiocheck.fi/cubecart/index.php?act=viewProd&productId=11

Jotta kukaan ei ottaisi totuutena autovahvistimen vertausta hitsausmuuntajaan, niin soppaan täytyy lisätä kaapelin induktanssi ja kapasitanssi. Joista seuraa kaapelin reaktanssi.

Eli ns. vaihtovirtavastus. Käytännössä kun kaiuttimen kalvoa ohjataan ensin eteen, sitten taakse, ja taas eteen, on vahvistimen virrankulutus hyvin epätasaista. Toki siellä on sisällä kasa kondensaattoreita sitä tasaamassa, mutta virrankulutus on silti vielä hyvin kaukana tasaisesta.

Tällöin virtakaapelin induktanssista ja kapasitanssista johtuva reaktanssi, eli vaihtovirtavastus, on vähintäänkin yhtä tärkeä suure kuin kaapelin tasavirtavastus eli resistanssi.

Induktanssi kuvaa sitä kuinka paljon johdin vastustaa virran muutosta. Virran muutoksen vastustus on erittäin huono asia kun kyseessä on hifi vahvistin. Mitä paksumpi kaapeli, sitä matalampi reaktanssi, ja sitä terävämmin vahvistin pystyy elementtiä ohjaamaan.

Tätä parantamaan sinne vahvistimen lähelle asennetaan myös niitä isoja konkkia. Parempi akku / parempi laturi / ei suinkaan aja samaa asiaa. Akku peräluukussa vahvistimen vieressä ei sekään aja samaa asiaa, koska akun sisäinen impedanssi (ja resistanssikin) on huomattavasti korkeapi kuin elektrolyytti kondensaattorin.

Eli tässä ei suinkaan ole kyse siitä montako amppeeria virtaa sinne peräluukkuun saadaan vietyä, vaan siitä kuinka 'nopeasti' ne sinne viedään.

Vahvistimen vertaaminen hitsausmuuntajaan on aika paksua...

Jepulisjee. Laskeppas meille summittaisesti virtakaapelin induktanssin aiheuttama jännitehäviö valitsemallasi virralla ja kaapelipituudella / paksuudella. Ehkä jos olet fiksumpi kuin luuletkaan, huomaat että et sittenkään ymmärrä asiasta mitään.

EI vielä riitä että on katsonut sähköopin kirjasta pari hienoa termiä. Pitäis ymmärtää miten niillä lasketaan oikeasti jotain.