jth_12

jth_12 profiilikuva
Joulu 2024
Vapaa kuvaus

Satunnaista kirjoittelua harrastuksista. Vapaa-aikanani: Hiihtoa, pyöräilyä (maastossa ja maantiellä) muuta pientä ulkoilua Siviilisääty: Varattu Lapset: Olen ylpeä vanhempi

Liittynyt 15v sitten
13 aloitusta · 241 kommenttia
Uusimmat aloituksetSuosituimmat aloituksetUusimmat kommentit
Tuollaisen vuotamisen näkee helposti kun upottaa renkaan veteen. Alkuun voi laittaa sen veteen päälirenkaan kanssa. Lähinnä sen takia, kun päälirenkaan takaisin laitossa voi tumpeloida ja rikkoa sisärenkaan (sellaisen joka on ennestään ollut ehjä).

Jos laiskottaa, niin ostaa renkaapaikkausainepullon ja tyhjentää sen sinne renkaaseen.
Ei pysty, mutta voi arvioida riskiä ja miettiä miten se vaikuttaa toimintaan. Sanotaan jos tietoisuus vanhojen ongelmista siirtää käytöstä merkittävästi tarkemmaksi, niin todennäköinen riski joutua onnettomuuteen pienenee... Usein sitä ulosmittaa paremman turvallisuuden toisaalla!!

Hitaampi ajo tuonee säästöä polttoainekulussa (tai sitten ei jos putoaa optimialueelta pois). Käytännössä ajonopeutta joutuu pudottamaan sadekelillä suhteessa enemmän. Budjetti- ja turvallisuusoptimointi ei ole suoraviivaista.

Nyrkkisääntönä näkyi arvio, että rengas kovettuu 4%/edellisvuodesta.

6v, 8v ja 10v iässä se tarkoittaa
1,04^6 = 1,27
1,04^8 = 1,36
1,04^10 = 1,48

Tuossa sinänsä näyttää kovuuden kertautuvan jo nopeammin siinä 10v iässä kun noin 1,5x kovuus uusiin nähden. Sinänsä ne nyrkkisännöt taitaa olla suuntaa-antavia ja eritekniikoilla tehdyt käyttäytyy eritavoin... Yhtä vastausta ei ole siihen kovuudenkasvuunkaan.
Autoa ajetaan ominaisuuksien ja suorituskyvyn mukaan. Harmittaako se sitten toisia, kun jotkut ajaa risteyksiin/kaarteisiin hiukan hitaammin? Ehkä sekunnin pari aikaisemmin saa aloittaa jarrutuksen. Riippuu paljon olosuhteista, mutta myös kuivalla asfaltilla hiukan aikaisemmin kesärenkaisiin verrattuna.

Se ennakointi saattaa aiheuttaa liikenneraivoa?

Jos kesärenkaissa on kulutuspintaa 8mm tai 4mm, niin muuttuuhan silloinkin ajotyyli kelien mukaan?
OK, voisi vaihtaa kun sopivasti ehtii.

Sitä en yhtään epäile etteikö -30C kelissä hyvin toimivat renkaat voi olla kovilla kesällä 100C lämpöisemmissä olosuhteissa. Eli ilma +25C (tai enemmän), tienpinta vähintään +50C ja rengas lämpiää ajosta tien pintaa kuumemmaksi? 70..100C kaiketi voi mennä?? ihan normaaliajosta.
Joo, kun osaa pyörittää hyvin, niin se onnistuu myös lenkkareilla. Siinä takaosuudessa jalka nousee juuri sen verran ettei kenkä paina poljinta, mutta toisaalta ei nouse milliäkän irti. Turha irti nostaminen vie voimaa hukkaan. Toisaalta oman voimansa vie, jos tarvii keskittyä jalan polkimella pitämiseen. Flateillä vaativaa, mutta onnistuu jos osaa :)

Kuten todettua kirjoituksessa, niin sillä painavalla etujalalla ei ole tarkoitus nostaa toista jalkaa. Nosto tapahtuu sen jalan lihasvoimilla. Flateillä ei varmarmaankaan saa ylirasitusta sen noston takia, joskaan ei ne lukotkaan siihen suoraan vie -- käyttäjä ohjaa tekniikkaa eikä toisinpäin. Kuinkahan helppoa flateillä on polkea ylämäessä esim. 110/min vauhtia? Ei siinä että se olisi optimi, mutta joskus kun on voimat vähissä, niin kannattaa kokeilla.

Hyvää pyöritystä en itse osaa, kannattaisi keskittyä joskus sen opetteluun/hiomiseen.
Jos taas kaipaa pienempiä välityksiä kuin löytyy ja nykyinen etuvaihtaja toimii OK (tai korvaa sen toimivalla), niin voi laittaa myös kolmen eturattaan kammet. Niistä poistaa sen suurimman rattaan ja tilalle laittaa sileän renkaan.

Riippuu tarpeista mitä sinne laittaa, mutta esim. 30-39(-50) rattailla saa pienet välitykset käyttöön. Kahden pykälän etuvaihtaja toimii tuon kanssa OK. Ketjulija on pääosin OK tuolta 39:ltä suurimmalle osalle takarattaita. 30:n kanssa voi sitten käyttää suurimpia takarattaita.
Fillarin ketjut on 1/2" ketjuja eli nivel on 1/2" välein. Kymmenen niveltä tarkoittaa 5*25,4mm eli 127mm. (Mun työkalun mittaamassa välissä ei ole viimeisen nivelen holkin paksuutta mukana ja sen taki mittaa n. 120mm matkalta.)

Ketjun sanotaan olevan vaihtokunnossa, kun kuluneisuus on n. 1% eli mennään n. 128mm kohdalla.

Jos vaihtaa ketjut ja rattaa yhtäaikaa voi mennä 3..5% kuluneisuuteen. Siis 131mm tarkoittaa pahasti kuluneita ketjuja. Usein halvempaa vaihtaa pelkkä ketju kuin ketju, rataspakka ja eturattaat. Kuluneet rattaat kuluttaa taasen ketjun äkkiä eli rattaat menee kumminkin joskus vaihtoon.
Jos ei jaksa miettiä kilometrejä voi hankkia mitan ketjun kulumiseen. Mulla ei ole ParkToolin työkalua mutta tuli ekana vastaan kuvissa http://www.fillarikellari.fi/ketjumitta-cc-3-park-tool

Omani on ollut alle kympin, kun on aika ykisinkertainen mittari :) Toisaalta työntömitallakin sen katsoo. Mun mittari mittaa noin 12cm välin (ei ylittynyt). Samalla rahalla ostaa työntömitan kuin tuon erillisen työkalun, mutta on toisaalta helppo käyttää. Jos mahtuu väliin, niin aika vaihtaa.

Jarrupaloissa on eroja. Usein paremmin pitävät kuluu nopeammin. Osta molempia tyyppejä ja testaa mikä miellyttää. Erot jarrutusmatkoissa voi olla suuria. Ei ne halvimmat pienestä jarrutuksesta sula alle. Autojen paloissakin jotkut halvat menettää jarrutuskykynsä kuumana. Sadekelin ominaisuudet tulee kanssa, kuten jo mainittiin. +meluavuus (= soittokelloa ei tarvitse käyttää).
Rengas veteen ja katsoo mistä kuplii.

Oliko renkaan asennuksessa ruuvimeisseli apuna tai rengasrauta? Muovisillakin työkaluilla sisärenkaan periaatteessa saa asennuksessa rikki, mutta vaatii vähän enemmän yritystä.

Päälirengas liukuu käytössä ja venyttää sisärengasta venttiilin juuren kohdalta?
Varmasti pärjää levyjarruilla, kun V-jarruillakin pärjää (kun vain palat on OK laatua ja ennakoi).

Mun kärryn kiinnitys on tämän näköinen: http://www.etrailer.com/Accessories-and-Parts/Thule/TH20100796.html
Kyseessä siis lasten vetoon sopiva kärry, mutta periaatteet samoja.

Jos hiekkatiellä on pyykkilautaa, niin nykimistä pakostikin tulee. Kärry ja vetopyörä keikkuu hiukan eritahdissa. Sellaisessa napakka kiinnitys tai jousi erottunee -- jousi saattaa mennä resonanssiin... ja heiluminen vahvistuu. Alamäet ei tee ongelmaa, jos ei ole yhtä aikaa mutkaa ja kallistusta väärään suuntaan & osu pomppu ylämäen puoleiselle renkaalle :)

Painon vaikutus on "eliminoitu", kun eturattaassa vaihtaa pykälää pinemmälle. 42 -> 32. Pienempi vaihde vain käyttöön ja matkaan menee aikaisemman 15min sijaan 20min.

Muu liikenne yleensä huomioi peräkärryllisen pyörän paremmin kuin tavallisen pyöräilijän.
Siis takavaihtajaa ei tarvitse vaihtaa kuin harvoin, jos se on kunnollinen. Siihen ehkä voisi vaihtaa ne rissapyörät, jos kulumista on (ja ei ole kolhittu kieroon). Niiden hinnat lähtee 10e luokasta. Helppo vaihtaa itse.

Ketjut ja rattaat on kulutus osia. Niitä menee enemmän ja omien työkalujen hankkiminen maksaa hintansa. Lisäksi voi tilata varaosat edullisesti. Vaatii hiukan tekniikkaan perehtymistä, jotta saa oikeat kerralla.

Puhtaus ja oikein tehty voitelu auttaa (koulukuntia tuohon sitten löytyy enemmänkin, mutta puhtaus on tärkeintä). Pidentää ketjujen vaihtoväliä.

Monissa halvemmissa kammissa eturatas on kiinteästi ja sen vaihdossa tulee uudet kammet. Lisää kuluja sellaiseen nähden jossa kaikki eturattaat saa vaihdettua yksitellen. Kohtuullisesti kumminkin tulee kilometrejä siihen mennessä kun suurin eturatas menee vaihtoon. Samalla vaihtaa keskiönkin, jos kammet... Suhteellisen edullinen (itse vaihtaa). Työläin osa on selvittää mikä sopii ja hankkia työkalut. Vaihto on helppo :)

Kumminkin siisti kaveri ajaa yksillä ketjuilla voi ajaa jopa 5000km. Ketjuja sopivasti kierrättämällä takapakan ikää voi kasvattaa. Osat 5000km matkalle on 50..100e kumminkin vaikka olisi XT:tä (hybrideissä harvemmin on sitä tai parempaa). Ei musta kovin kallista.
Peräkärryn vaikutus riippuu paljon kärrystä ja kuormata (yksinkertaista??). Mulla nopeus laskee karkeasti neljänneksen ilman kärryä menoon. Kärry painaa hiukan yli 10kg tyhjänä ja lapsi parikymmentä eli reilu 30kg lisää kuormaa. Jossain se tuntuu. Lastenkuljetuskärryssä ilmanvastus on isompi, mutta ei sillä kai muuten eroa ole. Toisaalta koiriakin on niin monen kokoisia.

Yksinkertaistetusti ehkä pyörässä kannattaa olla kolme eturatasta tai lähelle 1:1 olevia vaihteita, jos mäkiin ei riitä puhtia tai ei muuten vain ole tapana polkea mäet ylös reippaasti seisaallaan/putkelta :)

Jarrut on hyvä olla kunnossa. Sen huomaa ettei pysähdy samalla puristuksella kuin "tyhjänä". Kärryn valinta on sitten oma haasteensa. Parasta kun ei olisi liian joustavaa kiinnitystä (jousia). Pientä heijaamista saattaa tulla muutenkin. Omaani olen tyytyväinen enkä haluaisi siihen mitään hentoa kiinnitystä. Yksipyöräinen peräkärry saattaisi olla paras -- napakasti kiinni ja tulee tasaisesti perässä.
Parempi pettyä keskusteluun kuin myöhemmin pyörään.

Tuo tavoiteltu keskihintainen pyörä näyttää alkaen hintojen keskihinnalle. Sille missä laatu merkittävästi vaihtelee ja löytyy yksi hyvä kymmenessä. Tavallista huonekalurautaa saa halvimmalla ja siitä tekee pyörän. Jos laakeritkin on melkein sitä, niin arvattavasti kuluu äkkiä. Niiden ei tarvitse olla minkään standardin mukaisia -- huoltoon tarvittavia osia ei löydä enää helposti.

Jos pyörän itse huoltaa ja hitsausvälineet pysyy kädessä, niin ainahan ne on korjattavissa... Jos taas huollattaa liikkeessä, niin ostaessa halvin ei ole enää käytössä halvin. Maksat äkkiä huonoksi menneen viiden euron osan vaihdosta 100e (sis työt ja osat). Köyhän ei kannata ostaa halpaa, kun joutuu maksaan kahteen kertaan kuluja.

"Tavallisissa" keskihintaisissa pyörissä (jossa on vaikka se halvin osasarja minkä saa "tavallisesta" kaupasta osasarjana -- huollettavissa) lähtöhinta on äkkiä sen 1000e ja on suhteellisen kevytkulkuisia + muutenkin kokonaisuutta mietitty.

300..600e budjetilla vain on syytä perehtyä käytettyjen hankintaan, jos kestävää ja kevytkulkuista vaihdepyörää etsii.
Pyörissäkin pätee: hyvää ja halpaa ei saa samassa paketissa. Ostohinnaltaan halvin ei ole käytössä kilometriä kohden halvin.

Sanalliset kuvaukset on vastaan sitä sporttisuutta (= kilpailuun soveltuvaa tai sen luonteista). Sporttiset autot harvemmin sisältää paketti- tai matkailuauton ominaisuuksia. Niin on myös pyörissä.

Maastopyöräkin saattaisi olla kysyjälle sopiva, kun niissäkin on pystympää ajoasentoa. Hybridejä kumminkin löytynee edullisemmin. Tietoa vaatii siinäkin löytää edullisesti käytettynä toimiva ja kestävä kokonaisuus.

Nojapyörät menee budjetin yli, ainakin uutena. Käytettyjä on niukasti tarjolla. Selälle helpompi vaihtoehto (jos vain löytyy ennakkoluulottomuutta siihen suuntaan).
Mitä tarkoittaa sporttinen hybridi?

Vähän varusteita ja suunnattu kuntoiluun -- ei tarvita lokasuojia ja tavaratelineitä?
Satula matalalle ja ohjaustanko ylös! Siinäkö ajoasennon säätöohjeet? Kuinka paljon koukkuun ne polvet tarvitsee saada, että ajoasento on mukava. Meinaan, että jos polvissa ei ole ennestään tuntunut ongelmia, niin silloin tuo menee. Satulan korkeus jos on alarajoilla, niin saattaapi pyörän ajoasento olla heikko ja pyörä väärän kokoinen.

Toisena tulee polvien rasitus turhan matalalla satulalla. Ei jaksa polkea kunnolla ja kuluttaa polkijaa...

300€ pyörä kevytkulkuinen? Siis siinä on pieniä välityksiä? Sillä rahalla ostettu on yhtä ketterä kuin vanha Lada. Niissäkin riittää pienimmällä vaihteella paljon voimaa.

20 vaihdetta on käytössä mukavempi kuin 21... :) Olennaista ei ole määrä, vaan että löytyy sopivalla alueella ja välein.
Eikös siihen saa uuden stemmin ihan sen mittaisena kuin tarvitsee. Uudet stemmit sopii, kun ottaa vanhan ohjainkannattimen pois putkesta ja tilalle tämä sovite
http://www.bike-discount.de/en/buy/radon-adapter-set-stem-ahead-35323/wg_id-8439

Löytynee noita ihan tavallisistakin kaupoista. Tossa mallissa on sovitteet molemmissa päissä.

Kokonaisessa osasarjassa tulee mukana navat. Nekin mahtuu, kun teräs joustaa (/taivutettavissa). Yhteenvetona: vähän kaikki onnistuu, jos intoa löytyy.
Ihan hyvä ottaa huomioon palautuminen, joskaan taikoja ei kannata yrittää. Se muu palautuminen on olennaisempaa, kuten jo kirjoitettiin. Lihakset kasvaa levossa!

http://yle.fi/uutiset/vinkki_maitoa_kannattaa_kokeilla_hikihetken_palautusjuomana/6414419

Ihan pelkkää maitoa voi kokeilla palautusjuomana. Tai muu tavallinen proteiinipitoinen juoma. Kun ei maito niin hyvin sovi, niin on tullut käytettyä soijamaitoa.
Kuten mukulakivikatu?

Mulla ei ole tietoa kuinka paksu rengas siihen mahtuu. CC:ssä aikaisemmin on ollut sallittu max 35mm renkaat ja sen takia ehdotin 37mm, kun kai sinne vähän isompikin menee kuin kisoissa sallittu on.

Paksumpien renkaiden haitta on pieni painon lisäys ja ilmanvastuksen kasvu. Kumpikaan ei taida liikaa tässä haitata. Isompikin rengas rullaa hyvin, kun on hyvälaatuinen (ei paksukylkinen ja ei liikaa pistosuojausta).

Periaatteessa siihen voi myöhemmin vaihtaa hiilikuituisen haarukan, mutta jos hinta on halvimmillaan(?) 30% pyörän hinnasta, niin sitä saa harkita toisenkin kerran.
Onko tarkoitus rakentaa uusi kiekko vai korjata vanhaa? Noilla tiedoilla ei vielä vastata kysymykseen tarkasti, kun on tiedossa vasta vanteen summittainen koko eli 22".

Jos kiekko on jo olemassa, niin mittaa siitä rattaan puoleiset puolat ja toiselta puolelta myös. Helpoin vaihtoehto.

Kiekon rakentamisesta kiinnostunut voi aloittaa http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html
Jos se vanne on jo käsissä, niin siitä voi mitata halkaisijan (sen mitä puolat tarvii). Samoin navasta voi mitata laippojen halkaisijat ja etäisyydet keskilinjasta... Kyllä ne puolien pituudet sitäkin kautta saa laskettua :)
4 / 13
TietosuojaselosteKäyttöehdotEvästeasetuksetSäännöt